Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

По обе стороны Гималаев. Непал

Катманду, милый моему сердцу город…У меня такое чувство, что я вернулась домой. Мне невероятно хорошо и спокойно. Впереди – два дня в Катманду. Что может быть лучше, правда?
На мой взгляд Катманду - это один из самых располагающих к лени городов мира. Там все неспешно, спокойно, никто никуда не торопится. Туристическое гетто Тамель балует какими угодно ресторанами на любой вкус и кошелек, в которых так приятно просто сидеть, просто глазеть (многие рестораны находятся на крышах, так что глазеть очень удобно), просто пить пиво или чего покрепче.
Честно говоря, я бы только этим там и занималась - бродила по магазинам, сидела на крышах и пила пиво.
Но у нас была запланирована культурная программа, также было необходимо решить некоторые деловые вопросы.

Кроме того, мне было очень важно показать Шуре, которая была в Катманду впервые, все те уголки города, которые так нравятся мне самой.
Ощущение того, что я никуда и не уезжала, не покидало меня с первой минуты. За три года, минувшие с нашего последнего визита, в Катманду ничего не изменилось. Даже пледы в нашем гест-хаузе остались те же самые
Вначале мы пошли решать деловые вопросы, а именно - выкупать наш тур в Тибет. Мы планировали вылететь в Лхасу через два дня, поэтому надо было поторопиться.
Покружив по Тамелю с полчаса, мы обнаружили, что агентство, у которого я заказывала тур, находится буквально в ста метрах от нашего гест-хауза.

Поездка в Тибет сопряжена с кучей всяких формальностей, которые выдумали конечно же китайцы. Просто так в Тибет не поедешь, только группой, только с гидом, поэтому проще всего купить готовый тур в Катманду. Заказывали мы его для нас троих, за два месяца до поездки - отправили предоплату и ксерокопии наших паспортов. Все это время я вела оживленную переписку с неким Бималем. Бимал писал мне очень милые письма, мы предварительно решили все орг. вопросы, то есть все вроде бы складывалось.
Надо заметить, что мои спутники по поездке - Шура и Андрей - знают английский вполне неплохо, говорят на нем, но так как у меня английский абсолютно свободный, то все три недели я исполняла роль главного переговорщика и переводчика, а они играли в Молчаливого Боба. Это меня ни капельки не напрягало, переводить я люблю. Меня только дико бесило, когда Андрей начинал мне тыкать: "А вот ты ему (ей) скажи!" - я неизменно отвечала: "Сам возьми и скажи".

Итак, пришли мы в агентство. Встречает нас какой-то приятный (как и большинство населения Катманду) молодой человек.
-Здравствуйте, - говорю, - мы у вас тур заказывали.
Он на меня смотрит, как на привидение. Какой тур? Куда? Понятия не имеет.
Я начинаю напрягаться.
-Где Бимал? - спрашиваю.
-Его нет. Сейчас попробую позвонить ему.
Звонит, что-то долго говорит, объясняет в трубку пока незнакомому нам Бималу.
Минут через пять является Бимал - очень симпатичный парень, но выглядит так, как будто курил траву дня три. Или же мы его вытащили из койки на самом интересном месте (не знаю, может оно так и было).
-Здрасьте, Бимал, - говорю, - я-Ирина, мы тут у вас тур заказывали.
Реакция на мое заявление приблизительно такая, будто я обяъвила, что мы прилетели с Альфа Центавра. Смотрит с диким удивлением, глазами хлопает и молчит.
Мы в офигении.
После паузы он вдруг выдает: - Давайте ваши паспорта.
Отдаем ему паспорта.
Он: - Прийдете за ними в среду (сегодня понедельник), в 17:30.
Встает и собирается уходить.
Я тоже вскакиваю: - Эээ, как там тебя, товарищ Бимал, погодь...Мы в Тибет едем или не едем?
-Все нормально, в четверг улетаете в Лхасу.

Покидаем агентство в крайнем недоумении.
-Может, не надо было ему паспорта отдавать? - замечает Шура.
Может, и не надо было. Кто знает. Но уже отдали, чего теперь горевать?
Лучше пойти выпить пива и плотно поужинать.
Что мы и делаем.

Утром следующего дня первым делом направляемся в Сваямбунатх. Пешочком. Это не очень далеко (минут сорок) от нашего Тамеля.
Почему мы начали обход достопримечательностей именно с Сваямбунатха?
Дело в том, что это мое самое любимое место в Катманду. В первый раз Сваямбунатх впечатлил меня так, что я влюбилась в него по уши, и когда мне потом бывало грустно и плохо, я неизменно вспоминала синее небо над холмом, крики коршунов, золотой купол храма и мелодию "Ом мани падме хум", разлитую в воздухе.
Кто не в курсе: Сваямбунатх (или Обезьяний Храм) - это большой буддистский храм, расположеный на окраине Катманду. Холм Сваямбу, на котором находится храм, является священным. В некоторых книгах пишут, что храмовые сооружения появились на этом месте еще до нашей эры, впоследствии они разрушались, холм застраивался вновь и окончательный свой вид он приобрел в 17 веке. К храму приходят толпы как паломников, так и туристов. Индуизм и буддизм переплетены там настолько сильно, что, признаюсь, порой мне было тяжеленько объяснить Шуре что там и к чему. А еще с холма открывается красивейший вид на долину Катманду.
Второе свое название - Обезьяний Храм - Сваямбунатх получил из-за огромного количества обезьян, которые обитают на холме.
Прекрасное место, почему бы не начать именно с него?
По дороге нам встречается множество интересных мелких сооружений, да и сама повседневная жизнь Катманду - это отдельная песня.
Сворачиваем немного не туда - и на тебе, тут же натыкаемся на два небольших, неизвестных нам храма. Заходим в один из них, а на выходе обнаруживаем, что к Шуре пристал садху, и даже успел поставить ей на лоб тикку.
У подножия холма, перед тем как начать долгий путь наверх, по крутым ступеням, которых там что-то около 300 штук, мы немного отдыхаем и фотографируем. Мне кажется, что что-то в окружающем пейзаже неуловимо изменилось с момента нашего последнего визита. Потом я узнала, что не ошиблась. Вокруг Сваямбунатха провели реконструкционные работы. Погода стоит солнечная и жаркая, сидеть в тенечке приятно, а вот карабкаться по лестнице наверх как-то не очень.
Но делать нечего, карабкаемся. Вдоль лестницы тоже есть на что посмотреть, это радует. Но вот последний участок подъема, настоящая лестница в небо, уффф....Бабушки-паломницы еле-еле карабкаются по ней, да и я, признаться, тоже.
Наверху, у храма, мы застряем надолго.
Конечно же, много фотографируем. А еще, обязательно, обходим ступу (кто забыл, буддистский храм называется ступа) три раза по часовой стрелке, вращая молитвенные барабаны: первый раз молимся за всех людей, второй раз за всех животных, третий раз - за себя.
Все так же, как и три года назад, ярко светит солнце, так же кричат коршуны, так же льется в воздухе мелодия "Ом мани падме хум". Вокруг - причудливая смесь буддизма и индуизма. Красиво, местами - очень экзотично и необычно.

Спускались мы по другой стороне холма. Раньше я там не бывала, и мне очень понравилось.
В минуты отдыха фотографировали местных детишек, раздавали им шоколадки и леденцы. Детишки были не из попрошаек - просто бегали, чумазые и сопливые, под деревьями. Попрошаек я на дух не переношу, а эти ничего у нас не просили, за что и получили всякие вкусняшки. Больше всего меня поразил мальчик с ясно-голубыми глазами. Смуглая непальская мордочка - и тут такие глаза! То ли шутка природы, а может какой-то заезжий турист виноват, не знаю, но впечатление - неизгладимое!
А вообще, на другой стороне холма тоже красотища!

Естественно, здесь очень много обезьян (прям, как в лесах Бразилии, очень-очень много диких обезьян!)
Большинство носится по кустам и кронам деревьев, как оглашенные. Некоторые, особо отчаянные, отрывают молитвенные флаги и раскачиваются на них, как на лианах.
Спустились мы как-раз возле вновь построенного чортена. (по-нашему - часовенка).
Вторую половину дня провели, болтаясь по магазинчикам и скупая всякую красивую ерунду. Вечером сидели на балкончике Шуркиного номера, смотрели на лужайку отеля напротив, пили ром с ананасовым соком из больших походных кружек...
Ничто не могло испортить нам настроение. Даже то, что билеты до Дели оказались гораздо дороже, да еще и не на те даты. С Варанаси мы пролетали.
Ну, и ладно. Признаюсь, что когда мы летели из Дели в Катманду, я вдруг передумала ехать в Варанаси. Мне казалось, что после Тибета это будет избыточным.
Жизнь сама все за нас решила.
Вместо Варанаси мы купили 3х дневный тур в Читван (заповедник на юго-западе Непала). Let it be.
Завтра - новый день, а пока - ром и релакс

Утро началось с прекрасного завтрака в нашей любимой кафешке "Pumpernickel". Какой же там готовят сэндвич с тунцом, да на свеженькой, только из печки булочке! И с апельсиновым фрешем! Мням!
Подзаправились мы и двинули в Пашупатинатх.
Если говорить о территориальном расположении, то Тамель, в котором мы жили, и Пашупатинатх - это два разных конца города. После Пашупатинатха мы планировали еще посетить Боднатх - это вообще уже считается пригородом Катманду (официально - 5 км до КТМ). В прошлый наш визит в столицу Непала мы Боднатх проигнорировали - а зря! (Кстати, местные называют район Боднатха просто "Будда", да и на некоторых картах он тоже носит одноименное обозначение).
Сейчас, оглядываясь на этот день, я понимаю, что кое-что, какие-то мелкие признаки, должны были насторожить меня с самого начала. В городе происходило что-то не то. Честно говоря, когда находишься в Непале, то меньше всего думаешь о том, что в этой стране с 1996 года идет гражданская война. Все кажется тихим, мирным, расслабленным. Люди - улыбчивые, еды навалом, какая еще война? Но, тем не менее.
Мы же, пребывая после сэндвичей с тунцом в наипрекраснейшем расположении духа, ничего подозрительного в упор не замечали. Не насторожило нас даже то, что мы с трудом нашли такси, на котором и отправились в Пашупатинатх. А ведь обычно такси в Тамеле, и тем более на главном выезде из Тамеля - просто пруд пруди. На то, что дорога к Пашупатинатху (она же - к главному аэропорту страны) оказалась перекрытой мы тоже как-то не обратили внимания. Таксист - вертлявый мальчишка лет двадцати - был вынужден поехать в объезд какими-то закаулками. Одна из таких объездных партизанских тропок была преграждена свежевыкопанной канавой, и наш таксист не поленился выйти из автомобиля и собственноручно забрасать канавку камнями - после чего мы смогли продолжить наш путь.
В результате мы подъехали к Пашупатинатху хрен знает с какой стороны. но подъехали - и на том спасибо.

На нас сразу же обрушились толпы попрошаек и добровольных гидов. С этой братией политика одна - не обращать никакого внимания. Но один из этих гидов сумел-таки повеселить меня.
"Понимаете, мадам, - с очаровательной улыбкой говорил он, - вся наша жизнь - это сплошная политика и оборот денег. Вы привозите деньги в мою страну, моя страна выживает. Не дайте Непалу умереть".
"Не дам", - заверила его я.
"Так что, идем на экскурсию?" - тут же оживился он.
"Нет, друг мой. Свои деньги на Непал я потрачу в другом месте", - засмеялась я.
Мы стояли у входа в большой индуистский храм. Нам, не индуистам, вход туда был заказан. А жаль. Очевидно, что там было интересно. Один громадный золотой бык чего стоил. Увы, мы могли наблюдать лишь его зад.
"Вам сюда нельзя!" - Ганеши, бог достатка и благополучия, поднял руку в предупреждающем жесте.
Кстати, Ганешка, является одним из самых любимых и почитаемых среди жителей Непала богов. Он и вправду очень хороший, я его тоже люблю, и изображений Ганешки - как рисованных, так и скульптурных - в моем доме не меньше десятка.
Своей слоновье головой Ганеша обязан своему ненормальному папочке, Шиве. В детстве Ганеша обладал вполне нормальной, человечьей головой. Но однажды Шива пришео домой и по какой-то причине приревновал Ганеши к Парвати (своей жене и соответственно Ганешиной маме). Так приревновал, что оторвал ребенку голову. Парвати осерчала: "Что ж ты натворил, это ж сынок наш!" Шива осерчал еще сильнее и сказал: "Не боись, дорогая, сейчас все починим! Щас пойду на улицу, кого первого встречу - того голову и отрву, и нашему сынульке приделаю!". Ну и побежал на улицу. И встретил там слона. И с тех пор Ганеши и щеголяет со слоновьей головой.

Пашупатинатх - это маленькая Индия. Река Багмати - это маленький Ганг, а сам храмовый комплекс - крохотный Варанаси. Священный для всех, поклоняющихся Шиве, индуистов храмовый комплекс.
Помимо храмов, на берегу священной реки Багмати есть с десяток гатов, на которых и происходят кремации.
Тело привозят, кладут на подготовленные дрова, сжигают, а пепел - в реку. Дым от костров стоит еще тот, но никакого неприятного запаха нет - вокруг курится промышленное количество благовоний. Мы с Андреем уже наблюдали весь процесс, поэтому восприняли его, как нечто нормальное и обыденное. А вот на Шуру все произвело очень сильное впечатление.
Здесь очень много садху - йогов-отшельников, странствующих почитателей Шивы.
Храмовый комплекс насчитывает бесчисленное количество культовых сооружений. А еще мы подсмотрели эпизод из чужой жизни, который потряс нас до глубины души.
Похороны. Собралось очень много людей. Хоронили женщину, очевидно - молодую (мы видели кисть руки покойной, выскользнувшую из покрывала). Рядом с телом сидел молодой человек. Как же он скорбил! Он просто тихо сидел, прикрыв лицо рукой, но от всей его позы, от него самого, веяло таким горем, что у нас просто все сжалось внутри. К нему подошел кто-то из знакомых. И прямо здесь, на ступенях, обрил ему голову (бритая голова - знак траура). Парень сполоснул бритый затылок водой из реки и опять замер у тела, прикрыв лицо рукой. Чужая трагедия, чужая жизнь, а я до сих пор о них думаю...
Мы пошли дальше. Я знала, что от Пашупатинатха можно легко дойти до Боднатха. Мы спросили направление - и двинулись в путь, через холм, по дорожке вдоль парка с оленями.
По ходу наблюдали какую-то странную - старику Фрейду очень бы понравилось - игру местных молодых людей. В древней стене, где-то на высоте груди взрослого человека, виднелась узкая щель. Играющему надо было сложить руки лодочкой, закрыть глаза, сделать несколько шагов и попасть руками в эту щель. Попадание сопровождалось громкими одобрительными воплями зрителей.
Вся вершина холма - это очередной храмовый комплекс, вот только людей там - ни души.
Спустившись по другую сторону холма, мы наткнулись на еще один большой индуистский храм. На стенах его сидело множество обезьян. Увы, и сюда иностранцам вход был заказан.

От Пашупатинатха до Боднатха - километра четыре. Дорога идет вдоль жилых домов. Этот день во всем районе был банно-прачечным - на каждом крыльце, под каждым краном детишки и взрослые мылись-полоскались.
Я была готова тоже влезть под кран - жара стояла неимоверная.
Но не влезла - сдержалась. Кроме того, мы наконец-то пришли в Боднатх.
Что такое Боднатх? Это огромная ступа. И это главный центр тибетского буддизма в Непале. Ступа была построена в 6 веке. Здесь живет много беженцев из Тибета. Кстати, наш тибетский гид, Джамьен, прожил здесь 3 года и именно здесь изучал английский язык. Боднатх окружен очень красивыми домами - у меня возникли странные ассоциации с североевропейскими рыночными площадями, здесь есть несколько маленьких храмов, и вообще - все буквально дышит Тибетом.
Обходим ступу по большому кругу, а потом - по малому, наверху, вокруг купола. Здесь очень красиво. Атмосфера какая-то совершенно удивительная.Спокойствие, красота, благодать.
Но, хочешь - не хочешь, а со всем этим надо прощаться. Мы устали, пора домой, в Тамель.Мы еще даже не подозревали, что нас ждет впереди....
К тому моменту, как мы вышли из Боднатха, мы были уже порядком подуставшие - еще бы, полдня бродить по жаре. У нас была одна мечта - поймать такси и скорее домой, в Тамель.
Но на выходе из Боднатха почему-то не было ни единого такси. Ну, ладно, пойдем дальше.
Протопали мы 4 км обратно до Пашупатинатха. Дуля с маком! Ни одной машины!
Мы в недоумении - может, у них сиеста? Обеденный перерыв? Ну, не может такого быть, чтобы в Катманду - и вдруг закончились все такси!
Жара стоит чудовищная, в речушке Багмати плещутся стайки мальчишек - ох, я бы тоже сейчас с удовольствием искупалась, даже в такой сточной яме, как эта Багмати!
Доходим до входа в Пашупатинатх, выходим на главную улицу (что ведет от аэропорта). Майн готт, а улица-то совершенно пуста! Транспорта нет вообще, ни единого велосипеда, ни единого драного рикши.
-По-моему, фрэнды, в городе забастовка, - говорю я.
Демонстрация под красными, серпасто-молоткастыми знаменами на первом же перекрестке подтверждает мою мысль.
Итак, мы находимся на противоположном от нашего жилья краю города, под палящим солнцем, уставшие, как собаки, без карты и без малейшего шанса поймать такси.
Что делать?
Идти.
Куда?
Прямо.
И мы пошли.
Периодически мимо нас проезжали военные джипы и грузовички, под завязку набитые солдатами с автоматами в руках. Оптимизма это не добавляло.
Вот так мы и проперли пехом через весь Катманду. Во время этого нелегкого перехода у меня начисто обгорел нос и руки (как мы еще солнечный удар не получили - удивляюсь). Иногда мы не знали, куда идти дальше - и тогда нам приходила на помощь полиция. Один молоденький полицейский даже нарисовал на ладони своей руки мини-карту.
На последнем издыхании добрались до Тамеля. Прелестно! Все магазины закрыты, все рестораны закрыты, Тамель пуст и безлюден. Впридачу ко всему, оказалось, что во всем Тамеле отключили свет.
Скажу вам честно, что эта ситуация немного пощекотала нам нервишки. Понятно, что вся заварушка прошла в Катманду на удалении от туристических мест. Но, тем не менее - бомбы взрывали, и даже кто-то погиб, какой-то несчастный подросток.
По большому счету, нас бы все это особо сильно не парило, но как-то очень хотелось улететь завтра в Тибет. А ведь у нас даже паспортов наших не было - они остались у Бимала.
В назначенное время приходим в агентство.
То, что мы произнесли вслух - ни одна цензура не пропустит. Агентство было закрыто!
На часах - 17:30.
Ситуация - зашибись.
Скребемся в какие-то ворота, ведущие во двор. Нас неожиданно впускают, а потом нас перехватывает веселый парень по имени Кедар. (наш таииственный Бимал куда-то исчез)
-Не переживайте, - говорит Кедар, - сейчас все решим.
Ведет нас в какую-то каморку папы Карло и - урааааа!!!! - вручает нам наши паспорта, групповую визу, билеты и все остальные бумажки по нашему Тибету.
Кедар извиняется за ситуацию с общегородской забастовкой, обещает отвезти нас завтра в аэропорт, дает все необходимые инструкции и напутствия. И вообще, вселяет в нас утраченный оптимизм и радость.
Из всех его наставлений мне больше всего запомнилось:
-Пить как можно больше воды, тогда горной болезни не будет.
-Диамокс не пить категорически, это излишне, а если станет совсем худо - обращайтесь к тибетскому гиду, он знает, что делать.
-Тибетские гиды бывают очень ленивыми, поэтому надо почаще пинать гида под зад и вместе с тем постараться расположить гида к себе.
"Про семью там его расспросите, то-се" - смеется Кедар.
Большими буквами он пишет на конверте с документами имя нашего гида: Aswang. (ха-ха, только гидом у нас все-таки оказался не этот таинственный чел, а наш Джамьен).
Ну что, жизнь прекрасна и удивительна! Несмотря на все козни демонстрантов мы-таки улетаем в Тибет! И это самое главное!
Андрей предлагает сегодня не пить - это, типа, так к высоте подготовиться.
Мы горячо соглашаемся, но за ужином, не сговариваясь, заказываем пиво "Эверест":) В конце концов, нам есть что отмечать, правда?

А завтра нас ждал Тибет!

Время путешествия: 
август 2007

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 0

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
Камбодж_:
Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников