Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

Ганга-Кедар ятра

Фрагменты из моего путевого дневника

За 3 месяца до поездки в Индию у меня было 3 попутчика, за 2 месяца - 2 попутчика, за 2 дня по даты вылета по причине неуправляемого ужаса перед индийскими реалиями отвалился последний, то есть последняя попутчица.
Зато за пару недель до отъезда выяснилось, что в Гархвальские Гималаи едет одна широко известная в узких индоманских кругах девушка  Настя.
16 сентября.
Аэрофлот запустил на Дели ИЛ-82, пассажирам стали раздавать не только наглазники, но еще и беруши, и никотиновую жвачку по требованию.
В аэропорту Дели как обычно пересчение индийской границы заняло не более получаса, и к моменту нашего входа в зал багаж уже вплывал на ленту.
Курс в Банке Индии в а/п был 39,75 рупий за доллар, порешив, что это слишком мало мы ничего менять не стали, благо с весны  у меня было заныкано около 3 тыщ рупий.

Ришикеш

Настя чувствовала себя не важно и заказала такси через хозяина свого любимого отеля, который однако путешествавал вне Индии, цена такси постоянно менялась и последнее слово сказано не было, поэтому до самого последнего момента мы точно не знали как будем добираться до Ришикеша. Вообще путей много, есть местные автобусы, которые ходят каждый час, есть туристические, обычно они уходят из Дели вечером, есть несколько поездов до Харидвала, пара из них покидает Дели утром, время в пути от 4 до 7 часов. Но мы пошли прицениться в препейд тэкси, после долгих тыканий в калькулятор чувак озвучил нам 4285 рупий, как то сразу захотелось поехать в Шатабди экспрессе за 550 рупий включая кормежку... Но нас таки встретили. Машина просто таки летела и в 10 утра мы уже были на месте. Настины знакомые итальянцы напоили нас сначала капучино, а потом настоящим эспрессо, что было очь кстати, ибо состояние наше иначе как плачевным назвать было трудно.
Погода в Ришикеше стоит жаркая и солнечная, дождей нет уже неделю. Мы прогулялись немного по окрестностям, сходили на Гангу, и Настя захотела спать, ее лихорадило и вечером она не встала. Пришлось исследовать местность в одиночестве, только без Насти еды в незнакомой мне индийской части Риша найти не удалось и я уж было приготовилась к тому, что бы заняться моделирование фигуры, но итальянцы пригласили есть спагетти с грибами. Есть хотелось ужасно и я была просто не в силах отказаться. Поедание происходило в италийском номере. Еда была сервирована и вкусна, грибы были настоящие, а не шампиньоны, единственно, спагетти были на мой взгляд недоварены. Приносил и уносил посуду слуга, при этом он тоже участвовал в трапезе. После ужина наступила очередь чилума, пришел еще и баба. Интересно наблюдать как после первой затяжки осмысленность во взгляде исчезает, потом появляется характерная пьяная веселость, чилум уже набивается еще не успев остынуть и разговор переходит на смесь английского, итальянского и хинди. Я практически ничего не понимала, но сидеть в этой странной компании, окунувшись в поток чужой речи, изредка вылавливая из нее знакомые слова, мне нравилось.
Примечательно, что во время прогулок в поисках телефона и еды я не заметила к себе никакого внимания со стороны аборигенов. Разглядывать меня принимались лишь торговцы магазинов у которых я останавливалась, встречные вслед, как это часто бывает в Индии, не оборачивались.

17 сентября, второй день в Ришикеше. Настя разбудила меня обедать, воздух Индии ей явно пошел на пользу, она отлежалась и перестала мерзнуть, жар спал. Она стала чувствовать жару и влажность, которые так плохо переношу я и мы решили двинуть в горы. Потихонечку, сначала в Уттаркаши, потому как минимум 12 часовой рывок в Ганготри может снова подкосить наши еще не окрепшие тушки.
Настя напоила меня отваром листьев дерева ним, ужасно горькой штукой, от которой дохнут черви и грибки внутри, говорит, что если постоянно пить то перестают кусать блохи в связи с несъедобностью крови.

Днем лениво мы валялись во дворике отеля томно попивая лемон джинджер ти и созерцая раскаленную индийским солнцем жизнь из густой тени большого дерева. Баба принес альбомы с коллажами и своими рисунками в кислотных тонах. Он начал рисовать совсем недавно, но рисунки у него потрясающие - немного детские и наивные как и его глаза, он рисует Богов и других Баба и горы в удивительных сочетаниях и красках. Я нарисовала голубым фломастером половинку лика Шивы и подарила ему, Баба тут же ничтоже сумняши стал раскрашивать подарок красным, это,- говорит,- цвет Шакти, Шиве без Шакти нельзя.
Мечтали о массаже, но так и не добрались до него, валяться в теньке и делиться нетленкой или планами, поднимаясь только чтобы сварить чай или сделать фотку, гораздо интереснее. Здешние обитатели так и живут: кто-то купается в Ганге, медитирует или читает книжки или творит, иные просто коротают жизнь в беседах и клубах дыма. Настя изобрела для этого времяпрепровождения специальный термин: сакральный долбо..изм, иначе и не скажешь. Может что-то в энергии Индии к этому располагает, а может в нашей, а может это единственное времяпрепровождения гармонирующее с жарким климатом и окружающим пофигизмом аборигенов.
Вечером добрались до обменки - курс 39,70. А вот грибная лазанья в Грин отеле стоит теже 85 рупий, специй в ней правда прибавилось, но менее сытной и вкусной она не стала.

Я рассказала Насте про покрытого депигментированного пятнами и рубцами нищего в Сварг ашраме, который окружен собаками, оказалось она его тоже знает. Пошли искать т.к. я решила всегда давать ему денег. Сначала я его не узнала, хотя рядом были 2 собаки. Постояв немного в сторонке я подумала, что все таки стоит дать бакшиш пусть даже и другому, но с собаками. Он заговорил знакомым тихим голосом. Я пошла купить псам печенья, а он стал что-то говорить и показывал на свою миску, типа уже покормил. Собаки печеньку есть не стали и я отдала нищему, увидела его изуродованное ухо. Это был тот самый нищий, который в 2005 году подставил под палку свою руку, закрывая щенка! Но как же он переменился! Вместо тощего доходяги с яркими розовыми пятнами в жалкой тряпице передо мной был нормального телосложения человек в белом лунги с темной кожей, остались лишь небольшие островки больной кожи. Вот что делает с людьми любовь и забота о несчастных животных! Воистину чудо сотворил с этим индусом Шива, великий Пашупати!
Пока бродили по туристической части Ришикеша снова ощутили на себе заинтересованные взгляды и оклики и зазывания и бесконечные Хари Ом, сопровождающие протягивание руки за бакшишем.
Сегодня тут какой то праздник, уже сильно за полночь, но музыка просто таки орет, причем со всех сторон, беруши не помогают совсем. Вот и живи после этого в нетуристическом квартале!

18 сентября. Поутру начались чисто индийские разборки типа денег давай и побольше, побольше, что еще и усугублялось запутанными отношениями владельца отеля с семьей и прочими наворотами и фирменными местными тупизмами, которые могут свести с ума кого угодно.
Итальянцы уговаривали задержаться еще хотя бы на денек, соблазняли приготовлением на ужин сногсшибательной пицы. Я сказала, что не люблю пиццу, на что оба одновременно обернулись и хором возопили возмущенно и презрительно: "ты не любишь пиццу?!", как будто этим я оскорбила самые глубины их национального и прочих достоинств. Я ответила, что люблю только лазанью, они промурлыкали что-то про лазанью, покачали одобрительно головами и снова стали считать меня хомо сапиенс.

Уехали только в 2 часа пополудни. Поскольку за последние дни не все катилось по маслу я подумала, что может нам стоит сменить курс и ехать в Кедарнатх. Настя согласилась и поехали мы до городу Шринагару. Потащились по пыльной улице и тут Настя встретила знакомого европейца, очень изменившегося и носящего одежку саду. Настя сочла это добрым знаком. Рюкзак тащить надоело, взяла рикшу до ятра бас стэйшн, откуда уходят автобусы в горы, рикша привез нас прямо к автобусу в Шринагар, который уходил через 10 минут. Второй знак.
По пути случилось 2 обвала, но их быстро разобрали. Автобус шел около 4,5 часов и стоил 85 рупий.
Шринагар оказался большим городом, размазанным по 2 берегам Ганги. как только вышли из автобуса нам предложили номер за 100. Большой трехместный чистый номер со всеми удобствами и балконом, выходящим на центральную улицу прямо над автостанцией стоил нам 200 рупий (с 50 рупийной наценкой за телевизор). Увы йога класс РамДева, харидварского гуру, мы разглядеть из-за помех не смогли. Напротив отеля 3 дхаба, в одной из которых мы сЬели прекрасную масала досу.
Похоже, что в Шринагар редко ступает нога белого человека, а уж 2 одиноких белых женщин тут похоже не видали вовсе. Помимо того, что мы были главным аттракционом на здешних улицах, распахнув балконную дверь я поняла, что и номер наш находится под прицелами пристальных глаз. В который раз помянули мы с Настей Маргариту, повезло ей, что не поехала с нами, точно бы умом повредилась от индийских реалий даже без какого либо намека на возможность физического домогательства.

19 сентября. Ночь была душной, в окно светили фонари, под окнами проносились машины, что не прибавляло сну сладости. Прелесть близости от басстанд. Утро наступило, не дожидаясь рассвета, в 4 утра. Драйверы начали будить потенциальных пассажиров воплями: Гаурикуд и т.д. Индра тоже проснулся и шарахнул громом, а потом запустил дождик, который впрочем вовсе не остудил пыла зазывал. Прямого транспорта в Гаурикунд не было и погрузились мы в шэред тэкси, проезд до Рудрапраяга 35 рупий. Хорошо, что выехали рано - прохладно, из предрассветной дымки медленно обретая цвет и очертания проступали покрытие лесами и изрезанные лощинами горы, будя забытое уже радостное удивление от свидания с Гималаями. Доехали за час с небольшим. В здешних дхаба чай 5 р, гулаб джамун тоже 5. Из Рудрапраяга автобус на Гаурикунд отправляется в 7.00, стоит 60 рупий.

До Гаурикунда доехали за 4 с небольшим часа. За полчаса до Гаруикуда начинается путь через зачарованный сказочный лес. Дорога петляет в непролазных дебрях между многоуровневыми хрустальными водопадами, вливающимися в грохочущую Мандакини, несущую в лощины свежесть ледников, вздымаются суровые скалы и огромные деревья, оплетенные лианами разных цветов и пушистыми мхами. Больше я такой нигде не видела.

Мы решили выступать в Кедарнатх завтра же, а дальше... Шива вразумит куда идти дальше.
Дозвониться в Москву не удалось. На углу главной улице, где народ смотрит по вечерам телевизор я купила видео диски Чар дхам на хинди и английском (хуже и дороже) и Кедарнатх ятру, за все отдала 200 рупий, и не прося дискаунта тут же получила 20 рупий обратно. Там же есть и диски йога класса РамДева по 110-150 рупий, Настя правда прочла, что класс дает не он сам, а его ученик, значит будем искать дальше.
Сегодня в кунде совсем мало воды, зато желающих окунуться как обычно толпа.
Выяснилось, что сейчас прямых автобусов на Ганготри уже нет, впрочем на перекладных даже лучше, всегда сам определяешь когда есть и где спать. В любом случае до Ганготри из Гаурикунда около 400 км., учитывая то, что из Ришикеша сюда всего 220 и мы потратили на них 2 дня по 4 часа, после которых уже были вымотаны, бросок нам предстоит серьезный.
Остановились снова в отеле Шивлок, благодаря тому, что Настя говорит на хинди удалось выторговать 170 за номер. Ласси в ресторане Шивлока не было, лапши тоже, зато парота (паратха) у них очень не дурна. Мой старый знакомый Вишну, который 2 года назад и привел меня в Шивлок превратился из худенького переростка в настоящего мужчину. Похоже он меня вспомнил или я вызывала у него симпатию, он появлялся, завидев меня из отельных глубин и оказывал нам всяческое содействие, похоже возможность запросто поболтать с белыми тетками ему льстила, и уж точно повышала его вес в глазах других работников отеля.
Количество людей, говорящих на английском, сократилось, теперь его почти никто не понимает. Местный народ обнаглел за 2 тарелки чоумина и 4 чашки никакого чая с нас содрали 120 рупий, т.е.в 1,5 раза дороже, чем это стоит. Настя захотела кофе, спросила порошковый ли он, на что торговец ответил, что настоящий, в результате разведенная молочная пена с сахаром и немного нескафе для цвета обошлись нам в 15 р. за маленькую чашечку.

Кедарнатх

20 сентября. Путь, длинною в день
Проснулись в 9, вышли в 11 часу. Вчера мы попросили Индру устроить для нашего трека хорошую погоду - солнце с облаками и немножко дождя, чтобы не было очень жарко. Утро было солнечным, но прохладным.
Мой знакомец Вишну, как только я поинтересовалась про портера, организовал мне носильщика-непальца за 300 рупий.
Паломников по сравнению в 2005 годом прибавилось существенно, причем богатых, нас постоянно обгоняли носилки с толстыми тушками. Лошадей стало очень много, наверное раза в 2 или 3, количество непальцев-переносчиков людей увеличилось тоже в разы. Соответственно дорога завалена лошадиным навозом, соответственно запах там такой, что Настя стала задаваться вопросом на кой ляд нас понесло в такое дерьмо в прямом смысле, и сказала мне обязательно описать этот факт, ибо сие может отвернуть с этого пути других людей. Этот аромат ее преследовал даже в Кедарнатхе, где улицы чистые.
Дорога далась нам тяжело, первые километров 5 прошли без проблем, пару раз останавливаясь попить нимбу чая. На полпути я стала останавливаться через каждые полкилометра передохнуть и даже Настя уже устала. А потом пошел дождь сначала мелкий, потом сильнее, окрестности заволокло туманом. К этому времени я уже совсем выдохлась и решила взять лошадку, нам предложили сразу двух, Настя ехать не хотела, одну лошадь дать не соглашались, пришлось топать дальше, кстати идти на хинди "пЕдал". Прошли еще полчаса, на 10 или 10,5 км начался ливень, забежали под навес. Тут уже и Настя решила ехать. Взяли 2 лошадей за 200 р, опять если б не Настин хинди платить пришлось бы 300, торговаться на английском со мной не стали. Через полкилометра дождик утих, молоко разошлось и мы увидали окрестности, такие же как по пути на Гомукх. Здесь и даже в Гаурикунда очень влажно в отличие от Ганготри. Через километр стало холодать, подул ветерок, на подЬезде к Кедарнатху я уже замерзала в футболке, двойной ветровке, пластиковом плаще и рюкзаке, руки пришлось греть дыханием. Стоянка лошадей находится метрах в 200 от моста, их пришлось протопать пешком, которые правда успели немного отдохнуть за час верховой прогулки, но непривычная нагрузка давала о себе знать слабостью и внутренней дрожью. Но дошли. Джая Шива!
Мой прошлый отель был полон, несколько приличных отелей вокруг были пусты, номера закрыты и внутри не души. Нашли крохотный номер в переулке за 250, остались за 200. Кроме нас никого не было, даже паспорта наши никто не спросил. Окна в никуда, чисто, правда кровати влажные, но другого в Кедарнатхе и не может быть. Пошли есть, вкусный чоумин на заказ с капусткой, томатами, баклажанами -30 рупий, чай 5 рупий, как и в дхабах по пути сюда.
Пошли к храму и тут облака рассеялись и мы увидели гряду за храмом в сиянии закатных лучей, красотаааа. В храме куча народу, которые хотели поставить нам тилак за деньги или просто вытрясти их из нас, или просто им хочется чая, чапати или новой обуви, а мы должны почему то за это платить. В храм заходить не стали, посидели около, но очень холодно даже в 2 куртках. Вот лежу в постели в легкой одежде, новом спальнике Вауде Кайова с комфортом +5 и под одеялом и что-то совсем не жарко мне. Настю тоже пришлось курткой укрывать, она без спальника, но у нее под отельным одеялом свое, тибетское. Вот такие тут климатические нюансы. А электричество было только до 8 вечера, так что пишу при свечах, в этом смысле Индия очень романтическая страна, проблема с электрисити повсеместная.

21 сентября. К чести фирмы Вауде спальник оказался действительно теплым, одеяло пришлось сбросить. Всю ночь и утро шел дождь поэтому мы спали до 10. Холодно, изо рта пар идет, и периодически лил дождь, солнышко выглядывало лишь изредка и ненадолго, зато горячее.
В Кедарнатхе выстроили много новых отелей, запустили вертолет - 7000 рупий в оба конца.
Снова пошли в храм. К сожалению гор за ним видно не было. Зашли внутрь, там стоят статуи Драупади и Пандавов. Вошли в гарбхагриху и тут за нами начали охотиться пуджари, хотя мы ничего не просили, напротив скромно стояли во втором ряду. Коснулись лингама, я положила на него мою рудракшу, благо народу было не очень много. Денежку я в коробку бросила, а пуджари ничего платить не стали. Во дворе храма и вчера и сегодня сидит полно народу в одежде саньясинов. Один стал вымогать деньги, на что Настя ответила: Садана каро, то есть "занимайся садханой" мужик от столь элегантного посыла обалдел и потом еще долго бурчал что-то обижено. На наших глазах вчера некий косящий под саду в черных одеждах (типа тантрик) чел фотографировался с белой женщиной на фоне Нанди. Стыдоба! И никто из индусов почему-то не обращает на это и подобные случаи использования священного места или одежды святых людей внимания. Белым-то конечно прикольно красоваться такими фотками, но подобное поведение девальвирует и святость храмов и авторитет саньясинов. Кали юга, однако.
Настя рассказала со слов знакомых саду, что жизнь саду совсем не так тяжела, как представляется на взгляд стороннего наблюдателя или по книгам. Оказывается любой человек может найти себе учителя на ежегодных тусовках, когда гуру, желающие взять учеников, собираются в специальных местах нескольких городах Индии во время праздника гуру пурнима. После посвящения в санньясу от своего гуру саньясин может получить специальное удостоверение саду, которое выдает индийское правительство дабы обезопасить население от преступников, прячущихся за оранжевыми одеждами. Правда, что бы быть получить статус саду необходимо представить 2 рекомендации от официальных саду. Официальные саду могут получать бесплатную еду на раздачах, организованных правительством, которые проходят во многих городах. Кроме того, многие богатые индийцы и ашрамы часто устраивают по праздникам раздачу для саду еды, одежды и денег, и таким образом обеспечивают монахов всем необходимым и поддерживают институт санньясы. Некоторые ашрамы же предоставляют для саду возможность бесплатного проживания. Поэтому людям, отрекшимся от мира ради духовных практик, живется не так плохо и они редко вынуждаются обстоятельствами заниматься попрошайничеством.
Погода была для осмотра достопримечательностей не подходящая, поели мы и двинулись вниз. Наняла непальца за 250 рупий, поэтому мой рюкзак снова ехал с комфортом в корзине для переноски людей.
На закате горы все таки открылись нам и Настя, которой Кедарнатх понравился свой уникальной природой, сказала, что она вернется сюда, что бы увидеть ослепительную красоту здешних мест во всем блеске когда кончатся дожди. Значит не зря я ее сюда затащила. дорога снова была густо покрыта размокшим слоем навоза, что напомнило нам о том, что путь к вершинам вседа ведет черех потоки дерьма. И в эзотерическом смысле тоже, нельзя взлететь на небеса духа, предварительно не разгребя авгиевые конюшни своих самскар.
Вот такой опыт дал нам Шива на пути в своему Гималайскому обиталищу.

Время путешествия: 
сентябрь 2007 года

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 0

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
Н
и
8
ы
9
Введите код без пробелов, учитывая регистр
Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников