Гималайские каникулы

Предисловие.
Зачем люди едут в Непал? Ведь существует огромное количество более комфортных стран, поездка в которые требует меньшего бюджета, в которых вам предложат пятизвездочные отели с десятком бассейнов, изысканую кухню, роскошные пляжи, круглосуточную анимацию и безопасные туристические псевдо-приключения. Но рано или поздно настоящего путешественника (а не туриста) начинает манить именно эта далекая, маленькая, измученная гражданской войной, и вместе с тем бесконечно прекрасная страна. На планете много удивительных мест, но самыми притягательными были и остаются Гималаи и Амазония. Амазония у меня, надеюсь, впереди, а о поездке в Гималаи и пойдет речь в этом рассказе.
Мне всегда казалось, что Непал, несмотря на свое довольно удобное, в самом центре Азии, расположение, - это совершенно недоступное для простого путешественника место, вроде Марса или Юпитера. Город с удивительным названием Катманду по изученности и досягаемости в моем воображении равнялся какому-нибудь Морю Безмолвия на светлой (или темной?) стороне Луны. А еще там однажды довелось побывать папе моей подруги Натальи. По рассказам подруги, папе Непал понравился, но сам папа после поездки невероятно изменился и месяца три приходил в себя.
В один действительно прекрасный день, гуляя по виртуальному пространству, я наткнулась на рассказы россиян, побывавших в Непале. И оказалось что «если очень захотеть – можно в космос полететь», то есть при желании Непал вполне доступен. Следующие несколько недель я собирала материал по всему Инету, и решение было принято – в наш следующий отпуск (после Таиланда) едем в Непал. Последним аргументом в пользу правильности выбора стала незабываемая панорама рассветных Гималаев, которую мы имели удовольствие наблюдать во время перелета в Таиланд.
По приезде из Таиланда всем друзьям и родственникам было торжественно объявлено, что наш next destination point – только Непал. И вот после этого вопроса нам и пришлось отвечать на бесконечные «почему?». Подчас вопросы звучали совершенно удивительным образом, вроде: «Почему Непал? Там что, какие-то хорошие курорты?» или «А почему это вас в Африку потянуло?». На вопросы мы отвечали весело и охотно, а тем временем у нас вовсю шла подготовка.

Подготовка.
Подготовить поездку в Непал – дело хлопотное, но приятное. Все, кто читали мои предидущие рассказы, наверняка помнят, что мы (я и мой муж Андрей) любим ездить сами, то есть без турагентств, без тургрупп и прочей ненужной дребедени, то есть свободными птицами. Но вначале свободная птица должна хорошо потрудиться. Путешественник обязан читать путеводители до поездки, а не после, и он должен позаботиться обо всем настолько тщательно, чтобы никакие внезапные неприятности не омрачили долгожданного отпуска.
На поездку мы отвели 16 дней. Маршрут был составлен следующим образом: Катманду (3 дня) – Покхара (2 дня) – треккинг в районе Аннапурны (6 дней) – Читван (3 дня) – Катманду (2 дня).
Скажу сразу, что в вопросах походов мы с Андреем являлись полными чайниками. Я не была в походе ни разу за всю свою жизнь. То есть наши планы по покорению Гималаев были довольно амбициозными и даже немного самонадеянными: «Воровать так миллион, любить так королеву, а если в горы – то только в Гималаи».
Почему же был выбран именно такой маршрут? Несмотря на то, что мы признавали историческое и архитектурное богатство Непала, тратить весь отпуск на осмотр храмов и площадей мы не собирались. Мы не являемся (в отличие от многих, стремящихся в Непал людей) поклонниками каких-либо буддистских или индуистских течений, поэтому рассматривать сто пятый по счету храм и сто двадцатое изображение Шивы не представляло для нас никакого интереса. В первую очередь нас интересовала уникальная и многообразная природа этой страны: горы, реки, джунгли, заросли, заснеженные вершины, слоны и носороги. Нас спрашивали: а как же поиски смысла жизни? Ведь многие едут в Непал за обновлением, на поиски Шамбалы и так далеее. Я отвечала, что обновление и понимание смысла жизни прийдет к нам именно на треккинге, в горах, потому как безумная энергетика этих мест должна сделать свое дело.
Для поездки был выбран ноябрь. Все путеводители в один голос утверждали, что это самое лучшее время для Непала, потому как летний сезон муссонов с бесконечными дождями и размытыми дорогами заканчивается, погода устанавливается сухая и ясная, видимость гор самая что ни на есть распрекрасная, и никакие погодные катаклизмы не омрачат нашей радости от встреч с Непалом.
Самой затратной частью бюджета поездки являлся, конечно же, перелет. Украинская авиакомпания предлагала совершенно идиотский с точки зрения географии и здравого смысла вариант – Киев-Бангкок-Катманду. Были варианты перелета Москва-Катар-Катманду и Москва-Карачи-Катманду. Но лететь из Москвы не очень хотелось, потому как до Москвы тоже надо добраться. Супердорогие варианты через Вену отпадали сами собой. Я никак не могла понять, почему нельзя лететь через Дели. Рейс Киев-Дели-Киев летает два раза в неделю, цена вполне доступна и компания обеспечивает неплохой сервис. А уж из Дели на Катманду система «Амадеус» предлагала десяток ежедневных рейсов. Оказалось, что загвоздка заключалась в слишком длинной стыковке – 11 часов по дороге туда и 19 часов по дороге обратно. Этот вопрос мы решили очень легко – сделали себе индийскую визу и заказали отель в Дели. Таким образом, к непальской программе добавлялся беглый обзор индийской столицы. Билеты обошлись нам в 850 долларов на человека (530 за Киев-Дели-Киев и 320 за Дели-Катманду-Дели). Конечно, можно было сэкономить, и отправиться из Дели в Катманду наземным транспортом, но время было дороже, мы не могли себе позволить тратить двое суток на разъезды по Индии.
Непальские отели мы не бронировали вообще, заказали только гест хауз на первые дни в Катманду. Никакие билеты на внутренние непальские переезды тоже не заказывали – все решили организовать на месте.
Помимо этого, оказалось, что для поездки в Непал необходимо закупить кучу узкоспециальных вещей, которых у нас в хозяйстве не было. Друзья и родственники с радостью включились в процесс, поэтому в течение всего лета мы получали в качестве подарков только крайне необходимые в Непале вещи: компас, бинокль, ножи, кружки, наборы туристической посуды, дорожные рюмки, фонари и.т.д. и т.п. Все это настоятельно рекомендовал взять с собой все тот же Интернет. Забегая наперед, скажу – хорошо, что термобелье и спальники не покупали, денег пожалели. Лет пять назад на маршруте треккинга действительно были нужны кружки и вилки, но не сейчас – комфорт в Непале укрепился повсеместно.
О чем действительно стоит позаботиться из дому – это аптечка и хорошая обувь. В аптечке должны быть лекарства на все случаи жизни: от головной боли, от давления, от желудочно-кишечных проблем, от горла, от насморка, от сердечной боли – даже если вы суперздоровый человек все эти неприятности в горах легко могут с вами приключиться. Кроме того, необходимо запастись пластырем, мазью от болей в мышцах и суставах, а также каким-то универсальным средством, типа бальзама «Спасатель» (он здорово выручал нас в Таиланде, помог и в Непале – идеален от солнечных ожогов). Еще мы взяли с собой витамин С – тоже не помешал.
Отдельный разговор – обувь. Призываю всех на этом моменте не экономить ни в коем случае. Вам скажут, что в Катманду можно купить ботинки за 30-40 долларов. Это правда. Но что это за ботинки? Гортексом там и не пахнет, сплошной нейлон, а от вида подошвы хочется плакать. Прекрасные треккинговые ботинки продают Columbia и Merrel, но покупать их надо только на родине, в фирменных магазинах. Мы выбрали Merrel, отдали по 100 долларов за пару, и ботинки показали себя идеально как в горах, так и в джунглях, и на грязнющих улицах Дели. Ну, и, естественно, носки, тоже должны быть отличного качества, без всякой синтетики.
Рюкзаки мы также покупали в Киеве (можно было и в Катманду, но не ехать же в Непал с чемоданом) – мне купили рюкзак на 45 литров, а Андрею – на 60. Вполне хватило.
В конце лета мои друзья высказали замечательную идею, о том, что нельзя ехать в Гималаи, не поднявшись на самую высокую точку украинских Карпат, гору Говерлу. Поэтому мы теплой компанией совершили веселое тренировочное восхождение, что тоже оказалось крайне разумным – мы обкатали наши новенькие ботинки и рюкзаки. Это тоже я рекомендую всем – нет, не лезть на Говерлу, а разносить новые ботинки дома.
Для поездки мы приобрели и медицинскую страховку, но этот шаг был сделан скорее для украинских пограничников, которые очень любят проверять страховки у отъезжающих. Милая барышня, выписывая мне полис, спросила: «Вы там ничем опасным заниматься не будете? Дайвингом, например?». Торжественно пообещала ей дайвингом в Непале не заниматься.
Существовал еще один серьезный момент. С 1996 года Непал находится в состоянии гражданской войны. Конечно, время сейчас везде неспокойное, и попасть в передрягу можно в подъезде собственного дома, но совать голову прямо в пасть ко льву тоже не совсем разумно. В течение полугода я ежедневно изучала интернет на предмет беспорядков в Непале. Особенно мне полюбился раздел Is Nepal Safe? на сайте Lonely Planet. В частности, я выяснила, что главная головная боль Непала, маоисты, признают туристов священными дойными коровами и посему особо туристам не докучают. Но, тем не менее, маоистское движение чревато большими неприятностями, как то: общенациональные забастовки, взрывы транспорта на дорогах, поджог автобусов и вымогательство денег. Вымогательство денег носит скромные размеры, всю наличность у вас отнимать не будут, но долларов на десять карманы облегчат, не забыв выдать чек, сообщающий о том, что данный турист денег на маоистов уже дал, просьба не беспокоить. Гораздо большей проблемой являются забастовки, которые парализуют всю страну. Можно застрять в какой-нибудь непальской хацапетовке очень надолго, потому как транспорт во время забастовок не ходит.
Моя мама, которая и так ежевечерне задавала мне риторический вопрос: «Ира, ну зачем тебе ехать в Непал?», при мыслях о маоистах грустила еще больше. Я ей напоминала семейную легенду о том, как она, мама, собирала деньги в Фонд поиска Снежного Человека. В средине 80-х «Космсомольская правда» затеяла акцию «Экспедиция в Гималаи по поиску реликтового гомоноида», опубликовала расчетный счет для сбора средств, и моя мама была в числе первых, кто понес тяжело заработанные рублики в сберкассу
В конце концов, Lonely Planet выдал однозначный вердикт: в общем и целом Непал безопасен, но особо не расслабляйтесь, ушки держите на макушке. (У меня тут же возник встречный вопрос – Уважаемый Lonely Planet, назовите хоть одно абсолютно безопасное место на Земле, где можно полностью расслабиться)
Во всяком случае, родной Киев таким местом неожиданно перестал являться. Мы выбрали крайне неудачное время для нашей поездки. Да, в Непале стоял прекрасный, необыкновенный сезон. Но в Украине намечались выборы президента. Билеты в Непал были куплены на 30 октября, а выборы были назначены на 31. (Кроме того, в эту ночь переводили время с летнего на зимнее и праздновали Хеллоуин). Вы спросите, при чем тут Непал к выборам президента Украины? Да при том, что Киев просто лихорадило. Покупка долларов в поездку (а что везти в Непал кроме долларов?) стоила мне 10 лет жизни – доллары просто испарились из свободной продажи, притом что все газеты радостно писали о том, что «все под контролем». Все говорили о возможности военного переворота, о сосредоточении войск вокруг столицы и о крайне нестабильной ситуации. Министр МВД с телеэкрана призывал нацию «без причины не высовываться из дому, а сидеть на диване с женой и пить пиво». Так что мы улетали в обстановке общенациональной истерии, и не знали в какую страну нам предстоит вернуться.
Но, тем не менее, рюкзаки были упакованы, ботинки зашнурованы, «заправлены в планшеты космические карты» - путешествие началось.

Перелет. Дели.
Знаю, знаю, всем ужасно надоели описания перелетов. Но перелет в Дели совершенно особенный. Вы сразу понимаете КУДА летите. Индия начинается уже в самолете. Наш комфортабельный, новенький Боинг 767 был просто забит кришнаитами. Это был какой-то всесоюзный слет кришнаитов – Москва, Эстония, Калининград, Поволжье, от 17 до 70, и они все летели в Дели.
Когда после шестичасового перелета в кромешной тьме за иллюминатором появился щедро разбросаный по земле разноцветный бисер огней большого города – мы поняли, что Дели из призрачной мечты стал реальностью. Аэропорт сделал эту реальность еще острее – в воздухе стоял такой сильный запах дезинфекции, что можно было решить, будто внезапно очутился в какой-то захолустной районной поликлинике. Стойки таможенников были оббиты трогательной клееночкой в розовенькие и голубые цветочки, кондиционер не работал, духота и влажность висели просто фантастические. Хвост для прохождения таможенных формальностей мы выстояли довольно длинный, потому что прыткие кришнаиты постоянно норовили пролезть без очереди: «Там впереди наша группа, мы должны выйти группой!». Но вот все позади, выходим в зал прилета. И началось! Рекламные плакаты извещали о том, что перед нами простиралась Incredible India. Если что-то и было действительно incredible (невероятным) – так это наш шок. Вокруг бесновалась, орала, кипела, захлебывалась от собственной энергии толпа таксистов. Слава богу, что мы заказали отель, предполагающий бесплатный трансфер, поэтому нас встречал водитель с именной табличкой в руках. Здороваемся, и с тележкой, нагруженной рюкзаками, торопливо (таксисты вокруг не успокаиваются) идем к машине. Выходим из аэропорта, делаем первый глоток воздуха. Ничего себе! Вот это смог! Я-то думала – вот в Бангкоке смог, такого больше нигде нет. Но оказалось, что смог Дели все-таки покруче будет. В воздухе висела взвесь песка и пыли, казалось, что город накрыла огромная песчаная буря, и пахнет эта буря торфяным дымом. Первые встреченные нами индусы в чалмах и индианки в сари окидывают нас долгими изучающими взглядами. А мы их – уж больно непривычное зрелище. Втискиваемся в машину – раньше я такие видела только по телевизору, на подобном крохотном чуде техники ездил, по-моему, мистер Бин.
На часах – три часа ночи. На дороге – такое точно может быть только в Дели – гигантская пробка. Мимо нас непрерывным потоком идут огромные грузовики, украшенные настолько затейливо и любовно, что фантазия наших водителей-дальнобойщиков просто меркнет перед всем этим великолепием. Мало того, что таких машин – индийского концерна ТАТА – мы никогда не видели, так еще и все эти невероятные изображения Кришны на весь кузов, елочные гирлянды и дождик, цветочки и птички, фольга и блестки, томные индийские леди, и апофеозом, надпись сзади – Horn Please (то есть, сигнальте мне, дорогие товарищи, если чего-то от меня хотите).
Минут через сорок (совершенно оглушенные непрерывно гудящими грузовиками и надышавшиеся смога) мы въезжаем в квартал, где стоит наша гостиница. Путеводитель назвал это место «делийским Каосан-Роад» (кто не знает: Каосан - это место, где в Бангкоке живут и тусуются западные туристы-бэкпекеры –«рюкзачники»). Но видел ли тот, кто сравнивал Бангкок и Дели, Каосан Роад хоть раз в жизни? Улочка, на которую нас привезли, даже отдаленно не напоминает этот развеселый муравейник. Мрачные, обшарпаные, как после атомной войны, серые дома, горы мусора, стаи бездомных собак, беспорядочно припаркованные коляски велорикш, рядом с которыми в коричневом тряпье спят их владельцы. Тускло светятся неоновые вывески отелей – значит, действительно, туристический квартал. Наш отель Ajanta (заказан через hostelworld, как более-менее нормальный, цена – 25 долларов за дабл без завтрака) внутри выглядит довольно прилично. Несмотря на поздний час - много обслуги, встречают нас радушно и приветливо. Ведут в номер. Да, опять никакого сравнения с Бангкоком, где за те же деньги у нас было прекрасное жилье: здесь номер чистый, но какой-то обшарпаный, на окнах глухие ставни, одеял нет, зато есть телевизор, душ с холодной водой и позиционируемый суетящимся персоналом, как невиданная роскошь, балкон. Вид с балкона открывается на все те же коричневые тряпки внизу, плюс он опоясывает весь этаж и просто завален разным пыльным хламом. Хотим позавтракать, но ресторан закрыт. Говорят, звоните из номера, у нас есть room service. Ага, звоните по телефону, который не работает. Грустно жуем предусмотрительно захваченные из дому бутерброды с ветчиной, запиваем теплым (тоже киевским) лимонадом и ложимся вздремнуть. Хорошо хоть, что в этом крысятнике нам надо провести только несколько часов. И без того тревожный сон постоянно нарушается натужным кашлем дежурного по этажу – он спит на полу, на матрасике прямо под нашей дверью и заходится кашлем так, как будто у него последняя стадия туберкулеза.
С первыми лучами рассвета выходим на улицу – пройтись. Народ уже проснулся, торопится по своим делам. Везде что-то жарится, шкварится, мужчины сидят на корточках и пьют то ли чай, то ли кофе с молоком, который женщина в сари готовит прямо на какой-то керосинке. Сворачиваем на оживленную улицу, которая ведет к ж/д вокзалу, New Dehli Station. Я девушка не из пугливых, бывала в не самых стерильных городах мира, типа Каира, но то, что творится на улицах Дели не подлежит никакому описанию. Во-первых, народу столько, что непроизвольно понимаешь – индусов действительно миллиард. Во-вторых, траффик меньше всего напоминает столицу большого государства – машины древние, вонючие, еще более вонючие и древние тук-туки (мотоколяски), много велорикш, лошадей и осликов. В-третьих, невероятная, просто чудовищная грязь – мегасупергрязь. В-четвертых…Я знала, что в Индии много бедняков, но такого ужаса все-таки не ожидала увидеть. Изможденные, тощие, высохшие люди вповалку спят на асфальте, кутаясь в тряпье. Тут же спят такие же изможденные и кошмарно облезлые собаки. Бродят коровы – таких коров хорошо демонстрировать в Ветеринарной академии для изучения студентами скелета. Ковыляют старики-калеки. Апофеозом уличных сценок стало следующее: грязная, серая от пыли женщина, порывшись в тряпье, за ногу извлекла оттуда грудного голенького ребенка. Мы так и не поняли – жив он или нет, не смогли смотреть на этот кошмар и побежали дальше. Я жалась к Андрею и понимала, что не могу не то что фотографировать, а даже просто достать фотоаппарат из сумки.
Мы знаем, что где-то есть Красный Форт, Кутаб-Минар и все остальные достопримечательности, но на первый раз Дели с нас хватит – оглушенные нищетой, грязью и ощущением какой-то вселенской боли, возвращаемся в отель. По дороге я размышляю о том, как такие великие страна и нация, подарившие миру столько шедевров («Зита и Гита» не в счет), колыбель различных философских течений и религий, перекресток дорог, могут пребывать в таком леденящем душу, ужасающем состоянии. Мои размышления прерывает неприятное приключение. Я миллион раз проходила тот ажиотаж, который вызывает в арабских странах появление на улице высокой белой светловолосой женщины в узких брюках. Но то, что выкинули малолетние жители индийской столицы превосходило все: ко мне пристроилась стайка чумазых бандитов лет 7-8, каждый из которых хватал меня чуть ниже спины и с победным воплем отскакивал. Гневные крики Андрея не возымели никакого действия, а раздавать оплеухи, хоть руки и чесались, он не стал – дети все-таки. А набежало этих детей – как мух, еле-еле разогнали. После этого мне в Дели разонравилось окончательно.
Оставалась надежда, что Непал все-таки другой. Я вспоминала слова нашего советчика с турфорума: «Останавливайтесь в Дели по дороге в Катманду, потому что на обратном пути, после Катманду, вы там просто не сможете находиться».
Но в Дели у нас еще оставались кое-какие дела. Перед вылетом в Катманду мы должны были выполнить свой гражданский долг – принять участие в выборах президента и проголосовать в посольстве. Кто-то покрутит пальцем у виска: идиоты, в свой отпуск бегать по Дели, искать посольство…Скажу честно, что это мероприятие мы провели не столько для страны, сколько для себя. Много ли у кого-то в жизни было выборов, когда ты голосовал за тысячи километров от Родины? Наверняка, нет. Кроме того, эти выборы имели для Украины принципиальное значение и нам не хотелось упустить такой шанс – отдать голос за оппозиционного кандидата, находясь в центре Азии. Как мы искали посольство – отдельная песня. Таксист нас привез в удивительно красивый, богатый квартал, где под тенью пышной зелени дремали (воскресенье, 7:30 утра) роскошные виллы. Но, незадача - там, где согласно адресу, должно было быть наше посольство -полным ходом шла стройка. Наш таксист оказался парнем на редкость сознательным, поэтому мы исколесили весь квартал, разбудили (он выходил из машины и звонил в калитки) несколько домов, и в итоге наши усилия оказались ненапрасными – свернув на очередную улочку, мы увидели перед эффектной виллой родной флаг. Голосование прошло на «ура» - нас вышло приветствовать все посольство. Вдохновленные беседой с импозантным послом и его элегантной красавицей- женой, окрыленные (и в очередной раз предупрежденные об опасности встреч с маоистами), едем в аэропорт. Нам пора в Катманду!
У меня есть глупая привычка приезжать в аэропорт с большим запасом времени. В Дели эта привычка пригодилась как никогда. Дело в том, что досмотр в аэропорту проводят очень и очень тщательно: помимо обычной опасности со стороны мирового терроризма здесь существует еще и озвученная маоистами угроза угона самолетов. Девушка в форме шмонала меня вежливо, но долго, и даже подняла мне штанины джинсов – проверяла, не спрятала ли я нож в своих фирменных треккинговых ботинках. Но Индия и здесь остается Индией. Эпизод из жизни делийского аэропорта: нас просят пройти в какой-то темный закапелок и проверить есть ли наши рюкзаки в горе багажа, улетающего на Катманду (а если бы не проверили? Искали бы рюкзаки где-то в Сингапуре?) Эпизод номер два: толпа важных охранников в полувоенной форме бегает по мраморному полу, под пафосными резными деревянными панно, за огромной крысой.
Зато экипаж и стюардесс нашего самолета компании Indian Airlines можно было снимать для рекламного проспекта: мы скучали возле выхода в наш гейт, а мимо проплыли высокие смуглые красавцы в летной форме и лихих фуражках, непринужденно болтающие с фигуристыми дамами в ярких сари. Дамы в сари катили элегантные чемоданчики – почему-то стюардессы всего мира обожают такие чемоданчики и катят их с особым изяществом, наверное, этому учат на специальных тренингах для стюардесс.
Перелет до Катманду запомнился безупречным сервисом, огненно-острой, но очень вкусной едой и все приближающейся, волнующей, долгожданной цепочкой снежных вершин за иллюминатором. Самолет идет на снижение, внизу изумрудно-зеленые холмы и живописная долина (а какой-то умник мне говорил, что в Катманду крайне тяжело садиться, так как самолет приземляется в горном ущелье. Приснилось это ему, что ли?), красновато-розовые домики…Ну, вот мы и прилетели. Мы в Зазеркалье, мы в Катманду.

Катманду. День первый.
Главный аэропорт страны, Трибхуван – это неказистое на вид низкорослое здание из красного кирпича. Трап к нашему самолету работники аэропорта подкатили вручную – такое я встречала впервые в жизни. Едва выйдя из самолета, мы тут же ошалело крутим головой, пытаясь увидеть восьмитысячники. Непальское удивление №1: из Катманду НЕ видно снежных вершин, только какие-то покрытые зеленью холмы. После Дели воздух кажется удивительно чистым и свежим. Таможенные формальности занимают от силы минут 10: мы просто меняем свои 30 долларов (с носа) на марки, получаем багаж – и понеслось. Едва мы высунули нос из аэропорта, нас окружила плотная толпа таксистов. Подняв гвалт, достойный стотысячной стаи галок, они не давали нам и шагу сделать. При этом они не просто орали, а прижимались к нам, стараясь не пропустить к нашим драгоценным телам все подбегавших и подбегавших коллег. В состоянии легкого шока пытаемся вырваться из окружения – куда там! Все наперебой обещают отвезти нас в прекрасные отели, куда угодно, организовать незабываемый отдых, треккинг в горах, полеты на парапланах – от нас требуется лишь сесть в машину. Шок не мешает мне заметить, что все таксисты – очень маленького роста, где-то на голову ниже меня (а во мне – 170 см). Андрей со своими 190 см в этой стайке кажется пришельцем с другой планеты или фантастическим человеком будущего. Наконец, падаем в крохотный «Судзуки» (сторговались доехать до Тамеля, места обитания всех туристов, за 3 доллара). Рядом с водителем устраивается молодой человек и начинает тарахтеть без умолку. Он не закрывал рта до самого порога нашей гостиницы, мало того – и в гостиницу он не давал нам поселиться, утверждая, что гостиница напротив в сто раз лучше. Болтовня этого деятеля – по-моему, его звали Дипак – здорово отвлекала нас от первого, самого ценного, осмотра столицы Непала. Наше вежливое мычание в ответ на предложения устроить невероятный отдых совершенно не смущало Дипака, и он поминутно спрашивал: «Так, когда вас ждать в моем агентстве?» Мы знали, что никогда, поэтому продолжали кивать и жадно смотреть по сторонам.
Удивительное дело, Катманду – тоже далекий от стерильности и суперблаг цивилизации город, но с самой первой минуты я почувствовала, как мне здесь нравится. Мне было как-то удивительно хорошо, приятно и спокойно – наверное, это было совпадение каких-то внутренних вибраций с вибрациями Катманду. Мне нравилось абсолютно все: характерные для всего города цвета построек – все оттенки красного, от розового до карминного; малоэтажность – весь Катманду 3-4 этажный; вазоны на крышах, отсутствие оживленного траффика и теснота улочек…Вот на раскидистом дереве мелькнула первая увиденная нами «в дикой природе» макака. Я читала много рассказов о невероятной, поражающей новичков, грязи Катманду. Но нам после Дели Катманду кажется не то что чистым, а просто стерильным. Наконец, такси въезжает на заполненную магазинами, ресторанами, пабами, сувенирными раскладками, факирами и кобрами, рикшами, торговцами фруктами, улицу – и я понимаю, угадываю, что это и есть Тамель, знаменитое туристическое «гетто» Катманду. С первого взгляда Тамель удивительнейшим образом напоминает нам бангкокский Пратунам (я все время провожу много аналогий с Таиландом, причина проста - там прошел наш предидущий отпуск, и я влюбилась в эту страну навсегда). Здесь огромное количество белых людей, и мы облегченно вздыхаем – значит, в Непале все-таки еще есть туристы.
Наш гест-хауз Laughing Buddha Home (не поверите, выбрали в основном из-за названия) находится в тихом дворике, шум Тамеля сюда практически не долетает. Хозяин с забойным именем Хит – очень приятен и улыбчив. Номер скромный, без излишеств, но очень чистый, светлый и аккуратный. И тут я выдаю свой первый перл. Правильно говорил, по-моему, Петр I – «Великие знания есть великие печали». Начитавшись, что Непал – страна дикая и отсталая, кружки-вилки-туалетную бумагу надо везти с собой, а в туалет без фонарика не выйдешь, я пребываю в полной уверенности, что такой роскоши, как горячая вода здесь быть просто не может. Меня не смущает даже наличие крана Hot. Вода действительно идет только холодная, и я мужественно лезу под душ, потому как терпеть пыль Дели на коже и волосах дальше просто невыносимо. То, что температура и в номере и «за бортом» - где-то +18, для меня тоже не помеха. Андрей, который терпеть не может холодную воду в принципе, неуверенно замечает: «А может еще пойдет горячая вода, но позже? Я что-то не очень хочу лезть под ледяной душ». Я его обрываю: «А что ты будешь делать в Гималаях? Там-то воды не будет вообще!» И Андрей тоже мужественно, но с меньшим энтузиазмом, приступает к водным процедурам. (Забегая наперед, скажу – как мы были наивны! Горячая вода есть в Непале ВЕЗДЕ, даже на треккинге. Иногда, действительно, просто надо немного подождать).
За окном видны плоские крыши красных домов, на ветру полощатся четырехцветные флажки с молитвами – хочется скорее бежать и знакомиться с удивительным городом поближе. Ну и конечно, очень хочется кушать.
В Катманду есть достопримечательности, которые в моем блокноте были отмечены, как must see – это Площадь Дурбар, Пашупатинатх – индуистский храмовый комплекс, Сваямбунатх или Обезьяний Храм, Патан. К разряду «если успеем, то посмотрим» мы отнесли Буднатх, буддистскую ступу. Бхактапур (это уже не сам Катманду, а Катмандинская, так сказать, область), который значится во всех путеводителях, как еще одно обязательное место посещения, не входил ни в какую программу. Первоначально, еще в Киеве, мы собирались туда поехать, а из Бхактапура махнуть на ночь в городок Нагаркот, чтобы посмотреть рассвет над Гималаями. Но нас отсоветовали от этой поездки из-за дефицита времени – мол, рассветов насмотритесь в горах и так, отели в Нагаркоте дорогие, и вообще не стоит тратить на это два дня, потому как в Бхактапуре нас ждет третья по счету (после Катманду и Патана) Площадь Дурбар.
Ясное дело, что в первый день мы не собирались осматривать никаких достопримечательностей. По сути дела – весь Катманду является одной большой достопримечательностью. Этот город совершенно уникален, и я с полной уверенностью хочу сказать – второго такого города на планете нет, однозначно. Вначале он может смутно напоминать какой-либо из виденных ранее экзотических городов, но уже через полчаса вы поймете, что не только название Катманду является необычным и нереальным, а и все улицы и закоулки этой игрушечной столицы.
В первом попавшемся книжном магазине – а их в Тамеле довольно много – покупаем карту города. И с картой в руках, серьезно изучая «ориентиры», ухитряемся заблудиться. Это блуждание по кривым улочкам довело нас до состояния белого каления. Вдобавок ко всему, никто из местных, к которым мы обращались за помощью, не мог внятно объяснить ГДЕ же собственно говоря мы находимся. Брать такси или рикшу было глупо – мы ухитрились заблудиться практически «в трех соснах», в пределах Тамеля. Нашего отеля на карте почему-то не было, и все что мы помнили о его местонахождении - это то, что «где-то рядом продаются подушечки с яками». Эта информация была крайне ценной, потому что в Тамеле не меньше трех десятков магазинов, продающих подушечки. Еще через часок блужданий, мы поняли, что ориентироваться по магазинам – вообще дело последнее. Магазины в Тамеле закрываются рано, темнеет еще раньше, и вечером улица выглядит совершенно по другому – там, где были разложены сувениры и развешаны свитера, теперь только уныло сереют жалюзи. «Как мы собираемся идти по Гималаям, если в городе найти дорогу не можем?» - спрашивает у меня Андрей. «В Гималаях будет легче» - оптимистично отвечаю я. И – эврика! – мы выходим на центральный перекресток Тамеля, откуда до нашего отеля уже рукой подать. Решаем, что давно пора подкрепиться, заходим в первую попавшуюся кафешку, которых в Тамеле просто миллион, и заказываем пиво «Эверест» и непальские национальные пельмени момо – а что еще заказывать в первый вечер в Катманду?
После первого ужина делаем следующие выводы: пиво в Непале разливают в бутылки емкостью 650 мл, непальский «Тюборг» и «Сан Мигель» пока не пробовали, но «Эверест» нам очень нравится (его можно полюбить уже за название и за портрет шерпа Тенцинга Норгея на вершине Эвереста, пиво специально сварено к 50-летнему юбилею покорения великой горы), момо – это вкусно, но с порциями надо быть осторожнее – они неожиданно большие, а цены неожиданно низкие.
Пестрая, интернациональная, колоритная толпа клубится по Тамелю, торговцы со всех сторон предлагают свитера из кашемира, ячьи шапки, пашмину, бусы, тигровый бальзам, сандаловые шахматы, чай, специи, незабываемый треккинг, полет на самолете у Эвереста, и - конечно же- травку, многочисленные турагентства манят волнующими кровь рекламными плакатами – Гималаи, Читван, Тибет, Лхаса, яки, слоны, носорги, заснеженные вершины…Но у нас это все впереди, поэтому мы решаем, что для первого дня в Катманду впечатлений и так более, чем достаточно, и отправляемся спать.
читать дальше