Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

Вести из красного Непала

В конце июня Катманду закупоривает очередной бандх (буквально – «запор», «замок», то есть – стачка). На этот раз он продолжается почти неделю. Причина – резкое подорожание топлива, а с ним и всего остального. Сначала пустеют разбитые улицы Катманду – отказались работать все транспортные предприятия. Студенты требуют 50% скидки на автобусные билеты. Правительство соглашается на 45%. Но гордый народ Непала, две недели назад с песнями и плясками проводивший короля из дворца, теперь не намерен уступать власти ни на йоту. Не даете полной скидки? Студенты присоединяются к забастовке и начинают жечь на улицах покрышки и бить стекла дорогих автомашин – это излюбленные формы молодежного протеста. Правительство, большинство в котором теперь составляют победившие на апрельских выборах маоисты, занято своими собственными проблемами – партии упорствуют в склоке, кого назначить президентом страны. Пока коршуны дерутся над свежим трупом монархии, народ постепенно отходит от победной эйфории. Детей не отправить в школу, на работу приходится ходить пешком, продукты в лавках заканчиваются. Через несколько дней после начала транспортного бандха весь город устраивает себе выходной посреди недели. Железные шторы с утра не поднимаются на первых этажах зданий, где расположены магазины и офисы. За время стачки душный воздух над Катманду проветривается. Правда, жители одной из окраин, где складируют мусор, перекрыли подъезды к свалке, требуя и для себя лучшей жизни. Гарь и пыль из воздуха столицы осела, зато поднялись зловонные испарения оставленного на улицах мусора.
Если не выходить из туристического района Тамель, то можно даже не узнать, что в городе бандх. Несколько улиц в старом городе за 30 лет превратились в совершенно особый мир. Здесь сосредоточены почти все отели, особенно бюджетные, где комнату с чистым бельем и отдельным душем можно снять за 3-5 долларов. Тамель славится своими ресторанами – здесь можно найти не только непальскую и тибетскую еду, но и итальянскую, японскую, тайскую, русскую. Сотни крошечных магазинчиков с сувенирами и хэндикрафтом рвут друг у друга клиентов в жесточайшей конкуренции. Туристы любят Непал, потому что он поражает не только видами Гималаев, но и неимоверной дешевизной. Тамель никогда не прекращает работу. Турист – это священное животное, которое в сущности, ничего не понимает, и поэтому не может считаться человеком в полном смысле слова, но обидеть которое не посмеет ни один житель Непала. Даже если вы покупаете гашиш у зашуганного уличного дилера – неприятности грозят ему, а не вам.
В последний день бандха мы собираемся небольшой русской компанией в ресторанчике Yak в Тамеле, чтобы выпить горячего тибетского пива. Еда дешева и вкусна, но все отдают себе отчет в том, что за одну такую посиделку каждый потратит столько, сколько простой непалец заработает за несколько дней черного труда. И это бюджетный ресторан, куда заходят поесть и владельцы тибетских магазинов. В Тамеле полно и таких мест, куда путешественники вроде нас не суются. Там обедают выехавшие на неделю в отпуск буржуины, и перед ними танцуют девушки в народных одеждах. Эти белоснежные, рослые, толстые люди в дорогой спортивной одежде очень забавно смотрятся в непальской толпе. Мы немного встревожены продолжительностью стачки. Вновь поднимается неприятная тема – не перейдет ли народный гнев на нас? Не станем ли мы жертвами победы коммунизма? Рассказывают о случае с россиянином, который работает в Катманду. Он выехал на своей машине на пустую улицу и заметил группу людей с камнями в руках. Первый из них уже было замахнулся, чтобы бросить камень в лобовое стекло, но вовремя рассмотрел за рулем иностранца. Остановился сам и удержал остальных. Если бы в машине сидел какой-нибудь непальский министр, стекла были бы биты. Эта история слегка поднимает настроение, и мы решаем прогуляться по средневековому центру. На площади Дурбар Мардж, что рядом со старым королевским дворцом (новый теперь тоже станет музеем) мы натыкаемся на событие, которое слегка шокирует – там идет рок-фестиваль. Толпы модно одетой молодежи (на футболках портреты Боба Марли и Че Гевары) «колбасятся» у сцены, по площади гуляют по выходному одетые семьи с детьми, и даже пожилые граждане. Что это – последний день забастовки, или какой-то праздник? Название мероприятия над сценой написано по-английски – International Drug Day. Очевидно, речь идет все-таки о борьбе с наркотиками. Рядом с Дурбар Мардж находится знаменитая с 60-х годов хипповская улица Фрик-стрит.
Мы замечаем в толпе непальцев несколько укуренных хиппи, весьма довольных происходящим под такой вывеской. Иностранцам все улыбаются. Сама сцена поставлена впритык со стеной дворца живой богини Кумари. Ее в отличие от короля, никто не отменял. Очевидно, что это священное существо не сможет заснуть до конца мероприятия, и получит представление о рок-музыке. Это больше похоже на торжество сюрреализма, чем на победу коммунизма.
Трудно поверить, но во время гражданской войны, в которой погибло 15 000 непальцев, туристы оставались неприкосновенны, словно коровы. Даже во время кульминации конфликта в апреле 2006 года, когда маоисты захватили власть во всей стране, и окружили Катманду, туристы всего лишь испугались. Те, что побогаче, улетели на самолетах, но многие остались пересиживать блокаду дорог. Мешок марихуаны в деревнях стоит пять долларов. Разве можно в такой стране о чем-то беспокоиться? Исключительный случай произошел с группой русских, которые, несмотря на блокаду дорог, арендовали джип и отправились по дороге к границе с Тибетом. В них кинули гранаты, но, к счастью, опять вовремя разглядели белых, и экстремалы остались живы. Само решение этих людей путешествовать по горам в такое время говорит о том, насколько расслабленно чувствовали себя некоторые туристы даже во время гражданской войны. Хотя Тамель почти пустовал, треккеры продолжали ходить в горы. Ведь апрель – это лучшее время для походов. Турагенства советовали быть осторожнее в некоторых горных деревнях на популярном треккерском маршруте до Джомсома. Говорили, что маоистская солдатня там обнаглела, и вооруженные люди «под шафэ» могли ночью придти в гостиницу и изъять у туристов кошельки. Очевидно, это были случаи самоуправства. Еще в 2002 году один из лидеров маоистского движения опубликовал обращение к туристам, где заявлялось, что маоисты поддерживают туризм и охраняют треккеров, не хуже, чем королевская полиция. Правда, встречая на своем пути заставу маоистов, туристы должны были заплатить им «чаевые» за пермит. Эта сумма всегда оставалась неизменной – 1000 рупий (государственный пермит, который надо было купить в столице стоил и стоит по сей день 2000, около 30 долларов). Маоисты даже выдавали чек, который исключал возможность повторного грабежа. Чаще всего это взаимодействие проходило вполне дружелюбно, но тех, кто жадничал, могли и побить.
С тех пор как боевые действия прекратились, прошло 2 года. Владельцы маленьких заведений вдоль туристических троп настроены оптимистично: «после войны стало гораздо легче». Однако никто не заговорит с вами об этой войне, если вы не спросите, и даже если будете задавать вопросы, то не услышите не жалоб, ни критики в адрес каких-либо политических сил. Непальцы стараются сделать все, чтобы туристов их проблемы не касались. Особенно поражает терпимость непальцев по отношению к невежеству и хамству, которые проявляют туристы. Они уже привыкли к тому, что их красочная экзотическая жизнь вызывает желание фотографировать каждое лицо и каждый угол.
Но порой группа с фотоаппаратами в азарте набрасывается на погребальную церемонию в Пашупатинате («Ого! Они жгут мертвецов! Мне нужно фото этого мертвеца!») или охая, старается запечатлеть как можно буйволиной кровищи во время жертвоприношения богине Кали в Дакшинкали. Непальцев явно передергивает. И даже в таких случаях они стараются быть предельно вежливыми. Мне пришлось наблюдать российских туристов, только что прилетевших из Бангкока, которые во дворике богине Кумари спрашивали непальцев, сколько стоит секс с богиней-девственницей и громко ржали над своей шуткой. Никто не сказал им даже грубого слова – а вдруг захотят нанять кого-нибудь в качестве гида, дадут пару сотен рупий… На вид – богатые люди. Иногда становится даже жалко людей, которые, чтобы выжить, превращаются в обслуживающий персонал санатория «Гималаи». Ведь это гордые люди с потрясающе богатой культурой…
Туристам часто повторяют пословицу: NEPAL – это Never Ending Peace And Love. Фирменный товар Непала – это peace, мир, шанти, вечные белоснежные вершины, райские виды, улыбчивые шерпы, буддийские ступы, огромные бабочки, порхающие над цветущими рододендронами. Природа Непала, действительно, фантастически красива. К счастью, теперь, когда вы гуляете по берегу озера в Покхаре, слушаете пение птиц, и любуетесь свежим зеленым цветом рисовых всходов, вам не приходится проходить мимо поста Королевской Армии Непала, и ощущать присутствие здесь огнестрельного оружия. Теперь на месте этих укреплений не осталось и груды кирпичей.
В апреле этого года многие турагенты советовали своим клиентам подождать с путешествиями по отдаленным районам Непала. «Вот пройдут выборы, тогда и отправляйтесь!» Глядя на непальцев, трудно поверить, что этот народ склонен к бунтам и крайнему неподчинению властям. В повседневном общении непальцы крайне сдержаны, вежливы и спокойны. Рядовой европеец рядом с непальцем кажется нервозным и суетливым существом. Этому феноменальному спокойствию свойственно переходить в настоящее буйство во время религиозных фестивалей. Их разгар приходится на весну.
Если вспомнить апофеоз войны в апреле 2006-го и выборы в этом году, то можно предположить, что природные циклы как-то влияют на политическую обстановку.
Апрель – время страшных гроз, когда почти каждый вечер небо над долиной Катманду раскалывают алые молнии и грохочет оглушительный гром. Кажется, что это буйство стихий раскачивает психику населения, и в городе воцаряется атмосфера безумия. В соседнем с Катманду городе Бактапур проходит фестиваль в честь Нового Года – Бискет Ятра. Жители города делятся на две части, и начинают соревнование по перетягиванию громадных колесниц. Толпа мужчин, с ног до головы обсыпанная красной краской, напоминает воинство демонов. Проигравшая сторона по обычаю хватает булыжники и кидает в победителей. В этот момент у зрителей главная задача – побыстрее разбежаться. Красная краска вперемешку с кровью – это непальский новый год.
В самом Катманду в апреле под грохот грома и блеск молний начинаются шествия по выносу богов, которые весь год тихо спят в своих храмах. Процессии подогретых рисовой водкой мужчин таскают по улицам тяжеленные носилки с богами, или волокут колесницы, застревающие на узких улицах. Все это также сопровождается давкой и неразберихой. Именно в такой обстановке два года назад в оцепленном маоистами Катманду поднялся финальный бунт, и десятки тысяч людей вышли на демонстрации. В этом году к фестивальному безумию прибавилась еще и предвыборная агитация. Днем в городе раздавались мегафонные выкрики политиков, ночную тишину разрывали вопли одержимых богами. Носильщики богов, выходя на процессии, не снимали красных шапочек, которые они надевали утром на митинг. Вместо обычных флажков с мантрами буддийские ступы увешивали флажками с эмблемами партий. Рядом с заклинательными янтрами на площадях рисовали красные звезды, и зажигали вокруг них молитвенные огни… «Когда политики не уверены, что могут убедить народ, они используют религию», - сказала мне одна жительница Катманду.
Последнему королю Непала уже не помогло то, что его вслед за предками объявляли воплощением Вишну. Авторитет верховного божества не спас неудачливого политика.
Единственное в мире индуистское королевство превратилось в федеративную демократическую республику. Правда, сейчас демократия в Непале больше похожа на анархию. Армия осталась как бы сама по себе, маоисты не могут поделить власть с Непальским Конгрессом и остальными партиями, министры так и не избавились от дурной привычки творить произвол и брать взятки, зато у народа появилась полезная привычка по любому поводу выходить на демонстрации. Свободолюбие, привитое маоистами, легко может обратиться против них самих, если они сделают неверный шаг. Непальцы прошли через королевские репрессии, красный террор, и экономические блокады. Это гордый народ, который не боится ни войны, ни тюрьмы, но который крайне устал от всяких бедствий. «Сейчас мы выбрали маоистов, но если они не оправдают ожиданий, их можно скинуть так же, как и короля», - вот вывод рядового гражданина Непала.

Безопасно ли теперь в Непале? Если не переть против здравого смысла, то в Катманду безопасно даже во время бандхов. Советуют только не выезжать на пустые улицы на арендованных мотоциклах, потому что заигравшийся молодняк может и экспроприировать транспортное средство. В целом Непал спокоен, однако не весь. В последние годы поднялась волна сепаратизма на равнинной территории Непала, которая называется Тераи. Население этой местности составляет треть всего населения Непала, и эти люди всегда зависели от горцев, которые служили и в полиции и в армии.
К маоистам в Тераи относятся агрессивно. В Тераи действует не менее десяти анархичных групп освобождения, и не проходит ни недели без сообщения о взорвавшихся бомбах. Обычно такие взрывы происходят в рейсовых автобусах и на остановках. Бывает, что в числе жертв оказываются даже дети. Летом в Тераи нет туристов, однако осенью и зимой они начинают во множестве приезжать в Национальный Парк Читван и Лумбини, место Рождения Будды. Тем, кто едет в туристических автобусах, бояться, в принципе нечего, так как и террористы в Тераи не атакуют туристов. А вот те, кто экономит и путешествует на местном транспорте, все-таки рискуют. Как скоро будет улажен этот конфликт, неизвестно. В правительстве есть партия, защищающая права населения Тераи, но анархия в управлении пока позволяет бандитам-«освободителям» гулять на свободе. Впрочем, аварийность на горных дорогах Непала такая, что в перевернувшихся в пропасть автобусах гибнет и страдает куда больше людей, чем от взрывов бомб. Если у вас есть деньги, летайте по Непалу самолетами. Практически в каждую отдаленную провинцию можно добраться по воздуху.
Говорят, что сам Вишну, хранитель мира, в сезон дождей спит, и не вмешивается в дела людей. Удивится ли он переменам в Непале, когда проснется осенью? Или все это – смешная суета по сравнению со спокойствием Сагарматы-Эвереста? Начнется туристический сезон, и к его подножию вновь придут паломники со всего света, которые молятся не богам, но великому чуду природы. Эти паломники – хлеб и соль Непала. Политики приходят и уходят, а Сагарматха будет стоять всегда.

Король Непала

История королевской династии, к которой принадлежит последний король Непала Гьянендра, совпадает с началом истории самого государства Непал. В 1765 году правитель области Горкха Притхви Нарайан Шах решил объединить несколько феодальных королевств под своей властью. Своей столицей он сделал один из самых больших городов – Катманду, в который он вошел без боя, во время осеннего фестиваля Индра Ятра. Шахи правили Непалом почти сто лет, после чего могущественный род Рана, из которого происходили премьер-министры королей, отняли у них власть. В 1951 году с помощью Индии и партии Непальский Конгресс королю Махендре из рода Шахов удалось вернуть себе трон. Махендра и его наследник Бирендра стремились установить абсолютную монархию, однако в 1990 году в Непале прошли кровавые бунты против этой власти, и Бирендра согласился на демократические выборы. 1 июня 2001 года в королевском дворце Нарайанити произошла абсурдная трагедия. Пьяный принц Бирендра расстрелял из автомата родителей, кроме них убил еще 8 человек и ранил множество других. После этого он выстрелил в себя. Через два дня Дипендра скончался в больнице, и по династическому закону был коронован брат покойного короля Гьянендра. Гьянендра во время расстрела родственников находился в Покхаре. Официальным объянением произошедшего была несчастная любовь Дипендры, которому не разрешили жениться на любимой девушке (из зловещего рода Рана). Но в народе пошли слухи о том, что Дипендрой манипулировал Гьянендра. Эти слухи до сих пор ничем не подтвердились. Непопулярность нового короля пошла на пользу маоистам, которые к тому времени рыскали по джунглям уже пятый год. Народ начал видеть в них настоящих освободителей от тирании. В феврале 2005 года Гьянендра распустил правительство, и объявил свое прямое правление, объясняя это необходимостью расправиться с террористами. В конце 2005 года маоисты пошли на переговоры с главными оппозиционными партиями, и в апреле 2006 года им удалось не только захватить власть почти на всей территории Непала, но и поднять восстание в столице, где все еще держался со своей армией король. Гьянендра пошел на уступки и вернул парламент. Практически, в это время пришел конец его власти. Маоисты прекратили огонь, и заключили мирный договор, на условиях, что они войдут в правительство и монархия будет отменена. Понадобилось еще 2 года политической борьбы, чтобы этот акт был осуществлен формально. В мае 2008 года Непал был объявлен республикой, а в начале июня Гьянендра освободил столь печально известный дворец Нарайанити. Непальцы простились с монархией без сантиментов. Однако Гьянендра вовсе не собирается становиться изгнанником. У него есть сигаретная фабрика, чайные плантации и отель в Катманду. Маоисты обращаются с ним осторожно, заявив, что как гражданин Непала, Гьянендра Шах может присоединиться к любой политической партии или даже основать свою. Лишенный власти, король не лишен влияния. Например, армия, в которой он был главнокомандующим, хотя и перестала быть «Королевской», но по-прежнему находится под началом все тех же генералов. В правительстве есть монархическая партия. Поговаривают, что и Гьянендра довольно скоро вернется в политику.

Маоисты

В 1991 году радикальная левая партия Nepal Communist party (Maoist) участвовала в первых парламентских выборах в Непале, и получила несколько голосов. Через четыре года руководство партии приняло решение начать борьбу за свои интересы с оружием в руках, так как их требования «игнорировались». Требования, кстати были такими: земельная реформа (земля – крестьянам), ограничение связей с Индией, прекращение принятия иностранной помощи, и свержение короля. Идеолог партии и главнокомандующий армии Пушпа Камал Дахал, более известный как Прачанда («Яростный») взял за пример перуанское партизанское движение Sendero Luminoso. Сначала маоистов не воспринимали всерьез ни политики, ни журналисты. Однако после прихода к власти Гьянендры, маоисты начали серьезные атаки на армейские посты и полицию. За несколько лет партизанщины они как агитацией, так и угрозами, навербовали себе в деревнях армию в 20 000 человек (королевская армия насчитывала 50 000). Сам Прачанда был фигурой полулегендарной, и до конца войны непальцы даже не знали, как он выглядит. Бывший учитель, ярый противник алкоголя и растляющего влияния США, большое значение придавал борьбе с буржуазным образованием. Говорят, что эта борьба доходила до отрубания ног некоторым непокорным учителям. В горных деревнях были созданы, и до сих пор работают несколько десятков школ, в которых дети получают «коммунистическое» воспитание. Шести-семилетним детям объясняют, что такое гранаты и винтовки и рассказывают об успешных операциях в ходе народной войны. Сейчас, когда война уже два года как прекращена, это уже абсурд. Маоисты, конечно, не были робингудами. Продовольствие, жилье, бензин и машины они забирали у крестьян. Кстати, теперь они обещают все это аккуратно вернуть, но когда это произойдет, неизвестно. Оружие маоисты добывали грабежами армейских постов и покупкой контрабанды, переправляемой из Индии. Источником их финансов был рэкет среди бизнесменов в Катманду, и грабеж банков. В разгар войны многие владельцы столичных бизнесов тряслись от страха перед визитом «гостей», хотя Катманду охранялся войсками короля. Не желающие платить дань получали самодельную бомбу в магазин.
К весне 2006 года маоисты контролировали уже почти всю территорию Непала. Прачанда хвалится, что ему удалось сломать феодальную систему управления в селе. Атаки на Катманду становились все более наглыми, так, например, однажды из под носа у армии маоисты похитили целую школу детей, которых увезли в горы на «перевоспитание». Весной главные партии пошли на переговоры с маоистами и сторонам удалось добиться согласия. Война была прекращена, и маоисты передали свое оружие и военные базы под контроль наблюдателей ООН. Многие ожидали от маоистов неприятностей перед и во время выборов в апреле 2008 года. Поговаривают, что из страха перед этими неприятностями люди и проголосовали за них так активно. Международные наблюдатели отметили, однако, что выборы в Непале прошли относительно мирно и честно. Вряд ли стоит удивляться победе маоистов, учитывая то, что их «предвыборная кампания» продолжалась 10 лет и стоила Непалу жизней 15 000 человек. Прачанда немедленно предложил себя на место президента, но руководство остальных партий (их в правительстве 13, из них 7 называют себя главными) резко возразило против этого. Однако он назначен премьер-министром, и в этом качестве, как глава государства, собирается посетить Китай и Индию. Индусы чрезвычайно озабочены тем, что Китай у Прачанды первый на очереди, тогда как раньше приходящие к власти непальские лидеры ехали прежде в Дели. Очевидно, что Прачанда постарается сделать все, чтобы Непал перестал быть «полу-протекторатом» Индии. Внешняя политика не самая большая проблема маоистов. Прежде всего, им надо решить, что делать со своими верными бойцами, которых Непальская Армия принимать в свои ряды не хочет.

Это первоначальный текст моей статьи о Непале для Новой Газеты. Отредактированный вариант с фотографиями непальского фотографа на их сайте: http://www.novayagazeta.ru/data/2008/51/22.html

Автор и источник публикации: 

Rishicat

революционная непальская мать

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 3

маоисты всегда были проблемой

achadidi аватар
АдминАвтор путеводителяюзер

Портье отеля в Катманду рассказывал мне весной 2004 про то, что маоисты пришли в его деревню и забрали всех взрослых мужчин с собой, тех кто не хотел идти убили. Уже тогда весь Катманду был затянут колючкой, на дорогах лежали ежи, и автобус в Покхару тормозили несколько раз, белых не досматривали, а непальцев выгоняли и шмонали.
Один непалец сказал, что мне бояться нечего поскольку у меня паспорт тогда был с гербом СССР, типа с таким паспортом с тебя денег не возьмут как с комрада-коммуниста. Правда проверить не пришлось, к счастью.
В прошлом году один русский трекер писал, что маоисты остановили их у Аннапурны и потребовали снаряжение под угрозой, что убьют их шерпов - откупились деньгами с трудом.
Да, Гьянендру не любили, за что его любить, если он родичей в капусту... Но все таки жалко, что рухнула последняя индуистская монархия мира. Все таки традиция...
Фотка матаджи просто класс - "свобода на баррикадах" отдыхает;)

короли непала

Rishicat аватар
Автор путеводителяюзер

в катманду не видела, а вот на треке куда не зайди - висит портрет старого короля с семейкой. не снимают его. выцвел уже, но висит.

Я все сказал!

его местные очь любили

achadidi аватар
АдминАвтор путеводителяюзер

и уважали, к тому же погиб он...
но больше не будет похоже...

Бывший лидер повстанцев-маоистов Пушпа Камал Дахал по прозвищу Прачанда в понедельник присягнул как первый премьер-министр республиканского Непала, передает "РИА "Новости".

...бедный Непал...

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
ч
К
у
Ш
9
Введите код без пробелов, учитывая регистр

Комментарии Disqus

Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников

Следить за новостями