Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

Гималайские каникулы-8

Страница для печатиSend by email

День 5. Татопани – Бени.
В это утро никакие новые детали моего организма не отказали, и это было счастьем. А с ногами, которые даже не хотели вставать с кровати, я договорилась. Я им сказала: «Вы хорошо себя ведете эти 20 километров, забываете про ржавые гвозди в коленках, а взамен я вам гарантирую роскошную горячую ванну сегодня вечером».

Поток туристов, которые выходили из Татопани, поразил меня. Он был очень плотным и очень многонациональным. В очередной раз взгрустнула о моем любимом участке Кагбени-Тукче, на котором мы чувствовали себя, как главный герой сказки «Палле один на свете».
Но в толпе мы шли недолго. Буквально за Татопани все стали карабкаться на гору, а мы свернули в сторону.
Пожалела ли я впоследствии о том, что мы свернули? Ни разу! Конечно, все эти люди увидели Горепани. Зато мы увидели нечто другое.

Дорога от Татопани через Типлянг до самого Галесвора проходит абсолютно дикими, нетуристическими местами. Людей здесь практически нет. Зато есть мандариновые рощи, удивительные, какие-то южноамериканские ущелья и настоящие, не туристические деревушки.
Кое-где дорога прорублена прямо в скале. Надо идти, согнувшись в три погибели по скользкой грязи под ногами, а за шиворот капают капли воды. Тропка узкая, сбоку – обрыв, на дне которого бушует настырная Кали Гандаки. А другой берег реки – это феерия зеленых красок, Амазония в горах. Красота необычайная. И опять забытое, утраченное в Татопани чувство абсолютной свободы и полного одиночества.
Благодаря нашему решению, мы увидели настоящие предгорья Гималаев во всем их великолепии, чего были лишены остальные туристы.
Мы едва нашли место для обеда. По сути, мы кушали прямо в деревенском доме. Нас развлекали детки из местной школы – она была за забором нашего импровизированного кафе. Симпатичные дети в одинаковой форме, совсем не те сопливые попрошайки, которых мы видели на всем пути, занимались какой-то смешной физкультурой.
За обедом компанию нам составил немец лет 50ти, большой знаток Непала и Гималаев.
Глядя на детей, он вдруг сказал: «Многие ругают маоистов. А ведь вот эти школы в удаленных деревнях содержат не правительство Непала, а маоисты».
Мы были очень удивлены слышать такое – совершенно новый взгляд на проблему.
Оказалось, что немец уже в третий раз проходит полное большое кольцо вокруг Аннапурн. Он немного постращал нас байками про перевалы, снега, снежных барсов и отеки легких, и на этом мы попрощались.

Тул не обманул. Путь в Бени был долгим, но не сложным. Дорога шла сплошь по прямой местности, по берегу реки, вдоль исключительно живописных склонов.
За все время пути мы не встретили ни одного треккера. Да и вообще, мало кого встретили. Лишь однажды к нам подошла местная женщина, в руках она держала крохотного ребенка. Она что-то сказала Тулу, он перевел. Оказалось, что ребенок очень болен и его мать просит у нас лекарств. В доказательство своих слов, она откинула покрывало, скрывающее несчастное дитя. Мы в ужасе отшатнулись – малыш был полностью покрыт страшными кровавыми струпьями.
Несмотря на то, что путеводители строго-настрого запрещают помогать местным жителям в таких вопросах – дело в том, что местные неохотно идут к врачам, - мы не смогли отказать, дали ей немного денег и мазь с антибиотиком.
Эта встреча очень расстроила нас, но уже следующее дорожное приключение очень повеселило.

Карта нашего маршрута, купленная в Катманду, была более, чем подробной. Там было обозначено все на свете. И вот какую метку на карте мы заметили, как раз около того места, на котором находились в данный момент: «Акры марихуаны».
«Что это?» - спросили мы у Тула.
«Понятия не имею», - ответил он.
Нам стало ужасно интересно. Мы никогда в жизни не видели марихуану, тем более измеряющуюся в акрах, и стали переживать, как бы не пропустить такое зрелище. Стали опять приставать к Тулу: «Ну, это растение такое, каннабис». Не понимает. Минут через десять до него дошло: «А, это такое, что куришь, а потом становишься пьяным! Сейчас покажу!»
Он поставил рюкзаки на дорогу и ломанулся в сторону.
«Идите сюда!» - закричал он.
Мы пошли. И ахнули. Помните, фильм «Пляж», когда Ди Каприо со товарищи прибыл на вожделенный остров и обнаружил там плантацию марихуаны? Та плантация была жалким подобием настоящего леса из марихуаны, который предстал перед нашими глазами. Тул решил сделать мне подарок – наломал целый сноп и вручил, как букет.
«Не надо!» - замахала руками я.
В итоге букет так и остался лежать на придорожном камне, может, пригодится кому…

В довольно хорошем темпе, бодро, легко и весело (высота – 900 метров, дорога – прямая) мы дошли до возвышающего над рекой городка Галесвор. Первым, что мы увидели была стоянка такси. Да это просто рай на земле! Здесь есть такси.
До Бени оставалось всего ничего, но Тул предложил взять нам такси. В противном случае мы рисковали опоздать на автобус до вожделенной Покхары.
Мы сели в такси – неизвестной породы развалюху, многие части которой были связаны между собой веревками.
Передвижение любым другим способом, кроме как пешком, означало только одно.
Все позади. Трек окончен. Мы сделали это!!!!

Дорога Бени – Покхара.

На большой площади стояло огромное количество древних рейсовых автобусов непонятных марок, толпилось множество народу. Туристов практически не было, только местные жители.
Мы были вконец измучены и буквально валились с ног. Мысль о том, что сегодня вечером я приму горячую ванну, съем изумительный ужин в хорошем ресторане и буду спать в уютном номере на удобной кровати, сводила меня с ума.

Нас с Андреем немедленно обступили водители такси. Мало того, что они просили за дорогу до Покхары 50-60 долларов, так еще и от многих из них разило спиртным. Так что, ехать с такими сомнительными личностями не было никакого желания. Наглые, горластые, они что-то требовали от нас и орали, как стая гусей, но мы, преследуемые этой пестрой группой, пошли искать наш автобус на Покхару.

Тул подвел нас с Андреем к какому-то автобусу: «Вот этот идет на Покхару. Рассчитаетесь в салоне».
Автобус уже заводил мотор. Андрей наскоро попрощался с нашим носильщиком и стал затаскивать рюкзаки в автобус.
Я заплатила Тулу не за 5, а за 6 дней – то есть за те дни, на которые мы его изначально нанимали, и еще добавила чаевых. По его лицу я не могла понять – доволен он или нет, он был очень застенчивым наш носильщик. Я пожала ему на прощание руку и тоже забралась в автобус.

Интересно, где он сейчас, наш Тул? Каких туристов водит по маршрутам? Как его дети? Вспоминает ли он нас? Странно как-то – провести с человеком 5 дней, одних из самых сложных и насыщенных дней в твоей жизни, а потом вот так вот взять и разойтись. Навсегда. Хотя, это еще одно подтверждение тому, что непальские дороги есть не что иное, как модель нашей жизни – мы встречаемся с людьми, знакомимся, расходимся, преодолеваем трудности, и упрямо идем вперед.
Мы точно не знали, сколько времени займет дорога от Бени до Покхары. Но были уверены, что путь этот неблизкий.

Автобус тронулся в путь ранним вечером.
Началась самая страшная поездка в моей жизни.
Это был старое, разбитое, дребезжащее средство передвижения, на крыше которого горой были навалены какие-то мешки, тюки, кули и кучи капусты. Автобус был набит не просто под завязку, он буквально трещал от пассажиров, как банка кильки. Никогда в жизни не мывшиеся горные люди в жуткой грязной одежде, с плоскими дикими лицами и кошмарными волосами сидели не только на сидениях, но и в проходах, прямо на полу. Они пялились на нас, двух рослых белых дураков, улыбались щербатыми ртами и что-то говорили о нас друг другу. Кроме нас в автобусе больше белых не было. К тому же, я была единственной женщиной в данной машине.

Так как после 5 дней в горах, от дикой усталости и физической боли во всем теле мои нервы превратились в тряпки, то я впала в настоящую истерику. Мы сидели на заднем сидении, и когда локалы стали приваливаться ко мне со всех сторон, меня охватил полный психоз. Я распихала их, забаррикадировалась рюкзаками, а когда ко мне подошел мальчишка–«кондуктор» с требованием убрать рюкзаки, чтобы локалы могли рассесться вокруг меня, я сказала, что плачу за все места вокруг. И пусть никто ко мне не приближается. Мальчишка потребовал деньги. На чистом русском я его отправила в известном всем направлении, и отрезала, что деньги он получит только в Покхаре. Моя истерика испугала кондуктора, и он убежал. Потом прибегал пару раз еще, но опять был отправлен мною туда же. «Иришка, успокойся, он тебя не понимает», - уговаривал меня Андрей. Понимает-не понимает, но мы были оставлены в покое и остаток пути провели, надежно забаррикадировавшиеся собственными вещами.

Но это все было цветочками по сравнению с тем, что из себя представляла дорога. Стремительно опускалась темнота. Мы ехали по узенькому серпантину, то и дело минуя военные блокпосты. Несколько раз нас останавливали, и я в панике замирала – кто? Военные или маоисты? «Наши» или «ненаши»? Ведь это только туристические автобусы маоисты не трогают, а с обычными, да еще в горах, могут сделать что угодно. За окном темень – хоть глаз выколи. С одной стороны дороги – горы и лес, с другой – обрыв. Красотища, что и говорить. Автобус то надрывно ревет на подъемах, то, заваливаясь на бок, резко вписывается в повороты. Локалам – хоть бы что. Едут и песни поют, подпевают радио. Буддисты, верят в будущие перерождения. А мы сидим и трясемся от страха на каждом повороте и при каждой остановке посреди темноты.

Выручали две вещи – громкий мат, которым мы комментировали все происходящее, и молитвы всем известным святым.
Наконец, после 4х часов непрерывного кошмара, мы въехали в какое-то селение с освещенными улицами. Автобус остановился. «Покхара! Покхара!» - закричал мальчишка-кондуктор.
«Не может быть», - сказала я, пребывая в полном отупении после пережитого.
«Покхара!» - уже весь автобус убеждал нас, что нам надо выходить.
Мы с Андреем вытаскиваем рюкзаки. И тут мне становится очень стыдно. Локалы, которых мы всю дорогу крыли последними словами, помогают нам, машут руками на прощание и улыбаются такими добрыми, открытыми улыбками, вроде провожают своих добрых друзей. Мальчишка-кондуктор, посланный мною за время поездки далеко и надолго бесчисленное количество раз, тоже улыбается. Отдаю ему 10 долларов. За все занятые места. Полагаю, что со всего автобуса он собрал приблизительно столько же, поэтому он очень и очень доволен.
Автобус уезжает.
Мы оглядываемся по сторонам. Знакомый военный блок-пост на перекрестке. Глазам своим не верим! Наши мучения закончились! Наши молитвы услышаны! Мы в Покхаре!

Опять Покхара

Когда, измученные, пыльные, со сгоревшими на солнце лицами, едва передвигающие ноги, мы ввалились в наш милый сердцу отель, встречать нас вышли все его непальские обитатели.
«А я знал, что вы приедете сегодня!» - радостно улыбался Ашок, - «У меня было предчувствие!»
Какая же это бесконечная радость – цивилизация! Какое счастье опять вернуться к горячей воде и ледяному пиву!
Я все еще еле хожу, колени вообще отказываются сгибаться, но после горячей ванны мне становится немного легче.
Зато какой кайф объяснять каждому встречному-поперечному, что ты только-только вернулся из Гималаев! А ведь все интересуются – продавцы, официанты, метрдотели: «О, мадам, что с вами?» А я небрежно бросаю в ответ: «Все окей. Мы просто только что вернулись с Джомсом Трека». В ответ – уважительные лица и восторженное: «Вау! Да вы молодцы!»
Да, мы молодцы.
Мы сделали это. Мы прошли через Гималаи. Мы спустились с Тибетского плоскогорья на индийские равнины. И сделали это на день раньше запланированного. Да мы просто самые крутые путешественники в мире!
Поэтому мы заслужили то, чтобы провести этот дополнительный день в сладкой и бездумной лени.

Мне кажется, что Покхара, этот рай на земле, для того и создан, чтобы измученные путешественники смогли погрузиться в полное, ничем не омрачаемое безделье.
Это был единственный день без заранее намеченного плана.
Мы катались на лодке по озеру Фева, бродили по главной улице, вкусно ели, много спали и были безмерно, оглушающе счастливы. «Все, я больше в горы – ни ногой!» - говорила я. (В который раз забегая наперед, скажу, что я была просто по-детски наивна. Уж если попал в эти горы один раз – будет тянуть обратно всю жизнь).

Пока мы кайфовали и наслаждались жизнью, Ашок и Кумар купили нам тур в Читван. Туры продаются полными пакетами, в которых входит и дорога, и питание, и проживание, и услуги гида, что очень и очень удобно. Мы выезжали в Читван из Покхары, а возвращались уже в Катманду. Наш тур назывался 3дня/2 ночи, жить нам предстояло в Jungle Safari Lodge Hotel, и стоило это удовольствие по 80 долларов с носа.
Ашок очень подробно рассказал о плане нашего пребывания в Читване, о самом отеле и о том, что там можно будет посмотреть.
«И что, мы увидим носорогов?» - поинтересовались мы.
«Стопроцентно», - заверил нас Ашок, - «Даже не сомневайтесь».
Даже будучи абсолютно расслабленными, мы не могли не заметить, что везде, по всей Покхаре, бегают толпы детей, которые на каждом углу вдруг начинают играть в какую-то игру типа костей или нард.
«Знаете, что это?» - сказали нам братья, - «Сегодня первый день очень большого праздника, Дивали
Это сейчас мы уже хорошо знаем, что такое Дивали. А тогда – понятия не имели. Братья же нам только и сказали, что Дивали – это действительно один из самых больших праздников, и что детьми они просто обожали играть в эту специальную праздничную детскую игру.
В наш последний вечер в Покхаре мы опять ели вкуснейшего, свежевыловленного карпа, покупали разные сувениры и грустили. Не хотелось уезжать из Покхары, кроме того, появилось стойкое ощущение того, что и вся наша непальская сказка подходит к концу. Почти все уже пройдено, все увидено, впереди – только Читван.

Дорога в Читван.

Наверное, самой неприятной и самой утомительной частью нашего непальского путешествия были именно длительные переезды. Впоследствии, в других странах, например в Египте, когда наши туристы начинали квохтать по поводу того, что ах, как долго ехать из Хургады в Каир, целых 7 часов, - у меня это неизменно вызывало только глухое раздражение.

Вот ехать из Покхары в Читван – этой действительно крайне долго, муторно и утомительно. Потому как преодолевать 250 км в течении 8 часов – это просто тихий ужас. Проблема заключается в том, что как власти Непала не пытаются привести в порядок дорогу – летние муссоны все равно смывают ее к чертовой бабушке. Практически повсеместно дорога разрушается обвалами и оползнями. Пыль на этих участках стоит столбом, а автобус прыгает и дребезжит на крупной щебенке, двигаясь при этом с черепашьей скоростью.

Пейзажи, конечно, радуют, но все равно путь этот не из приятных.
Когда мы только планировали нашу поездку в Читван, то наша фантазия рисовала себе сам Читван, как непролазные, дикие джунгли, посреди которых, прямо под пальмами и лианами, стоят крохотные бунгало. Поэтому, когда по нашему представлению, дорога наша уже подходила к концу, мы стали усиленно крутить головами по сторонам и высматривать эти самые непролазные джунгли.
Вокруг же был пейзаж наподобие африканской саванны. Появилось легкое разочарование, которое усилилось многократно, как только мы въехали в очень большой и многолюдный город.

Близость Индии, ее дыхание, чувствовалось здесь повсеместно. Здесь мало что напоминало Непал. Город, который мы увидели, своим шумом, гамом, улицами и людьми на этих улицах напоминал Калькутту или Бомбей.
Сопровождающий автобус гид подошел к европейской паре средних лет, сидевшей рядом с нами.
«У вас в какой отель ваучер?» - спросил он. «В такой-то». – «Тогда вам здесь выходить».
Пара была высажена прямо посреди многолюдной площади.
Мы, мягко говоря, обалдели. Что за бред? Где джунгли? Где Читван?
Автобус проехал еще минут тридцать и остановился на маленькой пыльной площади небольшого поселка. Это и есть Читван. Приехали. Никаких джунглей нет и в помине. Все та же чахлая растительность вокруг.
На площади стоит больше десятка разнокалиберных джипов. Туристов из нашего автобуса разбирают по отелям гиды с табличками в руках. Крик, шум, гам, беготня – ни дать, ни взять птичий базар. Мы никак не можем найти нашего гида – что ни отель, то в названии Jungle, Safari или Lodge, поэтому начинаем немного паниковать, а тут еще со всех сторон лезут какие-то зазывалы, приглашают в свои отели, уверяют, что у них гораздо, гораздо лучше, чем в нашем Safari Lodge. Наконец, к нам подбегает маленький, не выше 160 см молодой человек, по виду – стопроцентный бенгали. Уфф, слава богу, это и есть наш гид!
Садимся в джип-пикап и едем в отель.
Дорога занимает минут 10, все бы неплохо, но вот джунгли все не наступают.
И это кажется мне очень странным.

читать дальше

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 0

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
Р
А
ю
Ц
П
Р
Введите код без пробелов, учитывая регистр
Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников