Гималаи нас не отпускали

Окончание трекинга в Гималаи в сезон дождей

21 августа 2004 года около 12.40 мы спустились в Ганготри.
Оставаться в Ганготри желания не было, хотя мы еще не все там осмотрели. Хотелось остановиться на несколько дней в каком нибудь тихом месте, посмотреть на заснеженные  Гималаи, погулять по лесу. А  Ганготри - все таки место паломничества, народу полно, шумно...
К тому же я надеялась найти в Гархвале что-нить совсем туристическое, типа Манали и Нагара - с электричеством, интернетом, нормальной кухней и т.д. Такого здесь нет в принципе, но об этом узнать можно было только методом тыка...

Джала (Jhala) 2200 метров
Из интернета я (еще в Москве) выудила инфу о неком горном курорте с садами, водопадами и ресторанами, Харсиле (Harsil), километрах в 20 от Ганготри. И, поскольку Харсил был значительно ближе, чем более известный Муссури (Mussourie), решили ехать туда, тем более, что наш гид Винод подтвердил, что там красиво и еда европейская есть. Поскольку день был оплачен Винод нас сопровождал. Мы погрузились в автобус и по дороге Винод сказал, что  лучше бы поехать на 3 км. дальше, ибо там есть хорошее место. Я поверила ему на слово, все таки он местный, тем более, что более подробной инфы получить с моим английским было не возможно. Вобщем высадились мы через 6 км. от Харсила в местечке Джхала, кое представляет собой десяток домов, растянувшихся вдоль дороги.  Винод сказал, что здесь есть единственный приличный отель на всю округу, а в Харсиле мы останавливаться не сможем,   потому как иностранцы, а там воинская часть.   Однако перспектива жить здесь не шла ни в какое сравнение с мечтами о горном курорте, и после недолгих совещаний мы с Серегой решили ехать вниз, в Уттаркаши. В добавок ко всему, дождь начавшийся днем с мороси, лил уже вовсю, что не прибавляло настроения. Однако автобусы останавливаться не хотели. Винод сказал мне, что   рейсовых сегодня уже не будет, а другие меня не подберут. Так и вышло...
Пришлось нам размещаться в отеле. Отельчик был   действительно симпатичный,  в номерах стоял обалденный аромат, т.к. внутри они обиты гималайским кедром, а хозяин был очень мил. Всего 250 рупий, правда не было здесь ни света, ни телефона. Так что все таки пришлось ехать в Харсил звонить, что стоило мне в 200 рупий в оба   конца. Надежды на европейскую еду в Харсиле   тоже не оправдались, единственно, там можно было кроме риса с далом заказать еще момо и купить чипсы.
Когда мы вернулись неподалеку от нашего отеля я увидела автобус, который днем пролетел мимо меня, не захотев остановиться. Винод прокомментировал, что с дорогой проблемы, но завтра с утра мы, конечно же, сможем уехать отсюда куда только захотим. Правда при этом  приглашал с утра к себе в гости. Я не придала этому значения тогда, хотя и заметила, что он все время чего нибудь да не договаривает. А лукавый азиат Винод скорее всего предполагал, что при такой погоде никуда мы не уедем, но расстраивать меня не хотел.

1 попытка выбраться из Гималаев
На следующий день, 22  августа  около 7 утра  мы тормознули арендный джип, который должен был довезти нас до Уттаркаши всего за 70 рупий с человека.  Довез правда за 50 рупий за двоих до безымянного места в 13 км. от Гангнани, ибо дальше дороги не было, но пройти было можно. И тут начался дождь, плавно перешедший в ливень. Мы и еще несколько человек перешли через остатки дороги и сели в автобус, стоявший на другой стороне.  Оказывается при проблемах на дорогах автобусы ездят как челноки, перевозя пассажиров между местами обвалов, так принято. Тут мы и   встретились с изряильтянкой Адой и итальянкой Кристиной снова, они загрузились в автобус через 15 минут после нас. И поехали. Кондуктор сказал, что в Дабрани (Dabrani) тоже дорогу снесло, но пройти можно, а на другой стороне стоит еще один   автобус. Может быть вчера так и было, конечно...
Но пока ехали нас  2 раза из автобуса высаживали, что бы пассажиры остались живы, если автобус не удержится...
Когда мы приехали к мосту  около Дабрани дороги на другой стороне не было в принципе, то есть на месте дороги в пределах видимости лежала груда камней и сломанные деревья. А некоторые камни демонстративно падали вниз, катились по склону или плюхались в ревущую и без того Гангу. Тут я впервые и услышала этот странный незабываемый звук - звук камнепада, похожий на выстрелы - близкие, но не громкие, глухие, но очень резкие. Мы некоторое время  смотрели на противоположный берег, после чего кондуктор популярно объяснил нам четверым, что при всем богатстве выбора альтернативы нет. Идти под камнепадом - это самоубийство, дорогу починят не скоро, сплав по Ганге - это гарантированное самоубийство,  можно обвал обойти только поверху, а до Гангнани идти около 6-7 км., т.е. около 4 часов.  Сережа предложил идти сейчас же и взять мой рюкзак,  девушки тоже засобирались, но быстро передумали. Идти 4 часа с тяжеленным рюкзаком  под проливным дождем, т.е. по мокрой траве и сползающей земле, да еще и без проводника - это просто другая форма того же суицида. Никто из окружающих компанию нам составить не хотел, а уж быть носильщиками тем более. Кондуктор сказал, что носильщиков можно будет найти, но завтра, и в Сукхи, и если погода будет... короче говоря мы вернулись в автобус что бы ехать обратно. 
Рядом со мной  сидел местный паренек, который сказал мне, что пешком по тропе идти никак нельзя, это слишком опасно; и что  ему тоже очень нужно в Дели, и правительство Индии ему поможет в этом, так как у военных есть вертолет. Я пересказала это Кристине, и поскольку с нами ехал армейский офицер, девушки стали его пытать на предмет вертолета. Военный сознался, что эвакуация вертолетом действительно возможна, причем совершенно бесплатно. И мы тут же решили, не останавливаясь в Сукхи,  вместе ехать в Харсил (Harsil), на военную базу, поскольку индийские власти были вещью более реальной, нежели незапланированный поход по горам с N-м количеством оговорок.

Гималайский курорт Харсил, 2500 м.
Десантировавшись в Харсиле, мы сразу же наткнулись на Джин и Франклина, изучавших окрестности. На базу пришли уже в пятером, Сергей остался в джипе караулить наши рюкзаки. Военные отнеслись к нам, понятно, без всякого энтузиазма, дальше телефона на посту не пустили, выслушали, и предложили прийти попозже. Попозже, около 5,  повторилось то же самое. Переговоры вела Ада, большую часть сказанного ей в трубку я не поняла, краткое содержание мне потом перевела Кристина: Вертолета здесь не было и прилететь он мог только в хорошую погоду, вопрос с нашим расселением на уровне местных армейских властей решить нельзя. Дело в том, что все окрестные населенные пункты, где можно было жить иностранцам, были не телефонизированы, а нам связь нужна больше всего. Кто-то из девушек связавшись с родиной узнал, что коммерческая эвакуация стоит порядка 2000 долларов с человека, таких денег не у нас не было. Когда мы пришли в третий раз, около 18.30, нас запустили на базу, напоили чаем,  а потом сообщили, что нам разрешено остаться в Харсиле. Двое офицеров повели нас в отель.
Портье отеля, однако, селить нас наотрез отказался, даже не смотря на разрешение армейских властей. На помощь нам пришел некий почтенный индиец, господин Ашок (Ashok), обитатель отеля, с которым мы познакомились днем, за чаем. Приведшие нас офицеры подсовывали портье номера телефонов. Портье звонил по телефонам, выслушивал все, что ему говорили окружающие, но был непреклонен.
Деваться нам было уже просто некуда, вокруг была тьма. Ну мы и решили, с одобрения г-на Ашока, что встав сегодня ни свет, ни заря, полдня прогуляв под дождем по грязи, без завтрака-обеда-ужина,   а остальные полдня просто под ливнем, мы можем  немножко отдохнуть  хотя  бы в кресле на ресепшине. Мы сняли мокрые куртки, потом мокрые кроссовки, потом стали устраиваться поудобнее... 
Через 2 часа портье заявил, что мы останемся сегодня на ночь, но с утра уедем в другое место и потребовал вперед оплату 525 рупиев. В номерах не было воды, ее принесли нам в ведрах, зато были нагреватели воды. Белье правда соответствовало стоимости номера и было непривычно белым. Хотели купить спиртного, чтоб согреться и расслабиться, но его в Харсиле не было и г-н Ашок принес нам стакан виски из собственных запасов. В комнатах было тепло, и одеяла были сухими, почти как  дома... даже сны не снились...

Консульство России в Индии (Дели)
Весь следующий день, как и половину предыдущего, мы провели в местной аптеке, где был телефон STD. Это был единственный телефон на весь поселок и прилегающие к нему населенные пункты. К тому же дозвониться куда либо достаточно сложно,   а соединения с далеким Дели весьма не стабильны. Все звонили, конечно же, в первую очередь в посольства и консульства.
Я о консульстве РФ в Дели к тому времени уже была наслышана, что их любимый ответ: Ваши проблемы - Вы и решайте. Но все ребята звонили, я подумала, что надо попробавать, хуже просто не будет... Был только телефон посольства. В посольстве РФ, внимательно выслушав меня,  сообщили, что посольство такими вопросами не занимается,  дали телефон консульства.
С консульством состоялся следующий разговор, ответы консульства - дословно:
- Здравствуйте, я - гражданка России, мне необходима Ваша помощь... Я описала подробно где я, сколько нас и откуда мы, что случилось с дорогой, перспективы, то, что мы связались с военными...
- И что Вы от нас хотите?
- Помощи!
- Какой?
- ...Что бы Вы оказали давление на индийские власти и они решили вопрос с нашей эвакуацией, поскольку другого пути нет...
- Как?
- ...Например, связавшись с посольствами США, Китая, Израиля, Италии...
- Позвоните позже.
Я, конечно, не питала никаких иллюзий относительно отношения российских властей к народу, но... могли бы хотя бы из вежливости ченить переспросить и лапши навешать, но даже это сделать лень. Смысл ответа консульства РФ был понятен даже по длине ответов, кто-то из девушек пытался меня ободрить, сказав что-то типа: не переживай, если наши посольства помогут, то всем...
Мне было очень  смешно слушать вопросы консульских чиновников "Чево,Какой,Как", их же учили как им работать и  зарплату платят за то, что они гражданам помогают. И мне было очень стыдно за Россию, которую иногда называют сверхдержавой, но которая видимо так велИка, что судьбы 2 граждан, даже налогоплательщиков или избирателей ничего не значат для нее. В отличие от других, менее великих, стран...
До консульства больше дозвониться я не смогла, трубку не брали, Сережа звонил тоже безрезультатно.
Вспомнила поговорку, которую никогда до этого понять не могла:
"Заграница нам поможет!". 
Джин до китайского посольства не дозвонилась, телефоны не работали. Зато у Ады и Кристины их мидовцы взяли все необходимые данные и телефоны, и звонили им.
Утром полицейский начальник из Уттаркаши сказал, что если за 3 дня дорогу не восстановят за нами пришлют вертолет. В 5 часов Аду вызвали на STD, начальник полиции сказал, что сегодня несколько человек из Ганготри перешли завал в сторону Уттаркаши, все живы и можем идти тоже.
Первый порыв был тут же ехать в Дабрани. Но мы решили, что  не успеем пройти засветло, к тому же дождь продолжался.
Час  Х   был назначен на 7 часов 00 минут   24 августа 2004 года.

Выход из Гималаев
Вопреки нашим ожиданиям и уверениям местных, что за ночь все подсохнет,  с вечера  23 до утра  24 августа  шел дождь. С утра на ближних склонах Гималаев белел свежий снежок, подножья гор были укрыты  туманом,  дорога была мокрой, и надежд на улучшение погоды не было. В 7 часов мы стартовали в сторону Дабрани, решив, что если не сможем перейти - вернемся обратно. По дороге наш водитель сказал, показывая на белые горы неподалеку, что эти горы низкие, и снег на них в это время года вообще-то не выпадает. 
За последние пару дней известные нам обрушившиеся по пути к Дабрани участки дороги залатали и мы без приключений и без высадок добрались до места Большого обвала за час. Наш джип остановился в конце длинной череды автобусов и машин, выстроившейся  напротив моста через бушующую Гангу. На нашем берегу  было полно народа разного пола, возраста и социального статуса. Периодически мимо проходили полицейские, появились и ремонтные рабочие в касках. На другом берегу, на месте разрушенной дороги,  уже работал желтенький бульдозер.
Мы одели рюкзаки, обошли колонну машин и повернули налево, к мосту. И тут откуда ни возьмись появился  Шарат, парнишка, с которым мы познакомились в дхабе около Гомукха. Он спросил Аду не нужна ли ей помощь, и после утвердительного ответа легко закинул себе на спину ее рюкзак. Спросил как моя нога и не надо ли мне помочь,  и через минуту мой рюкзак одевал на себя другой местный паренек, оказавшийся братом Шарата.
Я и Ада шли впереди, когда дорогу нам преградили 2 полицейских. "Где ваш проводник?", спросил один из них. Мы с Адой  остановились и  Шарат ответил за нас, он перебросился с полицией несколькими фразами на хинди и полис что-то показал ему на противоположном берегу. А потом прозвучало "Бегом!", резкое как хлопок стартового пистолета,  нас посчитали по головам и мы рванули вперед, к Ганге. Впереди мы с Адой, Шарат и Сергей,  чуть позади Кристинa, брат Шарата, один старенький паломник и местная супружеская пара, за ними Джин и Франклин .
Мы галопом преодолели мост. Дальше мы должны были пройти  по осыпи под бульдозерами, и, обогнув их, подниматься вверх на дорогу, т.е. в общей сложности  около 1 км в длину и 150-200 метров вверх. С растянутым ахилловым сухожилием, однако,  по камням особо не побегаешь, а надо было именно бежать. Я стала хромать и притормозила, и Шарат взял меня за руку. Сережа шел чуть позади и помогал Аде. Так и шли мы по осколкам скалы большим и маленьким; то перешагивая или перепрыгивая с камня на камень, то цепляясь за уступы и обломки деревьев, периодически Шарат просто затягивал меня  волоком на очередной огромный бульник   Камни, не успевшие осесть часто качались  или просто съезжали вниз под ногой, так что даже мой провожатый, который шел, почти танцуя, пару раз, кажется, терял равновесие и на моей руке остались синяки от его пальцев.
Но  все это представлялось абсолютно естественным.  Вообще странное было тогда состояние:  не существовало времени, не существовало расстояния, и цели никакой тоже не было, только нечто.... назовем это "знание", что нужно просто  прыгать с камня на камень, хвататься за все, что кажется неподвижным,  и карабкаться туда, куда тянет коричневая рука моего индийского ангела. И не было ни мыслей, ни страха,  никаких чувств и эмоций, только иногда всплывало OM namah Shivaya как единственная опора в мире, который казался в тот момент совершенно нереальным. Лишь на 1 мгновенье я удивилась. Взобравшись на большой валун, я уловила какую-то вибрацию слева от себя - это была Ада, она пыталась залезть на него тоже, но ей не удавалось, а Серега был  метра на 2 выше и не мог ей помочь. Я нагнулась, схватила Аду за руку, и увидела ее глаза, они были  совсем черные и не привычно жесткие, тут-то и полоснула мысль: ЁЁЁть, что ж это мы делаем то?!
Мы  добрались до горизонтальной плоскости первыми, к этому времени сердце уже захлебывалось и воздуха не хватало. Когда сознание ко мне вернулось Шарат ушел за Кристиной, зато появились Ада с Серегой, и мы с Адой не сговариваясь сгребли друг друга в охапку. Судя по времени, запечатлённому фотоаппаратом, между "до" и "после" прошло всего 15-20 минут. Снова начал накрапывать дождик, и снова раздались звуки  похожие на глухие выстрелы - звук то ли трескающихся, то ли падающих камней. Мы потащили себя и рюкзаки за поворот дороги, там было безопасно, а мужчины тем временем отправились вытаскивать остальных. Шарат привел Кристин минут через 15,  тут-то Ада и назвала его Ангелом. В такие моменты, наверное, только и понимаешь, что такое настоящая радость - мы обнимались и попискивали;))  Потом Серега, Шарат и его брат снова ушли, а и снова вернулись с рюкзаками, и за ними теперь брели Джин с Франклином.
Потом  дождь полил сильней, охладил нашу эйфорию,  и появились мысль, и не только у меня, что произошло нечто нереальное.  Конечно, я приехала походить по горам, но не по таким и не так! На другом берегу было полно народа, но они ждали восстановления дороги,  за полтора часа   пока мы были наверху уехал только 1 джип, когда уезжали мы там оставалось 6-8 местных, 2 людей увезла скорая. Погода ухудшилась и полиция больше не отправляла людей на этот берег.
А потом, начался настоящий ливень. И мы, сфотографировавшись на память и попрощавшись с индийскими ребятами, банально загрузились в джип, и поехали в Уттаркаши, который находится на километровой высоте, а отттуда разбрелись в разные города уже на равнине.
В общем Гималаи нас все таки отпустили.  Хотя только физически. Какая-то часть нас там так навсегда и остается.
Как же не хотелось оттуда  уезжать! Каждый раз не хочется,  хотя там холодно,  голодно,   высоко, и перед сном вместо горячего душа  в лучшем случае можно получить отсыревшее ватное одеяло,  и опасно к тому же....
Но,  позабыв о превратностях путешествия, мы будем снова мечтать об Индии и Гималаях. И, накопив денежек,  мы  снова  будем возвращаться  в эти удивительные места, где так легко потеряться между небом и землей...  а потом снова найти себя, только уже совсем другого...