Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

Северо-восточная Индия. Мариани-Маджули

По северо-восточным штатам Индии это конечно громко сказано, я там всего в двух штатах был: Ассаме и Мегхалайе.

Мой маршрут вместо вступления

Через станцию Мариани и Джорхат - на остров Маджули.
Потом обратно через Дхорхат - в заповедник Казиранга (и деревня Кохора)
Потом через Джорабад в Мегхалайю, в Шиллонг (столица Мегхалайи).
Оттуда в Черрапунжи и по округе и затем - в Нонгриат, где и остановились.
Потом обратно через Черрапунжи и Шиллонг - в Ассам в Гувахати
Ну и все. Оттуда уже в Патну, но это уже другая история.

Дорога на остров Маджули (Majuli).

ссылка на фото и информацию о Majuli:
https://cloud.mail.r...

Едем поездом до Мариани (Mariani), там выходим - получается поздно ночью или, если поезд все-таки опоздает, то рано утром. Мы приехали на станцию Мариани, а нам надо в Джорхат – это где-то примерно 10-15 км, ну полчаса езды… (точнее, нам надо через него, на берег реки Брахмапутры, к причалу парома на остров Маджули, потому что сам Джорхат, как я понимаю, находится не совсем на берегу (во всяком случае, у меня такое впечатление – я там был только дважды совсем проездом, не было времени по нему погулять, но до парома мы ехали еще порядочно в сторону берега. К тому же берега, как я понимаю, очень низкие, и в монсун затопляются на большое расстояние, так что близко город к реке подходить и не может – но вполне возможно, что я ошибаюсь, могут быть какие-то гхаты и набережные.) Когда ехали к причалу, то выехали из города – ну как бы вверх по течению реки (на восток) – и почти сразу свернули в сторону реки и потом довольно долго ехали в сторону берега – всего где-то тоже порядка получаса ехали.

В 5 утра со станции Мариани на Джорхат будет первый автобус, можно ждать перед вокзалом. Но можно выйдя из вокзала (перед нами площадь с паровозом) повернуть налево и пойти по улочке как бы дальше по ходу поезда. Доходим до переезда, там уже начиная где-то с половины пятого (вероятно, и раньше) поедет первый минибас. Он приедет в Джорхат на такое место, типа центра города, что ли. Оттуда надо пойти назад как он приехал (он, подъехав к этой улице, завернет налево и через квартал остановится. Проходим назад этот квартал и еще примерно столько же по этой улице не сворачивая – там будут минибасы, едущие к парому на Маджули. Если я невнятно объяснил (рисовать не буду), то – да в любом случае – лучше всего просто уточнить у водилы, он даже если и не знает английского, поймет и покажет знаками – как туда пройти. Ну или еще у кого-то из прохожих (хотя вряд ли будут прохожие в такой ранний час). Скорее, пара торговцев на тех местах, где тусуются минибасы – потенциальные клиенты у них появляются уже ранним утром, ожидающие отправления басов. Собственно, можно предположить, что транспорт к причалу отправляется из разных мест в Джорхате – он у причала очень разношерстный. Куда в Джорхат приходит рейсовый автобус со станции Мариани – понятия не имею.

Как первый минибас, идущий к причалу, наполнится, так и поедет – привезет вас раньше времени, займете место на пароме, можете выпить чаю в дхабе на берегу. Собственно, на берегу в любом случае очень красиво… Названия причалов на берегу и в Маджули сейчас не помню, потом напишу… А, ну вот, Камалабари (Kamalabari) (со стороны острова Маджули) – Неамати (Neamati) (со стороны Джорхата). Но вроде как есть где-то еще другая переправа на остров, слышал что-то…

Сам город Джорхат, на мой взгляд, довольно интересный, было бы здорово как-нибудь в нем на денек задержаться – он немного необычный для индийских городов, все-таки северо-восточные штаты отличаются. Мне он показался приятным – ну и каким-то не слишком перенаселенным… Обратно ехали почти днем – не сказать, чтобы были толпы. Если ездить по Северо-востоку, то в нем надо будет остановиться…

То место, где причал и откуда отходил паром на Маджули – Неамати – это даже не поселок, а просто причал и несколько лавочек – все больше с чаем и чем-то перекусить. По пути на остров ждали отправления довольно долго, так что успели там потолкаться. На обратном пути – обычно джипы и минибасы (да по-моему, не только мини) уже ждут прибытия парома, но особо бежать нет нужды – мне кажется, что в любом случае удастся найти еще один не полный, причем вполне вероятно, что как раз в нем будет не так набито. Как всегда бывает в Индии, если вы не влезете никуда, то вам предложат что-нибудь типа индивидуального рикши (хотя это может оказаться подороже…), как-то так всегда бывает. Впрочем, особо щелкать клювом при высадке тоже не стоит. Но сначала, понятно, выгружаются всякие там мотоциклы, машины и трактора. Пока не будет выгружены часть транспорта, покинуть паром с палубы практически невозможно – не протиснуться. На обратном пути сидели на крыше – поэтому быстрее оказалось спрыгнуть с крыши на причал, чем спускаться на первый этаж. Но были вдвоем – поэтому просто один спрыгнул, передали рюкзаки, потом второй… Как-то так. Набивается народу много, особенно много транспорта, мотоциклы ставят на крышу тоже, так что все забито основательно. На первом этаже тоже может быть набито даже на сиденьях… А уж где нет сидений – точно будут мотоциклы, а то и трактора.

На всякий случай – если будете сами пользоваться в Индии машиной и переезжать паромами, то принято не только ставить машину на ручник (ну вдруг он есть), но и обязательно подкладывать что-нибудь под колеса. И перед выездом с парома вытаскивать то, что вы подложили. Собственно, это все касается не только парома, но и вообще парковки, особенно на уклоне. Еще в Индии есть странная традиция ставить дизельные мащины на передачу. Не советую.

india_majuli_3.jpg

И еще (вроде дальше где-то писал) информация. Немного выше по течению Брахмапутры есть остров, на котором один французский сэр начал высаживать деревья – и в конце концов насажал целые джунгли, в которые пришли звери – и теперь там есть все вплоть до тигров. У него там свое стадо коров и пр. Вроде как туда можно приехать (со своей палаткой, потому что там геста нет. Насчет еды – не знаю, возможно, реально договориться, чтобы подкормили или хотя бы иметь возможность готовить – не жечь же костры на острове. А хотя не исключено, что можно и жечь в специальном месте) и несколько дней пожить там. Названия острова точно не знаю, надо посмотреть в Интернете, говорят, немного выше по течению, чем Маджули.

И второй момент. В поезде разговаривали с мужчиной, живущим километров на 300 восточнее Джорхата – ну то есть почти в конце этой ветки ж/д (да и Индии тоже), он рассказывал и показывал видео, как огромное стадо диких слонов переходит минут пять через дорогу – то есть там вполне дикая природа, можно поехать – если суметь остановиться где-то в деревне, но не уверен, что там есть отели или гесты… Опять же – надо или рыться в Интернете, или узнавать у кого-то. Впрочем, если с кем-то договориться, кто там живет – но это вообще так, мысли за жизнь. Если появится какая-то информация – тогда уже и буду про это писать…

Паром на остров плывет около часу, обратно около полутора (против течения). Разные паромы. Есть у которого наверху рубка и вокруг нее только в один ряд можно стоять, но зато хороший салон со скамейками. Обратно плыли – садимся на крыше, потому что салон маленький и из него быстро не выйти. А на крышу ставят кучу мотоциклов, между ними и краем крыши остается некоторый проход (никаких перил нет, это я на всякий случай поясняю), но в задней части байки уже не ставятся, там можно бросить рюкзак и сесть на него. В общем, там понятно будет. На открытую часть всех паромов ставят машины, причем так, что может быть даже не выйти с парома, пока хоть одна не съедет. По прибытию на остров все рванули на автобус по 20 (паром 15 с носа, ну и всякие цены на случай тяжелого багажа и грузовиков и пр. – в материалах, выложенных для скачивания, по ссылкам) Но если на него не рваться, то можно довольно комфортно поехать на джипе за 30… Причем мы ехали всего впятером – он взял еще какие- то мешки с овощами, которые выгружал по дороге.

Вообще-то, как говорят, весь остров имеет автобусное сообщение, но я сомневаюсь, что это лучший способ путешествовать по острову. Мы встречали иногда автобусы, джипы и моторикш (вероятно и как тук-туков, и как просто рикш), но не сказать, чтоб часто. Лучше все-таки ориентироваться на велосипед или мотоцикл напрокат. Или поблизости – пешком (собственно, в дальние места это скорее мотоцикл – на велосипеде ехать за 20 километров не шарман). Хотя если знать расписание и просто доехать до места – то можно и на автобусе.

Мы проехали через Каламбари (вообще-то видимо через деревню (здесь их называют городами) Маджули, но где она переходит в Каламбари – я не понял, Каламбари как бы чуть в стороне). Видимо, здесь или я немного путаю названия, либо обычная для Индии путаница с названиями, когда одно место имеет несколько созвучных названий.
Знаю, что другие останавливались в этом городке. Мы останавливались в Гарамур.

Гарамур

Если, приехав со стороны от причала (и из Камалабари) пройти Гарамур насквозь (кстати, незадолго до выхода справа будет турист офис, но чтоб кого-то там застать - надо позвонпить по телефону, написанному на стене. И не бойтесь, пройти – это с полкилометра, а то и меньше) и на перекрестке (асфальт только направо-налево) повернуть налево и сразу же влево с асфальта сходит вниз дорожка. Там есть надписи.
Отель называют как-то по-разному, но вообще-то Ла Мейсон де Ананда. Или как-то так. Второй – тоже как-то аналогично, они напротив друг друга через переулочек. Вроде как они оба одного хозяина. Мейсон – как я понимаю, фамилия хозяина, он француз. И более того, отель это один и тот же, хотя и через дорогу – разные «корпуса». La Maison de Ananda. Maison – это и есть имя хозяина. Самого его не видели, он был в отъезде. Бамбуковые хижины, некоторые на столбах бамбуковых же. Экзотика. Но от 500 до чуть ли не 2000. Впрочем, можно в чем-то типа дормитори (видимо, кровать в общей комнате) по 100, что ли. Все там были удивительно приятны. Будете заселяться – убедитесь, что сможете попасть в комнату – вход на второй этаж по бревну с зарубками. Не всем удается.

Здесь мы брали напрокат велосипеды и байки. Беря велосипеды, проверяйте, чтоб колеса были накачаны, не спускали, чтоб были тормоза (хотя бы какие-то) и пр. С женской рамой лучше не брать (с ним были проблемы) – или проверять особо тщательно, особенно давление в колесах. Не ленитесь подрегулировать сиденье и пр. (мастерская есть в центре городка). Байки же обычно дают пользоваться из числа собственных, так что они на ходу. Велосипед 100 в день, байк 500. Давали с остатками бензина, заправка сразу при въезде в поселок со стороны Каламбари. Также, в процессе поездки выяснилось, что дозаправиться можно и в разных местах вверх по острову – и не только на заправках (там где-то есть и нормальная заправка, уже не помню, где). Есть какие-то лавочки – это надо уточнить у местных – где имеются запасы бензина и вам продадут там 2-3 литра, отмерив стеклянной банкой – такая своего рода местная деревенская заправка. Цена вроде как такая же, как на обычной заправке. Но я не советую особо экономить, расход по местным извилистым дорожкам заметный, а бензин все-таки не безумно дорого стоит (не помню уже, но как и раньше, раза в полтора-два дороже, чем в России) – поэтому чтобы потом не заморачиваться поисками лавочек – залейте лишние пару литров. Хотя лавочки забавные – с этакой воронкой для бензина. Вспомнилось детство и мопед в сарае.

В тур.офисе вроде тоже можно взять велосипед напрокат, но застать там кого-то непросто. Гораздо проще и приятнее в бамбуковом отеле, там действительно приятный народ. Там же можно поесть – у них своя кухня. Вообще-то все по-деревенскому просто.

Когда брали мотоцикл напрокат в отеле Ла Мейсон, то его привозили прямо в отель и мы за ним туда и приходили. Велосипеды – они, по-моему, непосредственно отельные, стало быть там и берем.

А имя бамбукового отеля La Maison (уже собственно вспомнил и написал выше). Иногда взятый велосипед или байк мы оставляли во втором «корпусе», когда в первом никого не было. Так что это все один отель La Maison, просто разные «корпуса».
Могу подтвердить – в бамбуковом корпусе на куриных ногах действительно подниматься по бревну, в котором слегка выдолблены ступеньки. Не всякий сумеет не навернуться. Так что если будете заселяться, сначала проверьте себя, сможете ли вы попасть в свою комнату. Ну или хоть потренируйтесь.
Да, а интернета я в так и не нашел (хотя говорили, что в Гарамуре в центре где-то есть что-то, где есть Интернет. Но не удалось – честно говоря, особо и не искал. И электричество пропадает хронически. Причем очень любит делать это в темноте, вечером. Впрочем, в некоторых местах есть генераторы. Места, именуемые на схемах красивыми закатами и восходами – сомнительно… Мы закат смотрели только с поймы неподалеку от пристани, и то он был не над водой. Брахмапутра чистая, только муть от глины и типа растений водой унесенных… можно купаться. Говорят, что крокодилов нет.

Там (в Ла Мейсон) не было свободных мест и сам управляющий посоветовал нам обратиться в сатру. Сатра (монастырь (нео)вайшнавский) обычно имеет гест-хаус вне самого монастыря. Обычно сатру видно по каменным воротам таким… Хотя ворота могут быть и не только в сатре… Та, где мы жили: по ходу от Каламбари свернуть в центре городка (там понятно, что это центр, но сказать «главная площадь» не могу, там площади нет) налево под такие ворота, и потом с полкилометра топать, пока справа не окажутся ворота в сатру. Дабл по 300. Говорят, что есть еще маленькая сатра тоже в Гарамуре. Там может быть подешевле, но мы ее не видели.

ВНИМАНИЕ! Существенное замечание. Энергетика на острове, судя по всему, весьма сильная и необычная. ПО НЕСКОЛЬКУ РАЗ В ДЕНЬ У МЕНЯ НАЧИНАЛСЯ САМОПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫХОД ИЗ ТЕЛА, КОТОРЫЙ ПРИХОДИЛОСЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ПРЕКРАЩАТЬ. Чаще всего это происходило в гесте сатры, где мы жили. На следующий день после отъезда с острова Маджули в Казирангу это прекратилось. Будьте осторожны на острове. Там не все так просто, как кажется.

Время путешествия: 
ЗИМА 2013-14
Карта достопримечательности, координаты, фото-тур: 
Majuli, Assam
Индия
26° 59' 45.3156" N, 94° 13' 5.4408" E
Javascript is required to view this map.
Автор и\или источник публикации: 

Алексей Розинов, в дополнение ссылка на фото и информацию о Majuli: https://cloud.mail.r...

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 11

Спасибо! Очень интересно!

Atma аватар
Автор путеводителяЛюбитель Индииюзер

Спасибо! Очень интересно! Северо-восток Индии туристы посещают редко, и о нем больше слухов, чем сведений.
А какой был месяц и как там было с погодой?

Декабрь. Тепло. Особой жары

Rozinov Alexey аватар
Путешественникюзер

Декабрь. Тепло. Особой жары не было, но и не холодно. К середине дня чуть припекало - но там зелени довольно много, да и окружение реки видимо сказывается - такое количество воды стабилизирует, наверное, климат. Как я понял, там вообще погода в течение года более стабильная, чем обычно в Индии.

Спасибо за дополнение, оно

achadidi аватар
АдминАвтор путеводителяюзер

Спасибо за дополнение, оно важное, вдруг кто-нибудь рискнет по Вашим стопам... :)
Говорят, что не смотря на деятельность христианских и прочих миссионеров среди адиваси еще людоеды не перевелись, но Вы их похоже не встречали :) Вообще удалось с племенными людьми пообщаться, или там кроме них и нет никого? Какие они вообще жители Ассама? Как одеваются - на европейский манер, на северо-индийский или по своему?

Насчет людоедов я, честно

Rozinov Alexey аватар
Путешественникюзер

Насчет людоедов я, честно говоря, не слышал. Ну и раз пишу - не встречал. По-моему, это в других штатах Северо-востока, там вроде как недавно (ну лет 40 как) перестали охотиться за головами, отменили там официально эту традицию, но они их вовсе не ели, а просто коллекционировали. Это хобби было такое. А остальное – ну, видимо, просто выбрасывали. Но поскольку в коллекциях наверняка острая нехватка европейских голов, то не знаю, как поступят коллекционеры при появлении возможности заполучить таковую в коллекцию - не тряхнут ли стариной. Но вот туда-то как раз не ездил. Эта тема, кстати, довольно активно муссировалась в Интернете, можно почитать. И потом впечатления - очень субъективные. Не доехал до Нагаленда, про него был очень отрицательный отзыв в статье по северо-востоку у Ольги Колос, а мой индийский друг, с которым ездили вместе, пообщавшись в Мегхалайе с кем-то из нагалендцев, да и с местными, сказал, что по его впечатлениям и по отзывам других в Нагаленде очень интересные и прекрасные люди, и надо будет в следующий раз туда обязательно поехать и пожить там. Судя по названию - земля Нагов, а Наги - вряд ли существа, которые станут запанибрата общаться с первым встречным. Сначала оценят, потом решат, что с вами делать.

Что касается христианства. В Ассаме оно не так сильно, на Маджули я вообще ни одной церкви не видел, но и индуистских храмов тоже не припомню - только сатры с храмами. А вот так, чтобы вне сатр... А Гувахати - наверное, христианство сказывается. Потому что очень мало индуистских храмов. Но зато они там всякие знаменитые. Впрочем, в Патне тоже их мало - но это ничего не значит. Но зато в ассамских храмах широко практикуется жертвоприношение животных. Впрочем, в Патне тоже есть один такой храм. Вот южнее я в Индии такого не припомню. Вообще, манера кровавого жертвоприношения в индуистских храмах остается для меня неприятной загадкой - примерно такой же, как едящие мясо буддисты - при их-то отношении ко всему живому... Но атмосфера в Гувахати - скажем так, гораздо менее религиозная. Сказывается ли здесь христианство? В Шиллонге это чувствовалось еще сильнее, и намного. В Нонгриате - там такая природа, что этот вопрос просто отходил на второй план. Но в самой деревне и в соседних - видимо, практически все считают себя христианами - кладбища у деревень с могилами и крестами. Впрочем, вы наверное знаете, как выглядит христианство в Индии. Но церкви в деревнях есть. Как часто они туда ходят? Считается, что благодаря христианству удалось "цивилизовать" эту часть Индии и прекратить терроризм. Не знаю. Недели через две в Ассаме борцы за независимость расстреляли пассажирский автобус. Но если быть объективным и сравнивая снова с Бихаром - как раз в тот момент когда меня в Патне не было, там террористы (видимо, тоже борцы за независимость) взорвали бомбу на вокзале (если не два раза). Почему-то борцы за независимость уверены в том, что отделившись от Индии, они обретут независимость. Ни Китай, ни другие заинтересованные стороны они почему-то во внимание не принимают. Печальный пример Тибета их ничему не научил.

Я вот никак не могу понять, о чем идет речь в разговорах о трибальности, племенных людях и прочем. Такое впечатление, что это что-то из серии моды и гламура (ИМХО и очень sorry). Это должны быть пигмеи с отравленными стрелами? Если речь идет о деревне и сельском хозяйстве - ну да, там деревни, там местные жители все больше занимаются сельским хозяйство и еще рыбной ловлей. Ну да, тракторов там немного - но там и поля небольшие, не на всех удобно будет пользоваться тракторами, удобнее будет пахать на быках. Да и пахотных земель и огородов там немного - на острове небольшая плотность населения (по сравнению со всей Индией). Держат хозяйство, скотину. Очень похоже на обычную российскую или украинскую деревню - что-то типа плетней, мазанок и пр. (говорят, на Украине теперь такого уже нет. Так и в России уже наверное старики все в деревнях померли). Кто-то работает водителем, кто-то дома хозяйством занимается и нигде не работает, кто-то дороги ремонтирует... Домики на сваях - ну да, а как иначе, если в монсун все заливает? Почти Венеция. Не хочу никого обидеть, но у меня впечатление, что для полной трибальности надо отъехать от Петербурга и Москвы на несколько сотен километров - и вот там будет полная трибальность И другие непечатные слова тоже. Потому что ни дорог, никакого вообще сообщения с миром нет. Коми. Местами Карелия. А в Сибири - так там вообще сколько народа живет только охотой и собирательством. Так что на Маджули - полная цивилизация. Там не очень много техники, транспорта, грузовиков - ну так и население небольшое. Очень приятные деревни, аккуратные. И удивительно приятные люди. Да они во всей Индии приятные. У меня есть возможность сравнивать с другим сельскохозяйственным штатом - Бихаром, так там большинство домов кирпичные, поля широченные и больше половины обрабатывают именно на тракторах. Но зато практически все под полями (говорят, в северной части штата еще осталось немного лесов). Правда, там наверное древесина дороже кирпича. Но и нищих там не видел. При всем при этом Бихар считается очень бедным штатом. Как это удалось - говорят, было отвратительное и воровское правительство штата, сейчас сменилось (редко про какое правительство так не говорят). В Индии вообще штаты очень автономны, это не РФ. Но вполне можно поверить - штат, где кроме тепла еще полно воды - не только вдоль Ганги, но и полно подземных вод по всему штату, орошение - вообще не проблема. Три урожая риса в год. Растет все (ну кроме яблонь - для них слишком жарко). Плодородная земля. Единственно - как и везде в Индии, народ считает, что трудиться надо по минимуму: заработал на сегодня - и до завтра можно отдыхать. "Сикхи - они почему все богатые? А потому что они все трудолюбивые" (это не я, это все индийцы так говорят). Индия вообще очень сельскохозяйственная страна. Так что в этом плане Ассам отличается в основном тем, что там плотность населения меньше, и природу не поистребили. Лесов много (вот чем ближе подъезжаешь на поезде к штату - там все больше и больше рощиц и просто леса вдоль железной дороги, а в самом штате - уже едешь через лес. Начинает напоминать среднюю полосу России - только деревья другие). Вообще, те места в Индии, где растет лес (долины в горах и пр.) удивительным образом напоминают нашу родину. При этом для индийцев такие места - почти музей, они туда едва ли не специально ездят посмотреть. Долина цветов (не успел туда, видел на фотографиях) - ну что-то вроде обычного луга в наших краях. С цветочками и птичками. Но это уже Уттаркханд. А в Ассаме сельского хозяйства мало в силу малочисленного населения - и природа не пострадала. Животных диких много - я уже писал. Есть чайные плантации, и что-то слышал, что большая часть чая в Индии производится здесь. Но это не такие уж большие площади и скорее они привязаны к дорогам...

Ну про Нонгриат - там будет написано отдельно. Там просто лес. Настоящий и дикий. Но вот в нем ощущение, отличное от российского. Но там тоже народ какой-то нетрибальный, а обычный. Техники особой нет, на себе все таскают - так там и дорог нет, горы. А вот мобильники есть у всех, что в Ассаме, что в Мегхалайе. Это не признак трибальности? Кстати, у них у всех работали, потому что у них Aircel, а у нас ни Vodafon, ни Airtel не работали. Так что вполне можно считать признаком трибальности – наличие не лука со стрелами, а симки Aircel.

В Шиллонге много торговцев из Бихара (но бихарцев везде много - ребята крепкие, обычно едут всюду на заработки), возможно они несколько растворяют христианскую атмосферу. Да, и в Шиллонге - не сказать, чтоб было много церквей. В деревнях в Мегхалайе - да, почти в каждой. А в Шиллонге - отнюдь не так, как в Гоа. И не как в Пондичерри. Что-то подозрение, что местные жители частью вообще вроде атеистов. Кстати, а я даже не знаю, на Северо-востоке католицизм и протестанты... В Ассаме - ни на Маджули, ни в Гувахати (ни в Джорхате) я церквей не помню. Но и считается, что Ассам – исключение, и он не очень христианский. Ну вот так сумбурно, но на вопрос о религии и трибальности вроде ответил.

А вот что насчет одежды... Озадачили вы меня, achadidi... Ну одежда какая-то наверняка была... голых не было, я бы запомнил. Придется фотографии полистать, поглядеть, кто там во что одет был. Потом погляжу - напишу.

Насчет племенных людей это не

achadidi аватар
АдминАвтор путеводителяюзер

Насчет племенных людей это не из области моды и тд, при переписи населения около 25 или более % относят себя к племенам и по конституции опять же, где то я писала тут об этом.

Племенные люди отличаются особым укладом, одеждой, иногда религиями, то ест верованиями. Ну и этнически-генетически, об этом тоже писала. В Раджастане например заехали в деревню бишнои, у них там культ деревьев и оленей и никаких индуистских богов в помине. И на одежде деревья и олени. Вобщем интересно было.
Если фотка интересная попадется вы уж выложите посмотреть.

Из области моды – это

Rozinov Alexey аватар
Путешественникюзер

Из области моды – это стремление к поискам повышенной трибальности. Приношу извинения, что смешал одно с другим. Честно говоря, не читал то, что вы писали касательно племенных людей. Но по поводу переписи могу заметить, что в юго-западных районах Ленинградской области (тех, что в сторону Эстонии) в советское время было от пяти до 15-20 человек, причислявших себя к малым народностям – вепсы, водь, ижоры… Не помню уж – это на всю ленобласть или в среднем на район. Однако в последнее время их там стало больше чем по сотне, а то и по несколько. Стали записывать себя в эти малые народы даже те, у кого наполовину водь троюродная бабушка была. И похоже, это связано не столько со стремлением какой-то выгоды (да какая там выгода в наших краях от принадлежности к малой народности?), сколько с желанием как-то индивидуализироваться от толпы, закрепиться хоть какими-то корнями, найти какую-то свою нишу, найти единомышленников… Конечно, в наших краях переписи и по цели, и по задачам несколько отличаются от таковых в других местах, но все же показательно. Перепись – дело тонкое…

Чтобы закрыть вопрос трибальности (а она активно фигурирует во всяких путеводителях и пр.) сразу замечу, что подавляющее большинство трибальных домиков крыты менее трибальным шифером (вернее, рифленой жестью), часть стоит действительно на трибальных сваях – но это в основном сарайчики, а жилые дома все больше на не совсем трибальных бетонных сваях, а в совсем трибальном сарайчике наверху дамбы, в котором стенки из трибальных циновок и трибальных листьев видел убранную с солнца уже совсем не трибальную легковушку. Это я пишу для тех, кто интересуется именно трибальностью и поддался рекламе. Я примерно представляю себе, как на схеме острова появились трибальные деревни: Приезжающие из Европы постояльцы отеля Ла Мейсон де Ананда постоянно спрашивали самого Мейсона, а где бы здесь посмотреть на трибальность. «Так вот же», - отвечал Мейсон и разводил руками вокруг. «Да, нет же, разве это трибальность, тут же от отеля два шага», - обижались постояльцы трибального домика на сваях. Тогда, чтобы избежать неприятных расспросов и не потерять клиентуру, Мейсон на своей схеме в самом дальнем от отеля конце острова нарисовал кружок и поставил подпись «трибальные деревни». И с тех пор все постояльцы очень довольны, а Мейсон имеет дополнительный доход от сдачи в аренду байков. Думаю, так и было. Если бы дело происходило в Росси, я бы посоветовал туристов еще через болото прогнать, дабы было еще трибальнее. Только б не потопли.

А теперь всерьез и по поводу племенных людей и их племен. Я по сути был дня четыре в Маджули (если не три) и два с половиной для в Нонгриате. Я заехал в те края, чтобы хоть посмотреть, что это вообще такое. Чтобы проехать по всем северо-восточным штатам и хоть немного там сориентироваться, надо месяца три-четыре.

То, что знаю – а знаю очень немного, совершенно не успел пообщаться. На острове люди внешне немного отличаются от остальной Индии – они очень невелики ростом, немного другие черты лица (хотя все индийцы невысокие – им тепло экономить не надо, - но здешние особенно). Малый рост особенно заметен у маленьких детишек. Никакой информации об особых верованиях – сообщить не могу. Но Ассам как раз отличается тем, что здесь процент христианского населения не так велик, как в остальных северо-восточных штатов. Так понимаю, что довольно велик процент индуистов – штат числится почти индуистским. Поэтому, как мне кажется, племенные верования можно встретить в остальных пяти штатах – именно с этими племенными чертами и боролись там христиане – и как считается, довольно успешно. Один из результатов – выход из моды коллекционирования голов своих соседей. То, что касается Нонгриата (штат Мегхалайя) – там, на мой взгляд, люди тоже отличаются меньшим ростом – но это горный район, а на мой взгляд, люди в горах обычно более кряжистые. Черты лица – мне кажется, тоже несколько иные. С описанием пребывания в Нонгриате я к иллюстрациям добавлю конспект Байрона – будущего владельца еще одного геста в тех краях (думаю, он его уже достроил), который, будучи человеком образованным, интересуется краеведением. Собственно, приводимые в иллюстрациях кроки (вручную рисованные с местности карты) – как раз его труд. Но это будет несколько позднее – когда дойдеточередь до Нонгриата.
Правда, конспекты его на английском (хорошо, что не каши) и рукописные, да там и не так много материала, но из короткого разговора с ним я так понял, что у них в долине не одна народность, а соединились несколько (но я тогда не особо вдавался в детали, не думал, что эту будет кому-то так интересно). Ну вот когда приедете в Нонгриат, поселитесь у Байрона или придете к нему в гости вечерком, нагулявшись по лесу и пещерам, и сами его расспросите и поговорите с ним за жизнь. Расспросите про его и расскажите о своей. И за несколько вечеров и вы, и он узнаете много нового. И еще спросите про религии (сейчас они христиане, но наверняка он знает, что было до этого). А потом это здесь напишите – и я с удовольствием про это почитаю.

Я добавлю через день-другой к иллюстрациям некоторое количество фотографий (я так понимаю, что в эти края редко кто выбирается, так что наверное стоит), постараюсь, чтобы туда попали и фото местного населения в повседневной одежде – хотя на мой взгляд, ничего в ней особенного нет. Ну вот наверное и все то немного, что я могу добавить.

Те, кого интересуют дополнительные материалы по Индии вообще и по северо-восточным штатам в частности (путеводители, карты, атласы) – могут написать мне письмо на мейл Bharat-A@mail.ru , и я обратно на вашу почту пришлю ссылки, откуда что можно скачать. Но ни в каких соцсетях ответить не смогу – нету там меня.

Не могу сказать приеду ли в

achadidi аватар
АдминАвтор путеводителяюзер

Не могу сказать приеду ли в Нонгриат.... я на самом деле никакой не спец по племенам, разумеется, просто писала в рассказе о бишноях http://indonet.ru/Ra... поскольку они мне очень понравились. Понятно, что там была показуха для туристов тоже, но была и реальная история, которую не подделаешь, и то, что в других деревнях о них говорили, ну просто любопытное племя, вегетарианцы кстати, как и вы, и деревья не рубят, за что я в них и влюбилась :)
Знаю по названиям и виду еще несколько наиболее популярных племен типа кольбелия, нага, разумеется рабари - они самые популярные, трибальные, модные наверное, реально яркие.
То, что племенные люди живут в современных домиках я тоже видела, а для туристов держат глинобитные хижины с трибальными росписями.
Я на самом деле никогда за племенами не охотилась, просто попадались, интересно же, но без фанатизма, есть и хорошо, нет и ладно :)

В Нонгриат-то скорее всего

Rozinov Alexey аватар
Путешественникюзер

В Нонгриат-то скорее всего приедете.
А вот никакой показухи я здесь не заметил. Просто с сарайчиками особо не возятся - делают их по старым технологиям. А домики стараются на бетонные столбики ставить - в монсун же все подмывает. Я видел заваливающиеся дома даже не бетонных столбиках - так подмыло.
А в остальном они совершенно спокойно живут своей обычной жизнью. И появление белых (и не только, как раз все туристы там - индийцы, я, похоже, был исключением) любопытствующих для них - гораздо большее развлечение, чем для вас. И они с еще большим интересом относятся к вам, чем вы к ним. Но это свойственно для всей Индии. Мне кажется, что в любой деревне в Индии ваше появление вызовет слегка скрываемый из вежливости интерес - и если будет возможность с вами пообщаться, то соберется большая компания, которая с восторгом будет вас расспрашивать и многоголосо обсуждать ваши ответы на все лады.
Я постараюсь выложить в иллюстрациях по ссылке все фотографии, на которых есть люди или дома - но я специально их не фотографировал, как-то не думал, что это кому-то интересно. Виноват. В следующий раз постараюсь исправиться - если вообще буду фотографировать.
В Черрапунджи и Нонгриате - там тоже есть несколько снимков, на которых видны люди. А вот в Шиллонге - там же было холодно, если люди на снимках и есть - они все закутаны в кучу шарфов и вязаных шапок, их самих почти и не видно. В Казиранге - там большинство приезжих, индийцы очень любят ездить в национальные парки, а этот один из самых известных. Кстати, а там в округе есть еще несколько национальных парков, и вполне может оказаться, что они намного интереснее Казиранги. У нас уже не было времени туда заглянуть, да я и не особо интересуюсь заповедниками - это мой друг все хотел встретить в заповеднике тигра - в отличие от всех служителей парка, ездовых слонов и прочих участников сафари.

По старым технологиям много

achadidi аватар
АдминАвтор путеводителяюзер

По старым технологиям много где дома делают, например в Химачале чудесные дома - слоеные пироги из камня и дерева.

"слегка скрываемый из вежливости интерес" - это для меня ново :) обычно он или явно не скрываемый, или вежливости в этом никакой, а иногда и интереса при наличие внимания, везде все по-разному, но это уже совсем другая тема.

Я, Achadidi, сообразил, чем

Rozinov Alexey аватар
Путешественникюзер

Я, Achadidi, сообразил, чем дело – я уже сталкивался с подобной ситуацией. В Гокарну я вытащил (буквально, они не решались ехать) не только своего индийского друга, но и почти всю его семью (собственно, вся его семья – мои близкие друзья). Я до этого – на мой взгляд – расспрашивал их всех обо всем, о чем только возможно. Но тут как-то вечером собрались в компанию его сестра и пара моих знакомых женщин из Питера, тоже приехавших в Гокарну. И вот тут оказалось – что я вообще не о том разговаривал со своими друзьями все это время и ничего важного не узнал. Меня привлекли в качестве переводчика, – а сестра моего друга – она работает социальным работником в муниципалитете Патны (или Бихара?) – ну по аналогии с Россией – депутат, и они весь вечер расспрашивали друг друга – о чем бы вы думали? – о том, как в Индии выходят замуж, а бывают ли разводы, а как живут женщины в семье, а почему иногда не складываются семьи, а можно ли второй раз в Индии выходить замуж, а сколько раз можно, а почему, а как живут дети, а… (ну и соответственно встречно – а как это в России) - мне бы такое в голову никогда не пришло, ну разве что я собрался бы еще раз жениться, и теперь уже в Индии. Так и то – уточнил бы некоторые детали, да и все. Причем ни одна из моих соотечественниц замуж в Индии не собиралась. Так что видимо и в вопросах с этническими и племенными особенностями жителей северо-восточных штатов – я что-то не так сделал и не тем интересовался. Со мной такое бывает. Меня интересовали вполне конкретные вопросы – атмосфера вайшнавских сатр и в Нонгриате: природа и люди, живущие во взаимосвязи настолько, что уже сотни лет лес дарит людям возможность переправляться через реки. О других я как-то даже и не подумал.
А насчет любопытства - ну со мной обычно бывало так, как я и написал. Ребята собираются вокруг той лавочки или чайной, где я с кем-нибудь из друзей - и стараются услышать что-то из разговора. Но вмешаться в разговор им самим неловко. А если начинаешь разговаривать и с ними - тут их словно прорывает, они вопросами перебивают друг друга - и долго обсуждают мои ответы. И их интерес о моей жизни ничуть не меньше, чем мой - об их.

Да, наверное :) Этнография

achadidi аватар
АдминАвтор путеводителяюзер

Да, наверное :)
Этнография начинается с простого интереса к самым обыденным вещам - дом, быт, семья, брачные отношения - это ведь самое важное для жизни людей, это потом уже верования и песни :)

Я имела в виду немного другое - в Индии к женщинам не принято выражать интерес так же как к мужчинам (у воспитанных людей и там, где живы традиции). Мы с подругой несколько дней в Уттаранчале в деревне жили - так местные пока не привыкли к нам - даже не здоровались. Потом уже, когда мы перездоровались со всеми и разговорились с хозяином дхабы стали потихоньку подтягиваться, что то спрашивать осторожно сами или через хозяина.

А все остальные индийцы (без комплексов) интерес этот выражают обычно в неуместной форме, могут окружить и тупо пялиться, тыча пальцами, могут вообще трогать или довольно грубо хватать за руки, одежду, вещи.... На басстандах, вокзалах, в храмах - обычное явление.

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
ш
о
Н
ж
7
Введите код без пробелов, учитывая регистр

Комментарии Disqus

Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников