Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

Чидамбарам, город Натараджи

Чидамбарам большой город, в воздухе висит гарь и трафик даже в вечернее время очень интенсивный. Улицы Чидамбарама оборудованы тротуарами, на которых, однако, стоит транспорт, пасутся козы и прочее, так что что ходить проще по проезжей части. Состояние тротуаров нагляднее всего обрисовал Гена, когда во время одной из прогулок, устав отгонять рикш, сказал мне: "Можем пройтись по тротуару... как белые люди... до следующей помойки". После 10 вечера жизнь как будто выключают, люди засыпают на тротуарах, в машинах, рикшах, и полная тьма обволакивает город. Интернет-кафе здесь есть, но по случаю фестиваля большинство из них были закрыты, в открытой интернетной в торговом комплексе инет был довольно быстрый и по 25 рупий в час.
Комары со слов местных жителей тут не малярийные, зато водится их превеликое множество, спать не дают совсем, даже если вымажешься Одомосом. Московский Фумитокс никакого эффекта не давал, местный антимоскитный девайс, впрочем, тоже. Заснуть мы смогли только после того, как залезли под купленную Геной москитную сетку, спали бок-о-бок, покусываемые комарами в обернутые сеткой конечности. Пластиковая москитная сетка стоит тут 200 рупий за односпальный вариант 90Х180, продается у торговцев на улицах.
Что касается климата - Чидамбарам очень жаркий город, днем все раскаляется и находится на улице тяжело.

Храм Натараджи

Храм в Чидамбараме это, как и другие храмы Тамил Наду, целый храмовый город, включающий в себя несколько концентрических стен, ворота которых украшены уменьшающимися в центру гопурами, колоннады, многочисленные святилища и большой бассейн для ритуального омовения.
Периметр храма составляет около 2 километров, вокруг него идет оживленная улица, а дома, лавочки и прочие строения стоят к храму вплотную, так что обойти его непосредственно вдоль стен нельзя, а войти в храм можно через каждый из 4 гопурамов. Изнутри составить план храма или просто научиться в нем ориентироваться мне не удалось, храм кажется огромным из-за длинных крытых колоннад, пересекающихся под прямым углом и теряющихся во тьме, поскольку искусственных источников света здесь нет. Колонны покрыты хорошо сохранившимися рельефами, в одном месте на портиках колонн сидят каменные звери изо рта которых свисают каменные (!!!) цепи.
Внешние гопурамы покрыты этажами фигурок, покрашенных в яркие цвета, а внутри ворота облицованы каменными панелями с изображением 108 поз танца (карана), мне разрешили снимать их, также как и гопурамы. Снимать в самом храме, а также в колоннадах и во внутренних переходах категорически запрещено, хотя и освещения явно не достаточно для хороших фото.
Подобно большинству тамильских храмов храм Натараджи открыт для посещения с 4 часов утра до полудня и с 4 часов дня до 10 вечера.

В первый раз я пошла в храм утром и долго гуляла по темным переходам, пока случайно не набрела на святилище Натараджи, над входом в которое в нише находится примерно метровая статуя Шивы. Здесь очень много и других святилищ, если стоять лицом к Натарадже на каменном постаменте напротив по левую руку будет святилище Вишну. Большого Натараджу в глубине святилища я не увидела, поскольку толпилось здесь огромное количество народа. Но в полдень началась пуджа.
Ритмично звонили медные колокола, дымили благовония, блестела лунным светом фигурка танцующего Шивы над входом в святилище. И согласные удары десятка медных колоколов создавали ощущение движения рук и ног медного Натараджи на каком-то внутреннем плане. Закрываешь глаза и видишь как с каждым ударом меняется положение его ладоней, и рук, и стоп... Удивительное ощущение над-присутствия в огромном темном и гулком зале колоссального образа медного Бога, превосходящего размером храм, и как бы наложенного на видимое, и выступающего с каждым новым ударом из невидимого необъятного пространства в новой хасте или мудре.
Не даром Эйнтштейн называл образ Натараджи, Бога, танцующего космический танец, самой лучшей аллегорией существования этой вселенной.

Сегодня последний день Душеры, фестиваля, посвященного Дурге, этот день отмечается особенно пышно. В храме и на подступах к нему столпотворение, вечером мы не рискнули с Геной туда пойти из опасения быть затоптанными. На улицах возле храма несколько автобусов с паломниками, паломники и верующие в нарядных одеждах высыпали на улицы вокруг храма, по которым снуют брамины с полотенчиками с золотой и красной каймой на левом плече. Магазины и лавчонки украшены бумажными и цветочными гирляндами, которые продают через каждые 10 метров, а также вырезанными из пальмовых листьев букетами. Водители украсили цветами и банановыми стеблями свои машины и рикши, а некоторые наносят на них желтые и рыжие пятна принесенной из храма куркумы. Громко играет музыка. Люди радуются и приветствуют друг друга и нас. Везде и во всем ощущение праздника.

По мотивам "С легким паром..."

1 октября в 9 вечера позвонил Андрей, сказал, что он не может найти наш отель и стоит около входа в храм, ближайшего в автобусной станции. Мы с Геной рванули к входу, расположенному на улице, ведущей от автостанции. Не нашли. Вернулись в ближайшему от нас входу, который тоже не далеко... Никого. Андрей позвонил снова и я сказала ему брать рикшу и ехать непосредственно в отель, 3 раза продиктовав название отеля, и мы поспешили в него вернуться. Мы полчаса простояли у отеля, вглядываясь во все проезжающие мимо рикши, и наводя на них такое смятение своими интересом, что потом мы не могли от них отвязаться. Андрей позвонил в очередной раз и сообщил, что рикши его 2 раза привозили к отелю Акшая, но он закрыт уже 2 года как, он также побывал около всех отелей с похожими названиями, но нас там не увидел. Мы с Геной переглянулись, а что еще мы могли сделать? Посмотрели дружно наверх на вывеску отеля, она была на месте, хотя вокруг торчали строительные леса...
Гена предложил Андрею встретиться у храма, идя друг другу навстречу по часовой и против часовой стрелки соответственно. На том и порешили. Но тут Андрей перезвонил и сказал, что пошел сильный дождь, Гена побежал в отель за курткой, ничего мне не сказав. Нашел куртку, вернулся, посмотрел на чистое небо в звездах и рассказал мне про ливень. Храм, конечно, большой, но не настолько же....
Тут в меня закралась страшная мысль. "Андрей, а в каком ты городе?", спросила я, сама удивляясь своему вопросу. Андрей ответил не сразу, переведенный на английский, мой вопрос эхом чужих голосов отзывался в телефоне, пока не пришел неожиданный ответ: "В Тируваннамалае".
В общем наши постоянные перезды наложились на плавающую дату визы Андрея, умножились на три его перелета Рига-Москва-Бомбей-Ченнай за два дня и получилось, что каждый ходит вокруг своего храма. Тут Гена и вспомнил культовый советский фильм. Слава Богам, что в Тируваннамалае пошел дождь!

"Жизнь удалась!" (по-тамильски)

надпись рисом басмати по банановому листу ©
2 октября днем приехал Андрей. Мы отобедали втроем в ресторанчике при отеле. Надо сказать, что известные мне ранее блюда выглядят в Тамиле совершенно иначе, чем в Карнатаке, не говоря уж про северную Индию. Например, паратхой, которая на севере и в Гоа представляет из себя большую лепешку (размером с тарелку), набитую мелко порубленными овощами, здесь именуется пара маленьких лепешек типа оладий с прилагающимися к ним тущеными овощами типа сабджи и соусами. Доса, известная мне как большой тонкий блин из рисовой муки, наполненный овощами, подается здесь в разобранном виде. Практически вся здешняя еда подается с тарелкой, на дно которой укладывается банановый лист. Еду приносят отдельно, после чего едоки раскладывают ее на листе, смешивают и т.д.
Масала чай в южной Индии готовится без специй, это просто чай и молоко, чай с кардамоном это отдельное блюдо, другие специи в чай не добавляют. Кстати чай и молоко также подается в 2 емкостях - стаканчик сладкого чая ставится в небольшую мисочку, в которое налито молоко, и клиенты сами смешивают свой чай переливая его из мисочки в стакан и обратно несколько раз.
Зато местные сладости выше всяких похвал, описывать их я не возьмусь, но они стоят того, чтобы забыть о диетах и прочей европейской ерунде. Сладости продаются в многочисленных магазинчиках, в том числе на вынос. Стоят они относительно недорого от 150 до 250 рупий за кило, они очень сытные и ими легко, а главное приятно наесться. Названия у сладостей местные, так что выбирать приходилось при помощи интуиции и универсального слова this.
Потом мы отправились в храм. Погуляв по пустынным гулким корридорам храма мы вышли к святилищу Натараджи, которое я обнаружила накануне. К сожалению, мы пришли к концу пуджи (похоже была арати), но в это время начался допуск верующих к святыне, вход стоит 30 рупий с человека (без учета цвета кожи, что приятно). Мы оказались во внешнем помещении святилища, разделенным надвое огороженным проходом, по которому ходил пуджари со святильником, предлагавшимся верующим для очищения. В глубине прохода находится большой Натараджа, но к сожалению он одет в парчу и почти целиком засыпан цветами, к тому же вокруг столько народу, что увидеть его почти не возможно.
Храм оказался гораздо больше, чем я предполагала. Мы прошли храм насквозь и гуляли внутри внешней стены, обнаружили большой храмовый бассейн, окруженный колоннадой, от которой шли к воде ступени, и много храмов, посвященных Муругану, Кали и другим Богам и Богиням. Мы сидели у бассейна, там было там тихо и уютно, что не хотелось уходить. Вечерело и закатное небо расцвело яркими красками, на фоне которых храмовые башни казались шлемами древних воинов или головами сказочных зверей...

В Тамиле большая часть мужчин ходит в лунги (широкое полотнише, заворачиваемое специальным образом вокруг бедер, и похожее на юбку), длинных или подвернутых, надевая сверху рубашку. Лунги бывают белые с цветной или даже золотой каймой и цветные - здесь обычно в клетку, типа шотландки. Пуджари и юноши-брахмачарины, коих в Чидамбараме вблизи храма очень много, ходят с обнаженным торсом, пучком волос, собранных на затылке, священным шнуром и маленьким белым с каймой полотенчиком на плече. Впрочем, в белых лунги с голым торсом ходят по улицам и рынкам и просто брамины, их можно отличить по белому шнуру через плечо. Также я видела на улицах нескольких, преимущественно пожилых людей, одетых в дхоти (по тамильски ветти или вешти), которые напоминают шаровары, в некоторых храмах, например в Мадурае и Шрирангаме в дхоти ходят и тамошние храмовые брамины.
Мне сказали, что белые лунги являются выходным вариантом, в отличие от цветных, которые являются домашней одеждой, но в цветных ходят, как я поняла, преимущественно простолюдины, что естественно более практично в носке. Красные, рыжие и желтые лунги носят, как и в остальной Индии, паломники и преданные. Персонал отелей и ресторанов одет по европейскому образцу, также как большинство их посетителей. Надо сказать, что здешние темные мужчины, если они молоды и у них стройные фигуры, в длинных белых лунги выглядят просто потрясающе и более изящно, чем в брюках.
Женщины и девушки сплошь носят сари, а девочки платья; пенджаби (сальвар камиз с дупаттой) я встречала здесь крайне редко, в основном в поездах или в туристических местах, очевидно, это были приезжие. В Тамиле я также встречала женщин без чоли, грудь они прикрывали свободным куском сари.

Местные жители за исключением браминов, служащих на ресепшн, аптекарей, редких продавцов магазинов, преимущественно торгующих книгами, водой и товарами, ориентированными на приезжих, почти или совсем не говорят по-английски. Наперекор утверждениям о высокообразованном Тамиле люди здесь не знают английского языка и, услышав обращение типа "excuse me" или "could u help me", тычут пальцами друг в друга, даже не пытаясь вникнуть в суть вопроса. В Мамалапураме и Тируваннамалае, по крайней мере около ашрама, ситуация лучше, но здесь.... Вчера мы зашли в местный супермаркет в поисках совершенно индийского товаров - зеленого чая с туласи (дерево, почитаемое священным в вишнуитской традиции индуизма) и антимоскитного крема odomos, продавцы мычали в ответ и кивали друг на друга. Хотя, может быть, они просто не хотели нам продавать требуемое...
читать дальше

Время путешествия: 
осень 2006 года
Карта достопримечательности, координаты, фото-тур: 
Chidambaram, Tamil Nadu
Индия
11° 23' 53.4984" N, 79° 41' 43.2924" E
Javascript is required to view this map.
Где-то возле храма...

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 0

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
зол_той:
Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников