часть 4, снова Индия, Кашмир

19 мая
Из утренней прогулки по Гаракхпуру я вынес: во-первых то, что индийцы - очень дружелюбный народ и очень любят фотографироваться, а во-вторых узнал, что система канализации в Индии очень оригинальна.
Вдоль улицы, между дорогой и домами есть канавка, в которую все и сливается. Эта канавка впадает в более широкую канавку и так далее. В некоторых местах эти канавки закрыты плитами, а в некоторых нет. То пахнет, то не пахнет, то опять пахнет.

Ближе к 11 часам прибежал полубосс из турфирмы. Говорит, что АС-3 билетов нет, мол гони деньги на АС-2. Пришлось выдать еще 1200 рупий, а что делать? На обед купили огромный "астраханский" арбуз, обожрались и сидим, преем. Долго. Поезд в Джамму, который отходит в 13-55, отошел около 18-00. И в этот день одна из тайн Индии о расписании движения поездов не была нами разгадана. Никто из публики не волновался, правда и официальной информации о времени отправления мы нигде не нашли. Орентировались же на вокзальных носильщиков, которые, как я уже замечал, все знают. Носильщики одеты в красные куртки, на рукаве - металлическая бляха, а на шее - красный шарф. Его наматывают на голову в виде бублика для переноски тяжелых вещей.

АС-2 отличается от АС-3 тем, что имеет не три яруса полок в высоту, а два, что-то вроде нашего плацкарта. Но главное отличие то, что и " боковухи", и "купе" имеют шторки из плотной ткани, и когда начинаешь коченеть от работающего кондиционера, то эти шторки можно задернуть и отгородиться от напасти. Цвет вагона и штор от серого до темно-синего. Окна тонированы. В ящике, в котором российские проводницы хранят уголь, на куче чистого белья "живет" человек, ответственный за раздачу этого белья населению. Он выдает простыни, одеяло и маленькую плоскую подушечку. Чтобы спать было удобнее, пришлось подложить пустую бутылку под голову, а саму подушечку свернуть напополам. В соседнем вагоне - кухня, еду можно заказать с доставкой в номер. Туалеты слегка подгажены. но зато их два и два умывальника. В-общем, "наш" вагон, если сравнинивать с "агринским" slipperom - лайнер и несамоходная баржа, полная нелегальных эмигрантов из стран Африки. Шум кондиционера похож на звук компрессора, работающего авиадвигателя. Хочется в самолет и домой. В Читване каждый день дождь, а здесь, в штате Утар-Прадеш, сухие русла рек и ручьев, чистое безоблачное небо и, наверное, жара.

20 мая
Около 13-00 пересекли границу штата Пенджаб вместе с пенджабскими сепаратистами, мусульманской и индийской религией и дешевыми бананами по рублю за две штуки. Люди, их одежда и раскраска отличаются от других районов Индии. У многих мужиков борода и волосы на голове покрашены хной в рыжий цвет на мусульманский лад. Сикхи - народ представительный и гордый. Обязательная чалма на голове и окладистая борода. А если борода хлипкая, то ее подвязывают специальной сеточкой, многие носят кинжал на боку.
Когда Виктор хотел выкинуть банановую кожуру в мусорный ящик, стоящий в конце вагона, проводник посмотрел на него, как на врага и резким жестом показал: " за борт". В слиперах этот вопрос решается проще. Хотя окна в них имеют опускающееся стекло от дождя, ставни от солнца и решетку от несанкционированного проникновения зайцев, практически они (окна) всегда открыты, и все продукты внутривагонной жизнедеятельности выкидываются через них на улицу. Что-то подберут коровы, праздно шатающиеся по путям, что-то сгниет, а что-то останется. Вопрос с мусором в Индии решен.

В Джамму, столицу штата, прибыли около семи вечера. Картина знакомая: военные в касках и с пулеметами. Поселились в номере за 300 рупий, но зато с приличным туалетом, душем и кондиционером. Кондиционер, правда, выключили сразу же, так как кроме грохота от него оказалось мало проку. Джамму - мусульманский город, так же как и большая часть штата, среди ярких уличных вывесок притулилась невзрачная табличка: wine shop. Пустые голые стены, пыльная одинокая лампочка под потолком, продавец, стесняясь, достающий из ящика, стоящего на полу, пиво и виски в пластиковых пакетиках по 250 гр. Покупатели, их мало, воровато берут алкоголь и быстро, оглядываясь по сторонам, уходят прочь в ночь. Видать, алкашом прослыть у мусульман - хуже нет наказания.

21 мая
Утро, 6-00. Такси в Шринагар стоит 300 рупий с носа, автобусы редки, а путь труден. Вдоль дороги, на парапетах сидят обезьяны и мирно жуют бананы. Интересно, откуда они эти бананы берут? Ну, и, конечно, военные. Кроме патрулей, которые стоят через 800-1000 метров, периодически встречаются саперы с миноискателями и с собачками, причем собачки все на одну морду: гладкие, черные и кривоногие. Основное население штата составляет - "муслим" (ислам), и вот этот "муслим" спит и видит, как бы ему отделиться от Индии. Индия же не хочет потерять плацдарм для выдвижения в направлении двух вероятных противников - Китая и Пакистана. А занимается этой проблемой армия. Солдаты (индусы) в Кашмире и среди кашмирцев чувствуют себя не очень комфортно, а некашмирцев, в том числе и нас, встречают улыбками.

Дорога Джаму-Кашмир –это 300 километров прекраснейших горных ландшафтов, водопадов, живописных деревушек. Высота завораживает, а дух захватывает. Некоторые пассажиры начинают блевать.
В Кашмир прибыли около 15 часов, и, само собой, первым делом поехали устраиваться на постой, на озеро Дал. После долгой торговли остановились на хаузботе Golden Kashmir. Что такое хаузбот - понятно, что это дом на лодке, что-то вроде дебаркатера, на котором живут местные мусульмане и заезжие туристы - очень экзотично, поэтому и цены на проживание относительно высоки. Никогда не бывал в Венеции, но жизнь на озере напоминает венецианскую. Народ передвигается и возит товары на плоскодонных лодках-шикарах, на шикарных шикарах. Простите за каламбур, но лодка с мягкими, яркими диванами, подушками, занавесочками и тентом вполне соответствует гондолам в Венеции . А "шикарнер" с коротким веслом, лопасть которого напоминает масть "черви" - вполне соответствуют гондольеру, только песня у него другая, на "хинди".

Хаусботов много, они очень разные и по комфорту, и по размерам: от буксира до авианосца. Прогулка по Шринагару. Очень интересная средневековая архитектура. У мусульман сегодня и завтра праздник. На площади, перед мечетью столпотворение. Это не намаз, а что-то другое. Толпы людей (женщины отдельно) стоят перед мечетью с протянутыми руками, а размеренный голос муллы, усиленный динамиками, вводит всю толпу в религиозный экстаз. Они повторяют за муллой отдельные фразы, и в глазах нехорошие огоньки. За всей этой катавасией наблюдают индийские солдаты, причем оружие готово к бою, а пальцы лежат на спусковых крючках. Поболтались и мы в этой толпе, накупили местной еды: большую лепешку (70 сантиметров в диаметре), жаренную в кипящем масле и запечеые в тесте стебли лотоса - очень вкусно.

22 мая
Сегодня по плану - прогулка на шикаре по озеру и поход на гору в темпл - индуистский храм . Босс "нашего" хаузбота Salei Khan Kashi, по кличке "Дедушка" предложил нам прогулку за 1200 рупий, но мы договорились с другим шикарщиком за 400. Прогулка четырехчасовая и просто изумительная. Большое зеркало озера и разветвленная система каналов-улиц. Местный народ, который не имеет хаусбота и шикары для катания туристов, занят сельским хозяйством на искуственно созданных островках, содержанием небольших лавчонок, сбором сапропеля со дна озера. Сапропель собирают крючьями и грузят на плоскодонки до упора так, что борта лодки оказываются вровень с водой. Со стороны смотришь и удивляешься: плывет по озеру куча, а на ней восседает погоняла-лодочникик. Кое- где озеро покрыто "ряской", много лотоса, но вода чистая и не имеет гнилостного запаха. Движение довольно оживленное. Кроме шикар с туристами по озеру шлындают различные коммивояжеры. Продают все: от подпольного виски до телевизоров. Орлы летают над головой, как вороны - "низэнько" и в огромных количествах, сидят на проводах и ветках деревьев и "чуть ли не каркают".

В храм Шанкарачарьи, который расположен на вершине самого высокого сарингарского холма, решили идти пешком. После Аннапурны, дорога 5,5 километров подъема оказалась сущим пустяком. Перед храмом, как и водится, солдаты отбирают все, что делает фото и видео, не объясняя причины. Шмонают всех, оберегая целостность Индии и пресекают поползновения мусульманских сепаратистов в Кашмире. С высоты холма видно, какой Шринагар большой город и озеро большое и красивое. Между прочим, "камушки" здесь намного дешевле, чем в других районах Индии.

23 мая
Утром, по дороге в форт Харипарвати, который расположен на противоположном холме, зашли в мусульманскую мечеть-"маск". Мечеть прилепилась к скале, на которой размещен старинный индуистский форт. В Индии перемешаны все мыслимые восточные религии и сосуществуют они вполне добрососедски. Виктор зашел внутрь и сделал небольшой видеосюжет о наших братьях-мусульманах, при отправлении ими религиозных нужд. А вот в форт солдаты нас не пустили, даже за деньги, мол нечего там делать. На обратном пути около "маска" огромная толпа правоверных (мужчины и женщины) взахлеб и хором скандирует призывы двух молодых бородатых мулл с зелеными повязками на голове. Смысл митинга: Кашмир наш, Индия бяка, Мы отделяемся, Аллах акбар, Ура. Долго бродили по Сринагару, смотрели мечети, рынки, лавки ремесленников и очень скоро заблудились, но не до конца.
Чуть позже познакомились в двумя ребятами. Один из них работает в местном аэропорту экономистом, а другой мечтает приехать в Россию, совершить фиктивный брак и подзаработать - обучать нас, русских, гольфу и английской литературе. Оба заинтересованы в создании бизнеса с Россией (камни, текстиль, кожа, сувениры). Долго разговаривали, пили кашмирский чай (кардамон, сахар и шафран). Кашмирцы очень любят свой Кашмир, и при встрече первый вопрос: "Откуда ты приехал?" И тут же второй: "Как тебе нравится у нас в Кашмире?"- при этом они совсем не агресивны, как принято считать в нашей стране, но открыты и доброжелательны.

24 мая
Душевно попрощались с "Дедушкой" и отбыли на шикаре в сторону туристского автовокзала. У кассы-диспетчерской - внушительная толпа пассажиров. Билетов на Сонамарг нет и автобуса нет, и не будет. Так я им и поверил... Через полчаса выстаивания, с покорной улыбкой и невнятно произнесенных просьб, и автобус нашелся, и билеты.

Сонамарг - это не город, а небольшое селение в красивейшем месте, на высоте 2700 метров, в горной котловине. Со всех сторон нависают снежные вершины, также имеется туристская инфраструктура и воинская часть. Летом, в июле-августе, шиваисты всего мира берут здесь старт в пути на гору Амарнатх, чтобы воздать должное лингаму Шивы – гигантскому сталагмиту естественного происхождения в форме фаллоса - символу плодородия. Перед началом каждого паломнического сезона местные умельцы с помощью режущего инструмента придают Шивалингаму законченную форму. Гора Амарнатх - это второе по значимости место паломничества индуистов-шиваистов после священной горы Кайлас в Западном Тибете. К нашему сожалению, посетить шивалингам не смогли, так как снега в горах пока слишком много. На подъезде к Сонамаргу, прямо к дороге, сползает снежный язык толщиной 5-6 метров. Неожиданная новость: перевалы в сторону Ладакха закрыты из-за снега, и откроют их не раньше, чем через три дня, но не позже, чем через две недели. Особо мы не огорчились - место красивое, будем жить здесь. Поселились в полуразрушенном домике, но с кроватями и бельем. В домике нет кой-каких дверей и окон, но одеял шесть штук на двоих.
Потом я немного приболел, сказалась высота, а Виктор, тем временем, нашел в задней комнате заброшенный очаг, растопил его, и устроил шикарный ужин: печеная картошка и зеленый чай, все это с булочками и помидорами. После вечернего намаза - спать.

25 мая
Тут у нас в Сонамарге собралось порядка ста индийских джипов. Вообще, джип ТАТА - самое распространенное средство передвижения по горным дорогам Индии. Вмещает 10 человек, считая водителя, багаж, соответственно, едет на крыше. Эту тысячу человек маленькому Сонамаргу трудно переварить в течение нескольких дней, и поэтому военные принимают решение: в порядке исключения пропустить колонну через перевал в Ладакх. Группа молодых ладакцев едут на семи машинах домой на каникулы из учебных заведений в Джамму и Сринагаре. Ладакцы отличаются от остальной почтенной публики и лицами, и одеждой. С их боссом удалось договориться, и за 2000 рупий нас любезно согласились подвезти в Лех, но рассадили по разным машинам. Выезд назначен на 10-00. Ближе к десяти часам шоферская братия начала заметно волноваться, пока не появился очень серьезный офицер с большими усами, котороый сообщил, что у всех ста водил он должен проверить документы и дать разрешение на проезд через перевал, а сам пошел в будку. Что тут началось! Все машины разом завелись, заторопились занять выгодную позицию в колонне, непрерывные гудки слились в многоголосый сигнал. На выезде творилось что-то похожее на Ленинградское шоссе в Москве, в часы пик, при ремонте моста. Но постепенно порядок восторжествовал. Человек десять солдат со свистками всех построили и отрегулировали, причем некоторые нерадивые водители при этом получали не только окрик, но и в морду. Толпа драйверов выстроилась около палатки герра офицера в плотную очередь, напоминающую народно-любимый танец "летка-енька". Часа через два все получили разрешение на проезд через перевал. Пока стояли в очереди, разговорились с двумя пенсионерами из Словении (муж и жена). Путешествуют по миру на "Ленд-Крузере"- объехали всю Азию и половину Африки. Вполне довольные жизнью словенцы.

В 13 выехали и уже через час были на перевале. Тут действительно много снега. Бульдозеры пробили коридоры высотой до восьми метров. А снежные вершины. Если вчера они были над головой, то теперь под ногами. Дорога красива, встречных машин нет, так как перевалы официально закрыты и поэтому едем сравнительно быстро, и дух захватывает от высоты. Вместе со мной в багажном отделении мужик лет тридцати везет огромный аккумулятор. Ехать тесновато, сосед покуривает самокрутки с "особенным табаком" и чувствует себя превосходно, и я вполне доволен.

Нашего брата-туриста считают везде: на чек-постах, при въезде на перевал, в деревню. И если для военных нужно: имя (без фамилии), место работы и страна, откуда прибыл; то гражданские власти хотят знать всю подноготную и выдают "портянку" на 15-20 вопросов, включая домашний телефон и имя жены. В Каргиле мой сосед вылез вместе с аккумулятором, и ехать стало совсем вольготно. Самый главный дорожный знак в Гималаях это дудка, нарисованная на скале, перед поворотом или надпись – plise horn, что означает одно и то же: если хотите доехать благополучно, то гудите перед поворотом как можно громче. Дороги в некоторых местах узковаты. Нормальный автобус с трудом вписывается в некоторые повороты, а в некоторые вписывается очень хорошо и на большой скорости. Тут остается уповать только на исправное рулевое управление и на то, что за поворотом нет глухого водителя. Перед закатом солнца проезжаем поселение Мулбек с девятиметровой скульптурой будды Майтреи, вырубленной в скале. Все, дальше живут ладакцы, а религия – буддизм. По простоте душевной думали, что ночью в горах не ездят, и что ночевать мы будем, к примеру, в Ламаюру. Но увы, таксисты – они и есть таксисты - ночь и день для них не имеют большей разницы - гони, пока платят. На переднем сидении ребята покуривают самокрутки, а из магнитофона идет уже не индийская национальная, а самый настоящий Skorpions – акустический концерт в Лиссабоне. Виктор, а к этому времени мы оказались в одной машине, аж запрыгал на месте, хлопал в ладоши и орал, что они такие же, как мы, тем не менее не забыл снять фиксатор двери, для возможного быстрого катапультирования из машины. Вообще, ночью по Ладдаку ездить не страшно - не видно ничего, кроме куска дороги.

читать часть 5 - про Лех