Гималайские каникулы-3

Катманду. День третий.
Главная задача сегодняшнего дня – решить организационные вопросы по дальнейшим перемещениям в Непале. Далеко за этим мы не идти не собираемся, просто выбираем ближайшее к отелю агентство с замечательным названием Evergreen Tours. Там заказываем билеты на самолет Покхара-Джомсом (65 долларов за один), билеты на туристический автобус до Покхары (2 доллара за билет), узнаем о ценах на Читван и просим помочь нам с оформлением пермита-разрешения на поход в горы.
Симпатичная девушка-агент на прекрасном английском дает нам всю необходимую информацию, обещает, что билеты на самолет и автобус принесут нам прямо в отель, и говорит, что для получения пермита нам необходимо самим сходить в какую-то государственную контору. Для похода за пермитом она снаряжает с нами провожатого в лице обаятельного молодого непали – чтобы мы, не дай бог, не заблудились.
Наш провожатый по дороге болтает с нами об Украине – жители Непала вообще очень интересуются другими странами. Я рассказываю ему, что в Украине тоже есть горы. Парень удивляется и интересуется высотой. Узнав, что самая высокая вершина Украины чуть выше 2000 метров, он просто падает со смеху. Я немного обижаюсь – как же, смеются над любимыми Карпатами! – и начинаю описывать необыкновенные красоты наших гор, но наш спутник объясняет нам, что в Непале, все, что ниже 3000 м считается не горой, а холмом. Вот люди живут!

Оформление пермита занимает минут пять. Я заполняю несложные анкеты, сдаю в окошечко наши фото (2 шт. паспортного размера) и по 30 долларов с носа. Через мгновение у нас в руках оказываются замечательные синенькие кусочки картона, заставляющие почувствовать себя Сенкевичем, Эдмундом Хиллари и Амундсеном одновременно. Описать мой личный восторг невозможно, то о чем я мечтала почти год – сбылось! Как поют мои любимейшие Depeche Mode: “All I’ve ever wanted is here, in my arms”. Поют-то они, конечно, совсем о другом, но этот крошечный документик с моей фотографией и надписью Annapurna Conservation Area Entry Permit, выданный учреждением Короля Махендры, заставляет поверить, что все происходящее – не сон, а правда, что через несколько дней мы пойдем по диким дорогам Гималаев, по полукругу вокруг Аннапурн.

Нас уже ждет наш вчерашний рикша. Все организационные вопросы позади, можно расслабиться. Устраиваемся в коляске поудобнее и двигаем в Патан.

Что такое Патан и зачем мы туда едем?
Когда-то, до 16 века, Патан был первой столицей Непала. В наши дни это «город в городе», а проще говоря – один из районов Катманду. Второе название Патана – «Лалитпур», что означает «прекрасный» или «красивый».
В Патане есть своя Площадь Дурбар, которую нам и предстоит осмотреть. Уже через десять минут нам становится ясно, какую ошибку мы сделали, отправившись в такой неблизкий путь на рикше. Пока мы ехали по знакомой нам части Катманду – все еще было ничего. Но, преодолев мост, мы выехали на оживленные, забитые машинами, пыльные и невероятно жаркие улицы. Местами наш рикша просто не тянул – еще бы, в нем было килограмм пятьдесят от силы, а в коляску он усадил двух с самого детства хорошо питающихся туристов. Тогда мы выходили из коляски и просто шли рядом. Хорошо, что коляску не подталкивали. Андрея эта ситуация откровенно нервировала, и он предлагал плюнуть на все и взять такси. Мне, как обычно, мешала моя дурацкая деликатность и жалость к аборигенам: договорились же, неудобно.

Абориген, с которого уже дым шел, неожиданно привез нас не в Патан, а в…зоопарк Катманду. У меня зашевелилось нехорошее подозрение, что эта катмандинская сирота намерена провести с нами весь день и содрать с нас за это немеряно денег. В наши планы это категорически не входило, кроме того, развести на деньги бывшего советского человека мало кому удается – у нас в стране своих таких умников на каждом шагу навалом.
Тем не менее, мы идем в зоопарк – я вообще люблю ходить по зоопаркам. Жара стоит чудовищная, но зоопарк расположен в большем тенистом парке, так что прогуляться там, размяв косточки после чертового рикши, даже приятно. У кассы толпится море каких-то удравших с уроков подростков и с десяток непальских «товарищей из глубинки» - приехали из горных сел поглазеть на столичные радости.
Присоединяемся к толпе и мы – два длинных белых балбеса, которым в Катманду больше нечего делать, как ходить по зоопаркам. Я вижу, как локалы берут в кассе билеты – на билетах крупными цифрами проставлена цена, 10 рупий. Протягиваю 20 рупий за двоих и я. Тетка в кассе что-то кричит и машет руками.
Для иностранцев, оказывается, вход не 10, а 100 рупий. Задохнувшись от неслыханной наглости, покупаю билеты, сказав кассирше по-русски все, что я об этом думаю. Что сказать о наших впечатлениях от зоопарка? Делать там, в принципе, совершенно нечего. По сравнению с московским и киевским зоопарками (не говоря уже про западные), зоопарк Катманду – очень маленький, и с очень скромной коллекцией зверюшек. Тем не менее, некоторые моменты нам понравились.
Слон здесь содержится «на вольном выпасе», мы как раз попали на его дневное купание в большом озере, а потом встретили его гуляющим на полянке. По тенистым, ухоженным дорожкам бродят огромные пеликаны. Разбиты необычайные по красоте клумбы с альпийскими горками. Но самая смешная зоопарковская история связана с крокодилами. Прямо при входе мы увидели огромный вольер с небольшим озерцом и зеленой лужайкой. При одном взгляде на эту экспозицию я фыркнула от негодования – на лужайке кто-то разместил серых бетонных крокодилов чудовищных размеров с совершенно дурацкими тонкими мордами. Сразу же поделилась наблюдением с Андреем: «Что за нелепый зоопарк! Бетонных крокодилов показывают!». Андрей просто покатился со смеху: «Иришка, какие бетонные? Это НАСТОЯЩИЕ крокодилы». От неожиданности я чуть не упала и вернулась к вольеру. Это действительно были живые крокодилы. Так состоялось наше первое знакомство с кориалами, теми самыми, которые живут в заповеднике Читван, и которых нам еще предстояло увидеть в живой природе. Кориалы совершенно не похожи на традиционных крокодилов в нашем представлении – ни на тех, что живут в зоопарках, ни на тех, которых мы видели на крокодильих фермах Таиланда, и уж никак не на Крокодила Гену. Это гигантские, бетонно-серые рептилии с длинными «клювами» вместо традиционной крокодильей пасти, питающиеся только рыбой. А больше сказать про зоопарк собственно и нечего.

Вернулись к рикше и твердо сказали: «Вези в Патан». Он и повез, но не по дороге, а по каким-то жутким пыльным закоулкам. Нас трясло так, что желудок в горле стоял, и хотелось одного - чтобы это поскорее закончилось. Рикша, тем временем, делился с нами планами о том, куда он повезет нас дальше, после Патана. Тут даже мое долготерпение не выдержало. «Мужик, - сказала я, - никуда мы дальше не поедем. Мы до вечера остаемся в Патане, а вернемся на такси». Сказать, что рикша расстроился – не сказать ничего. Но, когда мы, наконец, добрались до патанской Площади Дурбар, наш с ним расчет превратился в целое шоу, на которое сбежались посмотреть все рикши и таксисты. Этот гаденыш выклянчил у меня такую сумму, которой нам бы хватило для поездок на такси в течение двух дней, и все равно остался недоволен. При других обстоятельствах я бы никогда не заплатила столько, сколько заплатила, но опять вмешалась проклятая жалость к аборигенам – ведь все-таки парень крутил педали целых полдня, а не просто попрошайничал. Тем не менее, мы твердо решили впредь с рикшами не связываться.

Все это привело только к тому, что патанский Дурбар мы осматривали уставшие, измотанные и без особого энтузиазма. От попрошаек и гидов-добровольцев уже тошнило. Когда к нам подходил очередной псевдо-историк и ласково тянул: «Намастээээ! Where are you from?», мы рявкали: «Руанда! Мы из Руанды!». Озадаченные гиды отлипали сразу. Где находится Руанда – они не знали, зато, едва заслышав про Украину, начинали бесконечные беседы: «Украина? О, я знаю! Это между Польшей и Россией!». Непал – страна сплошных географов…

Тем не менее, Площадь Дурбар в Патане – действительно очень красива, и ее обязательно стоит посетить. Все то же причудливое сплетение индуизма и буддизма, все те же красные крыши в синем небе, каменные слоны и быки, колокола и колонны, что и на Площади Дурбар в Катманду. Но встречаются и совершенно удивительные вещи – уютные, тенистые дворики, завораживающая резьба окон, дверей и балконных подпорок – где каждая деталь уникальна и неповторима. Здесь есть небольшой каменный бассейн, в который падает вода из огромных, черных от времени, покрытых причудливых резьбой, кранов. Когда-то, возможно, этот бассейн и эти краны использовали для омовений или других ритуальных целей. В наши дни находчивые горожане моют здесь огромные пучки какой-то петрушки и другой зелени, предназначенной для продажи на местном базаре. Ключевым местом всей площади, на мой взгляд, является, индуистский храм из серого камня – удивительно красивый и цельный, глядя на который невольно изумляешься таланту, вкусу и математической точности неизвестных зодчих прошлого. Он выпадает из общего ансамбля не только из-за цвета – неожиданно серого среди повсеместного в Катманду красно-кирпичного, но и из-за изящества линий, и ощущения летящей стройности на фоне других коренастых пагодоподобных сооружений.

Осмотрев Патан, прыгаем в крохотное такси, после рикши кажущееся нам верхом комфорта и цивилизации. Такси вырывается на мост – и мы замираем от восторга. Еще мгновение назад нам казалось, что ни одна вещь в этом мире (кроме ледяного пива), не может привести нас, уставших и измученных, в чувство. Но далеко-далеко, за легким смогом города и зелеными холмами, неожиданно показываются заснеженные вершины Гималаев, и мы начинаем немедленно фотографировать их, снимать на камеру, словно видими это ледяное, завораживающе прекрасное диво в первый и последний раз, словно показавшись на секундочку, они убегут и спрячутся навсегда. Неожиданно я очень остро ощущаю, как я хочу в горы, поближе к природе, подальше от больших, шумных и жарких городов – в Катманду конечно, здорово, но ведь главная цель нашей поездки не здесь, а там, рядом с этими волнующими вершинами.

Хозяин нашего гест-хауза Хит, поинтересовавшись, бронировали ли мы что-либо в Покхаре, предложил нам остановится в отеле каких-то своих родственников. Мы не возражаем – во-первых, нам абсолютно все равно, во-вторых, Хит обещает, что нас встретят прямо на автобусной остановке в Покхаре и отвезут в отель, причем бесплатно.

В этот вечер для ужина мы выбираем ресторан с живой музыкой. Их в Тамеле довольно много, в одних играют старый добрый рок-н-ролл, в других – выступают ансамбли народной непальской песни и пляски. Мы выбрали последнее. Название ресторана я не помню, но он оказался довольно популярным местом – там просто яблоку было негде упасть. Столики здесь стоят прямо в саду, под деревьями, очень много цветов, а в углу – небольшая сцена. К моменту нашего прихода на сцене уже вовсю выступала катмандинская самодеятельность – пятеро мужиков и две барышни. На мужиках были надеты традиционные пилотки из наматрасников, музыкальное сопровождение ограничивалось барабаном и дудочкой, но песни звучали задорно и весело.
Миловидные барышни с длинными черными косами и в красивых народных костюмах время от времени исполняли какие-то несложные танцы: я заметила, что азиатское искусство танца вообще отличается крайней экономичностью и аккуратностью движений, непальские пляски не были исключением – покружились в одну сторону, в другую, помахали изящными ручками – вот и весь танец. Ужин в этом ресторане оказался сплошным сюром: на столах призрачно дрожат свечи, на деревьях болтаются оставшиеся с Хеллоуина огромные бумажные светильники в виде тыкв и привидений, на сцене распевают непальские песни, а легкий вечерний ветерок доносит из соседнего ресторана звуки Hotel California, старательно исполняемой неизвестным непальским талантом. Где еще в мире возможно такое? Посему – рекомендую, посетите какой-нибудь похожий ресторанчик – не пожалеете.
Единственным моим проколом за этот волшебный вечер оказался заказ непальского чая. Чай в непальских ресторанах обычно измеряется чайничками, я сдуру заказала сразу самый большой – чего мелочиться! К моему ужасу, непальским чаем оказалась сумасшедше сладкая смесь черного чая, молока и специй – я не смогла себя заставить проглотить ни глоточка этой бурды. Но такая гадость неожиданно пришлась по вкусу Андрею. К слову сказать, он с огромным удовольствием пил непальский чай все последующие дни нашего путешествия.
По дороге в отель купили пару ячьих шапок – куда без них? – и улеглись спать пораньше. Впереди был тяжелый день – нам предстоял семичасовый переезд в замечательный город Покхара.

Дорога Катманду-Покхара.
Когда я в офисе, рассказывая о своих непальских приключениях, поведала, что мне пришлось пережить три переезда по восемь часов каждый, одна из коллег спросила: «Откуда в Непале такие расстояния? Там того Непала…». Да, Непала действительно немного. Но дорога протяженностью 250 км занимает 8 часов времени – и это в лучшем случае.
Мы очень переживали, чтобы с нами в пути не произошло никаких неприятностей, как то - встреча с маоистами, оползни на дорогах, авария, заторы и все в таком же духе. Наши интернетовские консультанты по Непалу предупреждали, что такие случаи не редкость. Но и выбирать не приходилось. Хочешь – лети самолетом, пятнадцать минут – и ты на месте. За 70 долларов с носа. Хочешь подешевле, за 3 доллара – пожалуйста, но тогда прийдется потерпеть переезд.

Автобусы в Непале такие же уникальные, как и все остальное. Туристические автобусы от автобусов для локалов отличаются только тем, что в них не набивается столько народу, на крыше не перевозят коз и едут в них преимущественно иностранцы. А так – такой же раздолбанный дивайс непонятного года рождения и страны выпуска, с неудобными сидениями и жарой в салоне. Мало того, водители туристических автобусов не брезгуют «левыми» зароботками и берут в автобус местных «сверх плана».
Только не подумайте, что я против того, чтобы местные ездили с «белыми» людьми в одном автобусе – вовсе нет. Но когда они грузят полную крышу мешков с капустой, а потом ваш автобус останавливается на полчаса in the middle of nowhere, и водитель неторопливо разгружает эту самую капусту – приятного мало. И когда на чек-поинте автобусы с туристами пропускают беспрепятственно, а автобусы «смешанного» типа бдительно проверяют, заставляя локалов выходить наружу.
Так как в Непале люди по природе своей неторопливы –можете себе представить на сколько растягивается подобная процедура. А еще попадутся какие-то кумушки в сари и пересказывают все 8 часов на весь автобус местные сплетни так, что даже местные мальчишки уши затыкают. Конечно, это все терпимо, как говорят в рекламе - «сложно, но можно», просто собираясь перемещаться по Непалу на автобусе, будьте готовы ко всему вышеизложенному.

А еще может необычайно «повезти» с попутчиками. Как повезло нам. Наш автобус под завязку заполнила группа израильских студентов во главе с энергичной, но довольно противной теткой – о таких тетках в нашей стране говорят «бывалая». Вначале никаких неудобств это не вызвало – мы только подивились тому, что молодые девушки и парни совершенно не общаются между собой и даже заняли в автобусе два разных ряда, строго по половой принадлежности – мальчики слева, девочки справа. Мы с Андреем оказались в «мальчуковом» ряду. И началось. За нами расположился совершенно уникальный представитель человечества, вернее сказать – редкий придурок, тощий, бледный от неумеренного употребления травы тип лет двадцати пяти отроду, с рыжей клочковатой неопрятной бородой, весь какой-то замызганный и неухоженный.
Дорогу до Покхары смело можно назвать «театром одного актера» - то есть этого придурка. Все восемь часов он пел песни, разговаривал то голосом собаки Скуби Ду, то Дженнифер Лопес, свистел, радостно бибикал за каждым сигналом автобуса (а автобусы в Непале сигналят непрерывно) и издавал еще с десяток разнообразных звуков. Если бы так себя вел годовалый ребенок – это было бы простительно (да и то, ребенок быстро умаялся бы и заснул), но когда такое себе позволял взрослый мужчина – это могло означать только то, что в дурдоме каникулы. И мы случайно попали именно в дурдомовский каникулярный автобус.

Но одним из несомненных плюсов поездок в страны типа Непала является то, что там никто не понимает русского языка – поэтому мы развлекались тем, что громко и внятно говорили все то, что мы думаем об этом кретине. И от этого становилось немного легче на душе.

Дорога на Покхару очень живописна. То и дело открываются волнующие воображение виды на покрытый снегом, величественный массив Аннапурны. Холмы покрыты террасами огородов и полей. В долине в изобилии растут бананы, бамбук, манго и прочие симпатичные растения. Несмотря на всю муторность поездки, стоит сказать, что это прекрасный шанс познакомиться с жизнью непальской глубинки. Чем дальше отъезжаешь от Катманду – тем беднее села, грязнее дети и тяжелее жизнь. Лица людей становятся все более и более дикими.
Большая часть дороги проходит вдоль замечательной реки Трисули – то и дело на ярко-бирюзовой, нереально красивой воде появляются катамараны и лодки рафтеров. Невольно завидую им – сплавляться по реке не в пример интереснее, чем трястись в душном автобусе. Во многих селах встречаем военные блок-посты, кое-где даже на обложенных камуфляжными мешками плоских крышах стоят пулеметы. Дважды нам на глаза попадаются сгоревшие автобусы – вначале мы приписываем проишествие маоистам, но потом натыкаемся на несколько аварий и начинаем сомневаться – местные водилы носятся на таких скоростях, что немудрено врезаться в дерево и загореться.

Некоторые зарисовки из жизни непальских сел настолько нереальны, что впору снимать их для какого-нибудь «Клуба Кинопутешествий». Например: через широкую, бурлящую Трисули натянут трос, к нему прикреплена корзина, в которой люди перебираются с одного берега на другой. Корзина эта – «на ручной тяге», то есть человек сам себя тащит с помощью системы шарниров-колесиков-веревок, примитивного чуда инженерной мысли. Или еще – повсеместно вдоль дороги идет производство щебня…вручную. Сидят себе женщины в сари и трут камни через какое-то сито. Вот тебе и 21 век.
Бигборды на дороге, в основном, посвящены почему-то…рекламе презервативов: на заднем плане обнимается томная, словно сошедшая с кадров какого-то индийского фильма парочка, а на переднем плане красуется веселое, с задорной улыбкой от уха до уха резиновое изделие. Хотя, если судить по обилию чумазых, с ног до головы опутанных соплями детей у каждого дома – вряд ли эта реклама как-то влияет на контроль рождаемости в стране.
Наш автобус делает две остановки. Одна - возле придорожного базарчика и кучки кафешек, где можно выпить чая или чего-то холодненького, купить плюшек, съесть мороженое. На базаре продаются кислые мелкие апельсины, маленькие бананы, множество овощей. А еще там продают копченую рыбку домашнего производства, невероятно аппетитную на вид, но мы, естественно, не решаемся ее купить. Я задаюсь вопросом – если отведать такого лакомства, то сколько проживешь после этого? Вторая остановка – у красивого горного ресторанчика для туристов, где мы впервые попробовали вегетарианский бургер. В Непале очень здорово готовят такие штуки – котлетка сделана из обычной капусты, цветной капусты, морковки и горошка, и с пылу-жару просто неописуемо вкусна.
Горы становятся все ближе, дома – все богаче. Дорога позади – мы в Покхаре.
читать дальше - Покхара