Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

По Индии на велосипеде. Варкала-Каньякумари

Каньякумари

Единственным местом в южной Индии от которого я пришел в полное удовлетворение, было местечко именуемое Варкала, небольшой населенный пункт, если можно так назвать Керальскую агломерацию, по моему они в этом штате все физически давно слились, расположенный почти на самом юге Индостана километрах в ста двадцати от Канькумари.

Снял я там номер в гостинице на два дня для того, что бы отстирать после почти месячного пути свою одежду и снаряжение. Пляж оказался прекрасный, наверное самый лучший из тех что я видел, гостиница стоила недорого, поскольку начинался не сезон, было жарко, четыреста рупий в сутки, в ближайшем очень чистом кафе расположенном в ста метрах от пляжа, совсем недорого, без риска отравиться, можно было прекрасно покушать, такая опция для Индии дорогого стоит, кормят там во всех придорожных дхабах недорого и вкусно.
Но как сказал мне один добрый дальнобойщик на дороге недалеко от Бомбея «ты там не ешь, будут проблемы с животом» и был этот общительный и добрый человек глубоко прав, представления у индийцев о гигиене рук и инвентаря во время приготовления пищи весьма своеобразны, любая попытка эксперимента с пищей приготовленной не при тебе может выйти сильно боком в чем пришлось мне к сожалению убедиться во второй половине моего путешествия перед Бангалором. И мои извинения когда меня позже пытались в дхабах угостить добросердечные дальнобойщики и я отказывался покушать, мотивированные проблемами с животом после приема пищи в одной из дхаб, были встречаемы с искренним пониманием и сочувствием. В том памятном месте приглянулись мне «пури», большие шарообразные лепешки жаренные во фритюре и от этого раздутые как шар, спешившись с велосипеда я поинтересовался ценой, просил продавец за них недорого пять или шесть рупий и я дал ему пятьдесят, рассчитывая на сдачу и вынул из рюкзака пищевой контейнер для продуктов в который я обычно приобретал постряпушки приглянувшиеся мне в пути, продавец взял деньги, забыв отдать сдачу, и проворно грязными руками наложил мне в него «пури» сдавливая каждую для того чтобы из нее вышел воздух и она стала занимать меньше места, в результате облапал все пять штук.

indians.jpg

Я только рот раскрыл, представления о гигиене у них специфические и для того что бы убедить их не тянуться к еде, которую собираются продать, грязными руками, необходимо приложить титанические усилия. Шел второй месяц моего пребывания на дороге и ежедневно мне стало хотеться поесть чего либо более существенного нежели печенья с водой которыми я в основном питался первую половину своего пути. Конечно же не по причине лености, просто большинство ночлегов не позволяло развести примус и что либо приготовить, рядом было людское жилье и меня могли легко заметить. Жадность моя победила и хотя голос разума подсказывал мне отдать лепешки собакам, я их поел, а тут хозяин к ним еще и вкусную подливу предложил, у них лепешки и пури подаются у овощной добавкой. В общем когда я все это доел и поднял глаза я увидел лениво бредущую по потолочной балке этого учреждения быстрого питания здоровенную крысу.
Следующие две недели своего пути я маялся с животом, и с досадой вспоминал свой злополучный завтрак, выздоровел как ни странно от того, что выпил в доме брахмана, в который был приглашен переночевать в конце своего путешествия, пару литров «ласси», индийского кисломолочного напитка, который не смотря на мои опасения и боязнь могучей диареи после его приема, полностью меня исцелил.

Дорога от Вриндавана до Каньякумари заняла почти месяц, выехал я двадцать шестого января, прибыл в Каньякумари двадцать пятого февраля, окружающая меня почти две недели подряд обстановка резко сменилась, прощание со штатом Керала и его перенаселенной местностью состоялось предыдущим вечером, двадцать четвертого февраля, путь мой лежал мимо католического храма во время вечерней мессы, странно было видеть и слышать, как на самом краю евро-азиатского континента, темнокожие люди в юбках, именуемых «лунги», сложив руки на груди, искренне молятся на неизвестном языке древних тамилов, стоя на улице подле храма, Иисусу, красивым и печальным голосом вел мессу священник, в бархатной тишине тропической ночи звучал его неторопливый речитатив. Было в этом что то не от этой планеты, охваченной бестолковой суетой, и впрямь край земли, подумал я, дальше земная твердь заканчивается и идет бесконечный океан до самого ледяного полюса.

Изыскав последний свой ночлег на западном побережье, поиски которого как обычно там водится дались с трудом, я лег спать глубокой ночью среди стволов толстенных низкорослых пальм, сон мой сопровождался какофонией концерта лягушек, гастролирующих в оросительных канавах расположенных неподалеку от моей палатки, утром всю ночь проворочавшись на земляной кочке расположенной по дном моей палатки, едва забрезжил рассвет, я встал и свернул свой лагерь, выкатил велосипед на дорогу, держа направление к югу на последние десятки километров первой половины своего пути. Плотно заселенная территория вдруг внезапно стала прореживаться, вдоль дорог пошли просторные поля, а слева на востоке появились красивые горы именуемые Западными Гхатами, хотя и ни что не предвещало такого поворота событий, думалось мне прежде, что и Каньякумари так же чрезвычайно плотно перенаселен, как штат Керала. Но вот сюрприз, нужно было проехать еще километров пятнадцать двадцать и я покинул бы агломерацию Кералы навсегда и смог бы разбить лагерь в поле, спокойно отдохнув до утра. Узкая, петляющая по улицам населенных пунктов, асфальтовая дорога меж тем не торопясь вывела меня к воротам с надписью «Каньякумари» я вьехал в самый южный населенный пункт на карте Индостана.

puja.jpg

Довольно скоро привела она меня к берегу океана, особо людно, как я ожидал не было, несколько сот индийских паломников и туристов, среди них был и я, мощный прибой бил о скалы, поодаль в океане возвышался огромный монумент Вивекананды, посидев на лавочке на набережной, посмотрев вдаль, съев пачку печенья запивая ее водой, решил я напоследок искупаться в океане, больше его я не увижу, дальнейший мой путь будет пролегать по центральным территориям Индии по хайвею NH-44. Прибой у смотровой башни напоследок впечатал меня в камни и почесывая ссадины я оделся и стал прощаться с мысом Каньякумари, планов оставаться там у меня не было, а цены на гостиницы были рекордно высоки, я поинтересовался ценой у гостиничного зазывалы, оказалось номер стоит восемьсот рупий, что в два раза больше обычной общепринятой стоимости. Да признаться не любитель я гостиниц, в палатке же гораздо лучше.

Поразительная тишина на выезде из Каньякумари, после бешеного биения пульса жизни Кералы, безлюдье, свежий попутный океанский ветер и отсутствие влажности, духоты и жары. Хороший четырехполосный хайвей уносил меня на юг и лишь попутный ветер, дующий от океана гудел, в лопастях сотен гигантских ветрогенераторов неутомимо вращавших свои крылья в безлюдной тишине почти африканской саванны с красивыми синеватыми громадами гор на горизонте.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 0

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
И_докитай:

Комментарии Disqus

Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников