Сикким (23.09-5.10.2009)

Мы приехали в Гангток 23 сентября (2009 год)
Никаких пермитов мы заранее не делали, поэтому сначала доехали из Калимпонга до Рангпо. Нам тут же ткнули пальцем в белое здание и сказали - идите делайте пермит внутри. Кажется, даже копию паспорта не просили, только по одной фотографии. Ушло на это где-то минут 20, пока девушка заполняла формы. Забесплатно. Мы вернулись обратно к чекпосту и нам проштамповали в паспорте вьезд. На вопрос - что же нам в таком случае и выезд над штамповать? А если мы не поедем обратно в Индию через Рангпо? Тогда, ответили нам - есть чекпост между Джортангом и Дарджиллингом. Между Калимпонгом и Гангтоком (там есть прямая дорога, но нами исследованна не была) тоже есть чекпост. Но пермит на посещение штата при въезде можно сделать только в Рангпо.
Буквально через 100 метров после пограничников обнаружилась стоянка такси, и за 50 рупий я загрузилась в джип до столицы. Там внутри было так скучно, что въезд в Гангток я пропустила, потому что заснула.

Едва мы въехали в Сикким нам тут же сообщили что тут нельзя курить на улице, так как в законе прописан запрет на курение в общественных местах. И еще пассажир мотоцикла также обязан быть в шлеме. Апель долго ругался.

Первая попавшаяся гостинница оказалась вполне пригодной для жилья, да и еще некое подобие парковки имела. Ну да, именно она и идет в Лонли-Планет первым пунктом (если не путаю ничего, ибо этой большой и тяжелой книжки у нас отродясь не было) - New Modern Central Lodge на Tibet Road. Мне сразу понравилась тетка Сан-по, она там за хозяйку, которой в принципе и является, так как гостинница принадлежит отцу её мужа. Муж - художник-путешественник, сидит в квартире на седьмом этаже, рисует картины, делами не занимается, к гостям не выходит. И еще - что я люблю - разнообразие комнат на выбор. Ну и низкие цены - в честь еще не начала сезона. Из окна мы видели Канченджунгу, в ванной у нас была горячая вода, а на полу (хоть и старенький) но ковролин. В общем нам у неё понравилось и мы зависли в Гангтоке почти на неделю.

На следующий день отправились искать канатную дорогу. Поскольку я нарушать законы не люблю, а шлема у меня нету, то отправились пешком. Топали, наверное, где-то полчаса и притопали в самый низ города, где нам объявили 60 рупий за одного человека за дорогу туда-обратно. А только туда - не продают. И это они пишут, что они построили канатную дорогу для облегчения сообщения верхнего Гангтока с нижним. Ага, как же. Но поскольку ходить в горку мы не любим, то обратно вниз все-таки не поехали, а сошли на средней станции и буквально через 5 минут вышли на М.Г. Марг. Это у них в любом городе есть Улица имени Махатмы Ганди. Обычно одна из центральных, как улица Ленина. В Гангтоке она вся состоит из сверкающих магазинов, но поскольку места у нас в рюкзаках нету, то для нас они не представляли особого интереса. И еще там есть фонтан и она пешеходная. И там толпы индийский туристов - в основном, как мы поняли, из Калькутты.

Мы посетили Гималайский Зоопарк. Животных там совсем немного - они живут в просторных вольерах посреди леса. И надо сидеть ждать, когда оно появится. Наверное, мы выбрали неправильное время, потому что - все спали или грелись на солнышке. Едиственное движение создавали красные панды, и виверра-попрошайка. А гималйский волк вообще спрятался, да так и не вышел.

Недалеко от начала кантантной дороги расположен Институт Тибетологии, при котором есть музей. Он считается крупнейшим, но, когда мы там были, пускали только на первый этаж. Очень интересно. Осмотр коллекции занял 30 минут. Совсем рядом есть Do Drul Chorten, построенный, как написано в путеводителе, в честь победы добра над злом. Он большой и ослепительно белый.

На этом наше ознакомление с достопримечательностями Гангтока окончилось, ибо что-то подустали мы от всех этих надуманных places of tourist interest, и мы провели пару дней в поисках красных помидоров, дешевых яблок, вкусного творога (да-да, на красном маркете - Lal Bazaar - можно купить настоящего творога, 100 рупий за кг), паралельно нашли сыр, масло - прочие отечественные радости, совсем нам не встречающиеся в остальной Индии. А вот с кердом в той местности плохо, как и в России - его там не производят.

И с утра поехали в Пеллинг. Ах, Пеллинг, Пеллинг. Сколько же раз нам говорили, что делать там нечего, что и города-то такого нет. Если взять любую карту пятилетней давности, то нет там никакого Пеллинга, только рядом расположенный Pemayangtse Monastery. И еще было время Дурги-Пуджи. Ничего интересного из себя в этой буддийской местности она не представляла, но все получили неделю выходных.

Дорога. Съехали из Гангтока почти совсем вниз на высотку 500 метров до города Сингтам, свернули с трассы направо, проехали чуток до Сирвани и поехали уже на другую горку в Тарку, оттуда в Дамтанг и Рабанглу (есть прямая дорога, короче на 20 км, но местные сказали что уж очень она в плохом состоянии), потом промахнули Кейзинг (Kewzing), о чем сейчас жалеем, потому что там был единственный в Сиккиме бон-монастырь, приехали в Легшип. И даже думали там переночевать, но единственная гостинница с вывеской о том, что она гостинница, была закрыта на все замки, а гостинницу без вывески мы что-то не нашли. Отужинали стандартным набором - момо, да чоумин - и поехали в стремительно сгущающихся сумерках вверх. Нам предстояло подняться почти на 2000 метров, поэтому приходилось рассчитывать время с учетом остановок на остывание мотора. И вот мы остановились, и мотор уже почти остыл, и тут мимо нас проехал грузовик, в кузове которого радостно подпрыгивали и смеялись наверное человек 60-70. Дурга-Пуджа же, главный день. Все нарядны, красивы и счастливы! И буквально через 30 метров, грузовик на подъеме пошел на обгон джипа, выехал на обочину и земля под его колесами обвалилась. Пассажирам повезло - пропости на этом поворте не было. Были террасы. Туда грузовик и улетел. Людей разметало по полю как щепок. Было много криков и крови. Самыми адекватными и собранными в данной ситуации оказались люди в нарядных мусульманских одеждах. Индусы в лучшем случае молились, буддисты взирали на все это равнодушно. Апель светил вниз ксеноном, я тоже куда-то своим фонариком...Серьезных ранений никто не получил. Потом говорили, что водитель был пьян, но кто знает...Когда аккумулятор сел настолько что ксенон перестал включаться, мы уехали, ибо помочь больше вряд ли чем могли.

И еще через часок вскарабкались в Пеллинг. А там нет никакого города. Есть 200 гостинниц. И цены в них заоблачные. И мест в них нету, потому что Дурга--Пуджа. И даже хваленая Гаруда битком, и тоже какие-то недетские цены объявляют. Чудом нашла комнату за 365 рупий (нормальная цена 600) с горячей водой и видом на Канченджунгу (Alpine Hotel) почти прямо под Гарудой. И еще попался крошечный Ladakh Lodge по 150 рупий за двухместную комнату без удобств. Из элементов города в Пеллинге есть Банкомат и несколько ларьков.

Мы посетили Pemayangtse монастырь, принадлежащий секте красношапочников и поехали на озеро Kchecheopalri (оно же Кчечупери), о котором написано - что это великолепное горное озеро расположеное в небольшой долине, окруженное молитвенными флагами и лесными холмами, его кристальная вода исполняет желания. И еще, сказала нам Сан-По - там рядышком есть Pala-Lodge, прямо на озере.

Нет. На озере были только флаги. И кристальности воды мы тоже не обнаружили. Обычное маленькое торфяное озеро, таких в Ленобласти сотни. И толпы индийских туристов. Но раз сказали, что Святое. Значит Святое. С жильем в окрестностях озера интересно - там его много, и оно очень дешевое, но и качества соответсвующего. Pala Lodge недалеко, конечно - всего полчаса по тропинке в гору, и только пешком. И в окрестных домиках местные сдают комнаты. Мы остановились в Trekkers Hats, который прямо на дороге. 150 рупий за клетушку без розетки даже.

Из Пеллинга к озеру по дороге - 25 км. Но есть short-cut. Местные сказали, что по нему до озера идти 2 часа. Но в это как-то слабо верится, потому что во-первых, озеро на другом холме, т.е. надо спуститься вниз до реки (приблизительно на километр вниз), а потом подняться обратно на 1600, а во-вторых в начале седьмого мимо нас прошла пара с небольшими рюкзачками, и они явно вышли из Пеллинга гораздо раньше, чем мы из него выехали.

Наутро, откушав несъедобно приготовленного тибетского хлеба с вкуснейшим молоком, мы поехали в Юксом. На въезде в город мне сразу попалась гостинница Дракон, но мы проехали дальше. По итогу, походив по окрестным гестам, а там их уже немало (нет, не Пеллинг, конечно еще отнюдь, но уже и не озеро Кчечеопалри), мы вернулись в Дракон обратно, где с нас взяли 150 рупий (обычно 200, кажется) за симпатичную чистенькую аккуратненькую комнатку без ванны. Горячие души были недалеко. И сразу после завтрака собирались мы и на трон посмотреть, и в Дубди монастырь прогуляться, но внутри корбки передач нашего мотоцикла сломалась маленькая пружинка и Апель завис над проблемой - чем бы её можно было заменить, потому что приобрести её, как и любые другие запчасти, в этой местности возможным не представлялось. В процесее к нему присоеденился немец, проживающий в Бразилии, и великолепно разговаривающий по-русски (он провел в России 3 месяца 16 лет назад, и с тех пор, говорит, его немного подзабыл).

Вечером, возврящаясь с изучения трона, мы вновь увидели вчерашнюю пару пешеходов, которые увлеченно рассматривали карту Юксома. На следующее утро они выдвигались пешком в Ташидинг. По дороге - 20 км, по срезке - 18.

Кстати, официально для посещения Юкосма уже нужен специальный пермит, который получают при покупке треккингового пакета в Гангтоке, но ни одного поста нам, далеким от треккинга мото-туристам, не попалось. Увы, самостоятельно по окрестным горам гулять можно только как упомянутая выше пара, но они были лишены главной местной достопримечательности - вида Канченджунги. Немец с женой бразильянкой заплатили по 40 долларов в день за человека чтобы поучаствовать в 8мидневном треке, с ними был гид, повар и як. Цена столь немаленькая из-за того, что 50% сразу же забирает себе турагенство, в которое обращаются желающие. Единственное объяснение столь высокой таксы, которое я смогла придумать - это то, что дороги на местности строятся исключительно для туристов, местное население ими совершенно не пользуется, у них даже нет автобусного сообщения. Только джипы. И short-cut`ы.

Ташидинг еще меньше Юксома. В нем пока всего три гостинницы. Blue Bird, единственная из них, которая обладает неким подобием ресторана. По крайней мере повар внутри профессиональный. Очень трогательный дядька, который в сезон ходит поваром в треки. Он пообещал ввести в меню цампу, а то в окрестностях её много продается, но отчего-то среди местного населения она считается недостойным туриста блюдом. Мы заночевали в соседнем новострое, незаконченном еще частично, из-за того, что там были комнаты с туалетом, из которого открывался великолепный вид.

Комплекс Ташидинского монастыря запомнился больше остальных. Там есть чортен, который отпускает все грехи. И несколько разных зданий. И еще есть китайский дедушка, который вырезает на камне мантру "ом мани падме хум" - много-много раз, наверное, всю жизнь. Нет, пожалуй все же дедушка запомнился гораздо больше всех фресок и статуй монастыря.

Из Ташидинга мы поехали в Намчи, где на горе сидит 45-тиметровый Бодхисаттва Падмасамбхава. Не все жители Сиккима знают, но теперь есть прямая дорога от Легшипа до Намчи (сворачивать за Риши), которую недавно построили. Намчи меня откровено рассмешил - микрокопия Гангтока. Здесь есть центральная пешеходная улица (100 метров в длину), окруженная дорогими гостинницами и магазинами, на окраине которой стоит фонтан. И еще тут есть аквариум с рыбками: с акулами, пираньями, сомами, золотыми рыбками и еще 2умя видами не запомненных мною рыб. Многие дома в Намчи выкрашены в нежно-салатовый свет, как будто их владельцы слишком буквально восприняли лозунг "Keep your city clean and green". Заселились в гостинницу Sumdruptse, в отвратительную комнату за 200 рупий (после упорной торговли), но с видом на ставшую уже родной Канченджунгу (у них там и поприличней комнаты были, но дороже... впрочем, 300 рупий за комнату с горячей водой не так уж и много).

Статуя Падмасамбхавы - новострой 1997го года. Она ярко блестит на солнце и, наверняка, особенно великолепна на рассвете, при низкой облачности. Вход - 100 рупий. Её видно даже из Дарджиллинга (расстояние где-то километров 50). Высота статуи 135 футов, считается самой высокой из "статуй такого типа" в мире. Между ней и городом расположен Rock Garden, в котором, если верить путеводителю, есть редкие орхидеи и какие-то цитрусовые. И еще одна из самых высокогорных детских игровых площадок. Канченджунга в ясную погоду оттуда тоже хорошо просматривается.

Утром мы спустились в Джортанг, где проштамповали выезд из штата и разъединились, потому что уже заранее знали, что подъем в Дарджилинг будет очень непростым. Единственное, что мы совершили ошибку - это решили выехать из штата вместе и потом заселить меня в джип. Это оказалось практически невыполнимой задачей, потому что джипы наполнялись под завязку за 3 км до чекпоста. В итоге, через 2 часа пришлось попросить пограничников позвонить на стоянку такси и забронировать одно место в машине. Что они и сделали, записав номер нужного джипа. Увы, пареньку-водителю, про меня никто не сообщил, и на границу джип приехал битком. Разумеется, брать меня он ни в какую не хотел, но тут пограничники вмешались самостоятельно, сказали ему пару неласковых, грозно потрясая огрызком бумажки с номером его машины. Тогда он молча пересадил одного человека к себе на сиденье и указал мне место рядом со старушкой спереди. И мы поехали в Дарджилинг.