впечатления. Дехрадун.

Впечатлений и достопримечательностей я насмотрелась и планов у меня, на дальнейшее времяпрепровождение в Индии, не было. Мой попутчик предложил мне показать простую Индию, коей по его мнению, Дели не был. Я согласилась. Поздно вечером мы с моим индийским другом приехали на делийский басстанд. По его планам нам предстояла поездка в Дехрадун, в котором он сам, кстати, и жил. Собственно, про этот город я читала, и думала о том, что, возможно, «зарулю» туда, но мой попутчик решил, что мне обязательно нужно туда заехать, и обязательно нужно посмотреть настоящую Индию и пожить в этой самой настоящей Индии.

Без приключений на басстанде не обошлось. Нас решили сманить частные извозчики, активно искавшие клиентов на свой автобус. Предлагали кондиционированный бас марки «Вольво» за тысячу рупий со всеми мыслимыми и не мыслимыми удобствами. Я была категорически против, но мой индийский друг решил посмотреть, что же это за суперавтобус такой. К тому же, его подкупила марка автобуса. Зазывала, который «приседал» нам на уши минут десять, схватил мой багаж и чуть ли не бегом побежал через дорогу. Частный автобус оказался далеко не один. Когда мы подошли к нужному, оказалось, что автобус - обычная «Тата», которая вообще не соответствовала тому, что перечислял зазывала.

Сколько было крика! Мой попутчик побагровел и начал орать на зазывалу и водителя, обзывая их мошенниками и ворами, которые надувают честных граждан. Те хоть и пытались, что-то сказать в свое оправдание, но это было бесполезно. Попинав автобус, прооравшись и пригрозив вызвать полицию, мой индийский друг схватил мой багаж и рванул в сторону басстанда. Про полицию он, как оказалось, не шутил. На входе у басстанда сидели два полисмена, к которым и подлетел мой спутник. Стою, не вмешиваюсь, думаю, что поступила правильно, ибо не стала лезть во все это. Наблюдаю картину: мой попутчик ярко и красочно, с жестикуляцией и пеной у рта, красноречиво рассказывает полисменам о произошедшем. Показывает в сторону, где находился автобус, показывает на меня, на мой багаж, часто повторяя слово «мадам». Два полисмена смотрели на моего попутчика, как на идиота, достаточно безразлично им все это было. Мне стало ясно, что тут полиция такая же, как и в России, и мы просто теряем время. Единственное, что получил мой индийский друг – моральное удовлетворение и заверение, что с мошенниками обязательно разберутся.

Мы вернулись на басстанд и начали искать платформу, от которой отходит автобус на Дехрадун. Нашли автобус до Ришикеша. Я решила купить билеты, хоть узнаю где, как и у кого. Не тут то было!

- Стой тут, - сказал мне мой спутник и исчез.

«Замечательно!» - возмутилась я про себя. – «Так и не узнала, как тут билеты покупать. Не брошу же я багаж…»

Минут пятнадцать я рассматривала людей, которые столпились около автобуса до Ришикеша, и поражалась, насколько же среди них мало индийцев. Большинство путешественников – европейцы и азиаты. На горизонте замаячило довольная физиономия моего индийского друга, держащего в руках две бумажки. Билеты были на «Вольво» бас, стоили всего пятьсот рупий и со слов моего друга автобус был кондиционированный и даже розетки для телефона и ноутбука в нем имелись. Время – около полуночи, автобус ждать примерно час. Пошли купили еды, что просто так сидеть.

Нет, я, конечно, знала, что в АС бас нужно брать кофту или ветровку, но вспомнила об этом уже сидя в автобусе, когда было поздно что-то изменить и багаж достать было нельзя. Раздали воду. Выключила кондиционер, который был надо мной, но помимо него был еще и кондиционер на потолке самого автобуса. Пришлось мерзнуть, пока не заснула. Ночью меня, перевернувшуюся на бок и подложившую руку под щеку (это же надо так умудриться!), мой попутчик пытался разбудить несколько раз, чтобы покормить в Макдональдсе, во время остановки. Это было бесполезно - я отмахивалась, спросонья говоря, что я сплю и чтобы меня оставили в покое. Проснулась около пяти утра, когда подъезжали к басстанду в Дехрадуне.

На басстанде наняли рикшу, поехали искать отель. Когда нашли, уже рассвело, а все потому, что либо, когда-то приемлемые по цене, отели подорожали, либо тупо никто не открывал двери и ворота, когда мы пытались попасть внутрь. Уснуть повторно мне так и не удалось, пришлось заказывать завтрак в номер, ибо рестораны и прочие заведения были еще закрыты.

Достопримечательностей, удостоенных моего интереса и внимания, в Дехрадуне не нашлось. В принципе, интересные места там есть, но находятся они не в самом Дуне (так называют город индийцы), а либо в пригороде, либо на территории, которая к городу, по сути, не относится. Да и мест этих не так много. Курорты, интересные храмы, например, находятся в горах или между населенными пунктами (по дороге, то есть), а это уже не Дехрадун. Впечатления на меня заявленные достопримечательности не произвели, поэтому я решила просто пожить оставшееся (до отъезда) время, посвятив его поискам аюрведы, которую не нашла ранее. Мой индийский друг был категорически против того, чтобы я одна шаталась по городу, поэтому, когда убывал по своим врачебным делам, прочел мне целую лекцию на этот счет. Индийский менталитет, этим все сказано.

Занять себя на какое-то время я могла постирушками, хотя, возможно, кто-то меня и не поймет. Касте прачек отдавать одежду мне не хотелось из своих соображений, чему мой индийский попутчик тоже удивлялся. Но стирка пары тряпочек много времени не занимает, а шило, которое в моем организме присутствует в том самом месте, покоя мне никак не давало. К тому же я снова оголодала, поэтому пошла искать магазин и аптеку, если попадется. Шла, запоминала дорогу и ориентиры, чтобы не заблудиться. Нашла магазин, он меня вполне устроил, только хозяин по-английски не говорил, а может, прикидывался. Пришлось тыкать пальцем на предмет, чтобы он на калькуляторе показал сколько это стоит. Вот так, методом тыка, я и отоварилась. Аюрведических аптек мне не попалось, поэтому, пошатавшись еще какое-то время по окрестностям и не найдя для себя ничего интересного, я вернулась в отель.

Мой индийский друг вернулся со своих врачебных дел и мы покатили искать обмен валюты, ибо рупии были на исходе; аюрведические аптеки; базары и магазины, где можно было купить обувь и одежды, ибо мои новые кеды были разбиты и в Дехрадун я приехала в кофте, которую умудрилась по дороге порвать. В процессе поездки мой спутник прочитал мне долгую и нудную нотацию о том, что моя прогулка могла привести к каким-либо негативным последствиям, и между нами завязался спор.

- Я взрослый и самостоятельный человек, - негодовала я. – Я должна голодная в отеле сидеть и тебя ждать?

- Ты могла заказать еду в отеле. Если бы с тобой что-то случилось, что бы я делал? – паника в голосе явно преобладала.

- Со мной все в порядке. Я не маленький ребенок, - отстаивала я свою самостоятельность.

- Ты не понимаешь! – восклицал мой друг возмущенно. – Ты не в России! Там ты можешь делать, что хочешь. Тут я за тебя отвечаю. Ты должна меня слушаться!

Ни чего себе заявление! В такие моменты индийский менталитет меня просто бесит!

В таком ключе ведения беседы мы нашли обменник, а затем и аюрведический магазин, где я купила чавашпраш, ним в порошке и масло, за которыми так охотилась. Уже стемнело, а мы все спорили. Мой попутчик зашел в храм – день рождения Ганеша индийцы праздновали до сих пор и под песнопения на санскрите, около храма танцевали дети. Когда он вышел из храма, то все же решил пояснить мне свое «истеричное» поведение. Оказалось, что недавно полиция поймала, якобы, русских девушек, занимавшихся в Дуне проституцией. «Якобы, русских», потому, что я не знаю их гражданства, а русскоговорящие, на мой взгляд, еще не значит русские. Попытки доказать эту точку зрения разбивались вдребезги.

Прогулка по Раджпут роад привела нас в кондитерскую. Мой друг вроде успокоился и вспомнив, что я очень хотела попробовать ладду, купил мне эти сладости. Наверное, со мной мало кто, а может быть вообще никто не согласится, но ничего сладкого в ладду я не нашла. Более того ладду мне абсолютно не понравились. Нагулявшись и накатавшись по ночному городу, мы поехали обратно в отель.

Оставляя меня в отеле, каждый раз, мой индийский друг говорил о том, что дверь открывать никому нельзя, впускать в номер никого нельзя, даже если это персонал отеля. Когда в мой номер принесли новый телевизор, хотя тот, который был и так работал, мой попутчик просто устроил скандал на ресепшене, крича о том, чтобы ко мне вообще никто не смел подходить. Короче, «маразм» относительно моей безопасности крепчал.

По сути своей Дун – это город особняков. Когда я видела все эти хоромы, то пребывала в малом шоке и спорила с моим спутником том, что Индия – страна не бедная, иначе откуда деньги на такие дома и их содержание?! Он смеялся и говорил, что люди богатые, а страна бедная. Ну еще бы! Двух-трех этажные особняки, которые у меня ассоциировались скорее с виллами, чем с домами. Возможно, внешний вид города, неторопливое дорожное движение, неактивные люди – все создает впечатление о Дехрадуне как о городе спокойном и вальяжном, с размеренной, медленной, возможно даже слегка ленивой жизнью. Никто никуда не торопится, как в Дели. Собственно, эта атмосфера и создает, на мой взгляд, характер города, его контрастность по сравнению с Дели. И эта размеренность, пожалуй, мне понравилась так же, как и суета Дели.