Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

Часть 2, Непал

Пограничный город Сунаули - это город на две страны.
Индию от Непала отделяет небольшая арка без шлагбаумов и таможенников.
Иммиграционные работники шлепают визу королевства Непал в паспорт, не забывая содрать за это по 30$. Добро пожаловать.
Ночью автобусы в Непале не ездят. Welcome!

4 мая
Автобус - вези нас в Катманду. Дорога занимает 8-9 часов. В Непале неспокойная политическая обстановка. Старший брат- коммунистический Китай и компартия Непала - причина нестабильности. Как пишут в газетах "…наблюдались вылазки маоистов". Из-за этих самых вылазок во всех непальских городках и селениях стоят чек-посты. Чек-пост - это будка для офицера, или хотя бы стул; огневая точка из мешков с песком, а вместо противотанковых надолбов - старые бочки, бревна и прочая тяжелая рухлядь, разложенная на дороге в шахматном порядке. Симпатяга непальский солдатик залезает в автобус, осматривает пассажиров и задерживает взгляд на Викторе - сегодня он больше всех походит на китайца. Я не в счет- от случайной идентификации спасают широко открытые глаза. Все нормально - проезжай.

Непал - страна бедная, но дороги хорошие. Ориентация страны на туризм началась еще при покойном короле Махендре, который тихо-мирно преставился в 1972 году. Преемник трона Бирендра продолжил дело папы - строил дороги и развивал туризм, попутно растил детей. Летом 2001 году наследный принц Дипендра очень разозлился, когда король отверг молодую невесту сына и в сердцах перестрелял папаню с маманей, а заодно и братьев с сестрами, и сам застрелился тоже. Не знаю, как было на самом деле, но такова официальная версия. На престол вступил брат покойного короля Бирендры - Его величество Гьянендра Бир Бикрам Шах Дев - десятый король династии Шахов, впрочем туризм и качество дорог в Непале от этого не пострадали. Кат-ман-ду. Звучит? Да!..

В туристском районе Тамель мы и поселились в недорогой гостинице.
Тамель - это: отели и общепит всех звезд и рангов, сувенирные, овощные и мануфактурные лавки, рикши и зазывалы. А также подозрительные личности, предлагающие полушепотом как бы в никуда и одним словом "гашишмарихуана".
Гуляя по вечерним улицам, невозможно не заблудиться, даже имея в руках подробную карту. Направление соблюдается с трудом, названий улиц нет. Может быть они и есть, но завешаны рекламными плакатами. Улочки узкие, извилистые, и везде везде разгул торговли .
Самое главное слово у непальцев- "намасте". Намасте- дословно "Я приветствую бога в твоем лице" . Это и приветствие, и как поживаешь? и пока, и здравствуй, и мы Вас любим и уважаем. В общении с непальцами главное не перепутать движения головы: да-мотать в стороны, нет-кивать, как у братушек- болгар. Два раза выходили мы с Виктором на прогулку и оба раза приходилось возвращаться домой на рикше, благо что визитка отеля у нас была. Причина проста и банальна - заблудились.

6 мая
Весь вчерашний день был посвящен блужданию по Катманду. Ходили, впитывали в себя запах и очарование этого города, улыбались встречным лицам, отвечали на приветствие словом "намастей", сложив ладони лодочкой и прижав их к груди.

Через несколько дней в Катманду большой праздник - Маха Шиваратри, посвященный, конечно же, Шиве. Народ сооружает гигантские колесницы с изображением Шивы. Потом, во время праздника, местный люд будет катать эти колесницы по городу, а религиозные фанаты бросаться под колеса с целью совершить ритуальное самоубийство, которое должно прекратить чреду реинкарнаций и послать покойничка прямехенько в нирванну. Очень удобно.

Катманду вообще-то состоит из трех городов: Катманду, Патан, а есть еще и Бхактапур (Город верующих) - километров десять на восток храмы, Будды, пагоды и прочие ритуальные постройки соседствуют с жилыми домами, с торговыми рядами и лавками ремесленников. Правда, и вход в этот чудесный комплес стоит 20 $ - для белых. Для остальных же жителей Непала, Сиккима, Бутана и. т.д. бесплатно. Для кого-то еще существует символическая плата.

Тут же в Бхактапуре наблюдали свадебную процессию. В отличие от других стран, где свадебный кортеж катается по городу с ленточками, шариками и куклой на капоте лимузина, в Непале все регламентировано и подчинено этикету.
В голове процессии духовой оркестр играет зажигательную непальскую мелодию под аккомпанемент барабанов...
Музыканты одеты в красные пиджаки. Сразу за ними друзья жениха танцуют танец, похожий на то, что танцуется в современных дискотеках, только более темпераментно, далее идет мужик с коромыслом и ведрами. В ведрах сидят различные индуистские божества и горят свечи. Перед машиной вышагивают родители новобрачных.
За ними, в "Амбассадоре" едут молодые. Машина вся украшена цветами, позади человек с большим красным балдахином, затем идут родственницы и подруги, а после них мужская часть приглашенных. Кавалькада получается очень внушительной. Перед домом родителей из машины выходят новобрачные, а из багажника извлекаются подарки. Все это заносится в дом под непрерывное сопровождение оркестра. Потом не знаю что, так как внутрь нас не пригласили. А жаль...

7 мая
Завтрака не было. Виктор есть отказался из соображений экономии, я из чувства солидарности. Но не это главное. Пешочком, глядя на карту, купленную вчера, но в основном полагаясь на интуицию, кривыми улочками, тупиками и по солнцу - добрались до Манки-Темпля (Сваямбунатх).
Это буддийский (тибетский) храм на западной окраине Катманду, на высоком холме. Почему храм обезьян? По легенде, в древние времена в долине Ярлунг, недалеко от нынешней столицы Тибета-Ласы, могущественное божество сострадания Авалокитешвара, в образе обезьяны, символизирующей мудрость, вступил в половую связь с демонической сущностью женского рода Получилось потомство - шесть детей. Вот от этих-то детей и возникли тибетцы.
Ну, и вверх по лестнице довольно высоко, а кругом обезъяны бегают и детки скачут - дай, мол, дяденька денег. Идем по лестнце и кряхтим. Высока больно. И вот, когда до темпля осталось метров 15-20, откуда ни возьмись человечек с билетами, точь Остап Бендер у входа в "Провал". Денюжки, плиз. Даже чернявого японца выловил: "Покупай билет, сволочь", - кричит. Ступа величественна и красива, а вид на Катманду открывается сказочный. Так и хочется процитировать кого-нибудь из классиков: "Высоко сижу - далеко гляжу" или вот это: "И вдаль смотрел... "
Вообще, в Катманду дело обирания иноземцев поставлено на широкую ногу.
Кусок города с культовыми сооружениями, торговыми рядами и вообще городской жизнью ограничивают, т.е. обставляют несколькими постами-будками. И смотрят из будки - вылавливают иностранцев. Заплати, мол, белый человек - от 75 до 250 непальских руппий, в зависимости от аппетита чиновников.

Храм осмотрен, обезьяны сфотографированы, съедено два огурца (без соли) и опять по солнцу и интуиции, по узким и кривым улочкам в сторону одиноко стоящего минарета. Это даже не минарет, а обзорная башня в мавританском стиле, похожая на морской маяк. Улочки такие узкие, что можно долго блуждать около самой высокой городской постройки и не найти ее.
Вход на башню 299 р. П... Старикам после 65 лет бесплатно, а студентам по воскресеньям скидка 50%. Но так как на дедушек мы с Виктором не потянули, а день как раз был воскресный - пришлось прикинуться бедными студентами... После нескольких наводящих вопросов: "А где ваши студенческие билеты?" и ответов: "Забыли дома", - два льготных студента-интернационалиста лезут со всем народом на высоту 290 ступенек над уровнем Катманду, притом, что всю фото-видео отобрали на входе.
Просто лезь и смотри.
Башня оказалась стратегическим объектом, но вид сверху потрясающий. Если из Манки-Темпла виден Катманду со стороны и в дымке, то башня стоит примерно посредине города, и все как на ладони. После спуска со мной произошел комфуз: смотрю, а на столбе табличка "asia p а int ". Почему- то я прочитал, как "точка Азии". Вот думаю-свезло, в центре Азии оказались ко всему прочему, а башня построена, как символ. Но потом. когда увидел эту надпись и в других местах, понял, как жестоко заблуждался. Оказалось - реклама краски. Увы. Ребята - учите язык тщательнее!

Завтра в Покхару. Администратор отеля интимным голосом приворковывая, что мы, мол, его гости и друзья, а с друзей бакшиш не берут, продал нам билеты на автобус не за 700, а всего-то за 640 рупий, хотя истинная цена билета есть тайна. Честнейший народ - непальцы, а вот гляди же чуть не "развели" двух белых из Сыктывкара. Разговор завел молодой парень, показав свои часы, попросил сверить время. Мол, правильно ли идут. И мы стали его уверять, что отстают, показывая свои - правильные - часы В это время самый мелкий пацаненок уже расстегнул у Виктора рюкзачек и запустил руку, пытаясь добраться до видеокамеры. Пришлось рявкнуть - народ испугался.
Ни Катманду, ни Тамель - это еще далеко не весь Непал. Чтобы узнать эту страну - надо понять ее душу, а для этого необходимо попасть наверх, в Гималаи.
(кто-то сказал)

8 мая
В шесть утра нас разбудил крик неизвестной птицы. Присмотрелись - оказалось, что орет петух, живущий на соседней крыше в клетке напротив нашего отеля. Торговцы открывают железные ставни-шторы, звук напоминает скрежетание танковых траков при развороте на каменистой почве. В 7-00 КТМ уже живет полноценной жизнью.
Завтрак. Между прочим, и индийцы, и непальцы после еды жуют семечки аниса: и освежает рот, и вкусно - в общепите подают обязательно и бесплатно.

Автобус на Покхару отошел вовремя, но из КТМ выбирались почти два часа. Дороги перегружены. Грузовики стоят колонной. Автобусы еле ползут, останавливаясь через каждые 10 метров. Торговцы всем (газеты, вода, "тобако", пушки. танки…) облепили автобус со всех сторон: - экскьюзми, сэр. Купите что-нибудь. Автобус туристический и каждый пассажир имеет свое законное место. А еще в этой части Азии есть такое средство передвижения, как "Локал-бас" - местный автобус, в котором ездят штабелями. Задача кондуктора – этот штабель увеличивать до предела.
Самые удачливые едут на крыше, с ветерком. Работа кондуктора в Непале -это смесь артистизма, авантюризма, молодчества и тяжкого труда, это песня. Кондуктор стоит в дверях (двери в автобусах закрываются изнутри на шпингалет), кричит, зазывает народ голосом, телодвижениями, руками, ногами, движением мысли, выскакивает на ходу, подбегает к людям на обочине, что-то им говорит - мол, поехали, не пожалеете, тащит пассажиров чуть ли не силой в автобус, на ходу впрыгивает, стучит по борту - это сигнал водителю и всплеск эмоций одновременно. Два раза – поехали, один раз - стой. При этом деньги, собранные за проезд, держит в кулаке веером и элегантным движением дает сдачу.

В Похаре сейчас не пик сезона, а может быть и не сезон. Живем в хорошем отеле за 3 $ в день.
До конца дня оформили пермиты (разрешения) на въезд в национальный парк Аннапурны, купили накидки от дождя, экзотические фрукты (магнго, папайя), кое-что по мелочам, и бутылку местного самогона - "Мустанг-бренди" для пробы, ведь завтра в поход, а алкоголь необходим для дезинфекции, дегазации и дезактивации. А еще мы договорились с портером. Портер - это главный человек на маршруте. Мало того, что он несет львиную часть багажа, он еще и показывает, куда собственно нужно идтить. Портера звать Пурна. Он так и представился - Пурна от слова Анна Пурна, а это цель нашего похода. Пурне 28 лет, рост 160 см, он шерп.

"Европа - кротовая нора. Только в Азии, где живет 700 миллионов человек и расстояния от деревни до деревни такие же, как от Парижа до Стамбула, могут совершаться великие походы. "
(Наполеон Буонапарт в припадке меланхолии)

9 мая
Ранним утром, распинав сонного портье, потребовали завтрак. Портье доложил, что повар еще спит, но тем не менее приготовил омлет, тосты и чай. Пора в Гималаи. На санскрите хима - снег, алайл - обитель. Вот-вот, "сугроб" или "обитель снегов". В 9-00 стартовали из местечка Пхеди. Дальше и сказать нечего. Нужно видеть. Ни фото, ни видео не могут передать звуки, запахи и виды. Тропа оживленная, пешие туристы, непальцы, караваны осликов. Не знаю, что перевозят, может быть, оружие. Вообще, вопрос безопасности в Непале стоит. Маоистская компартия с 1996 года ведет борьбу за свержение монархии. Вот им и противостоит армия численностью 75 тысяч человек. Для небольшого Непала это ой-ей-ей.

Первая ночевка - гестхауз "Лакшми" в деревне Chandrakot. Сегодня - праздник. Мы с Виктором развернули наш Коми триколор, спели Марья-Моль, выпили по стакану "Мустанг-бренди" и поздравились. Больше ни-ни. Завтра полезем в горку до отметки 2500 м (Горепани), а уж там споем из "горного" репертуара В. Высоцкого. Вечер прошел в лености и безделии. Паралельно с нами идет молодая тайландка с портером и с хорошей японской оптикой. Фотографирует цветочки, букашки и. т.д., как и наш "юный" натуралист Виктор. На горе, в которую завтра полезем - огоньки, на небе - звезды, а месяц (луна) почему-то расположен кверху "рогами". Идилия на тему: Лунная ночь на хуторе близь Бердичева в Гималаях.

10 мая
Выход в 7-00. Как пишут в романах, дорога резко пошла вверх. В течение семи часов мы, болтаясь в хвосте у Пурны, карабкались по горушкам. Паралитичные ноги, придыхание вместо дыхания и все остальные атрибуты горного восхождения. "И сердце готово бежать из груди". Где-то в 15-00 доползли с божьей помощью... Горепани - это гималайский город. Гималайский город - это совсем не то, что вы думаете, точнее это совсем не город в нашем понимании. Это 60-70 домов, компактно прилепленных к горному склону. От одной околицы до другой не больше 800 метров и превышение метров 200. Жители в основном ориентированы на туристов, но есть и школа и кустарные производства, и магазины, в том числе и книжные. Есть даже волейбольная площадка. Туристов мало, но судя по количеству тургостиниц в сезон здесь бывает достаточно народа. Из окна вид на массив Аннапурны. Завтра мы должны проснуться до восхода солнца и сонными и неумытыми совершить бросок вверх на 500 метров на смотровую площадку Пун-Хилл.

"Все живущее на земле испытывает тягу к походу за горизонт"
(... из эмигрантских откровений)

11 мая
Спали плохо. Сказалась усталость предыдущего дня. Подъем в 4-00 и вперед, к отметке 3200 м. Уже начинает светать... Нужно успеть. Опять отдышка и сухость во рту, быстрее. На Пун–Хилл успеваем. Солнце еще не вышло из-за южной Аннапурны и не слепит глаза. Народа собралось человек тридцать, холодный, пронизывающий ветер, но открывшийся вид окупил все неудобства. Массив Аннапурны весь, как на ладони. Через несколько минут вынырнувшее из-за горушек солнце будет бить в глаза, потом появяться облака, которые смажут очертания гор. Сегодня не только орлы, но и самолеты в Джомсон летают ниже нас. Идем вдоль массива Аннапурны.

Ночевка в деревне Тарабани.
В Тарабани куча обезьян. Виктор снимает их на видео, а местные владельцы картофельных полянок стреляют обезьян из рогаток. 2600 метров, холодно. Вечером все обитатели " нашего" гестхауза собрались за большим столом. Вокруг стола - закрытая скамейка, а продолжение скатерти является пледом, который можно положить на колени. Принесли три жаровни с углями и поставили под стол. Приняли по сто пятьдесят "мустанга". Стало тепло и уютно. Хозяйка гостиницы, с моей помощью, выучила несколько хороших русских слов.

12 мая
До Гандрука дошли за три часа. Гандрук - живописнейший гималайский город, "приклеенный" к горе над рекой Кали Гандаки, есть школа, а на противоположном склоне расположен поселок Ландрук - цель нашего сегодняшнего перехода. Всего километров двадцать будет. От Гандрука к реке спускались два часа и час подъема. По прибытии на место пришлось выжимать футболку. А дождя-то и не было. Завтра последний переход Ландрук-Пхеди и в Похару на долгожданный релакс, потом Читван, и в Индию. Странно, но в Индию не очень-то и хочется, хотя в Кашмире должен начаться самый интересный этап поездки – Ладакх и индийские Гималаи.

Здесь, в Непале очень спокойны и собаки, и люди. Намасте - это слово объединяет и располагает. Ни разу не видел у непальцев раздражения, агрессии. И не хватаются они по пустякам за свои кривые гурхские ножи, хотя многие носят на поясе, как предмет национальной одежды. Если сравнить непальцев, гурхов, шерпов с "нашими" горцами-чеченами и иже с ними, получается полная противоположность. Очень большие перепады высот, длинные переходы, непостоянная погода располагают к неспешной, размеренной и упорной мирной жизни. Вечером, сидя на крыше, созерцаем Южную Аннапурну, нависшую над Ландруком.

"В горах побывал всего семь дней, а в мире тысячи лет пронеслись"
(китайское стихотворение)

13 мая
Идем вниз, солнце начинает припекать, шагаем семь часов практически без остановок и в буквальном смысле "падаем" на дорогу Пхеди-Похара, где и попадаем в тесные объятия хозяина придорожной лавки. С индиферентным видом предлагает довезти нас до Похары всего за 600 рупий, сговариваемся на 300. Машина марки "тойота", год выпуска примерно 1954. Сказать, что куча металлолома - будет большой комплимент, но тем не менее доехали и даже с ветерком. Завтра целый день отдыха и в путь: Читван - джунгли, сафари. Весь вечер пьем "мустанг-бренди" и едим ананасы.

14 мая
С утра ходили по озеру на лодке и купались вместе с местными пацанами, а потом попали на… поминки. Молодой человек поминает своих умерших родственников: дедушек, бабушек, дядю. Все мероприятие происходит в саду дома, под большим навесом. Посредине что-то в виде избушки, обильно украшенной цветами, лентами, гирляндами шафрана, фонариками и прочей мишурой. Внутри сидит человек с микрофоном, читает мантры, говорит о покойных, а в нужное время включает музыку (что-то вроде диск-жокея). Приходят родственники, знакомые, мы с Виктором, садятся, пьют непальский чай с молоком и цветочным ароматом. При определенных словах "диск-жокея" все встают с мест, кланяются, делают ладошки лодочкой, танцуют, опять пьют чай и. т. д. Все это действо продолжается семь дней с утра и до позднего вечера, причем голос ведущего транслируется по громкоговорителю на весь район. Очень удобно.
Наверное, усопшие или их родственники имеют какое–то отношение к фотобизнесу в Похаре, так как все фотолавки в городе закрыты, а среди присутствующих на поминках заметили торговеца, который вчера, без зазрения совести, хотел втюхать нам флэш-карту для фотоаппарата за 3500 руппий. Купили два "гурхских" кривых тесака-"кукури" в качестве сувениров, но ножи не сувенирные – настоящие. Чтой на это скажут шереметьевские таможенники ? И не хочу об этом думать.

15 мая
Уезжаем из Похары ранним утром, а уезжать не очень–о и хочется. Над головой летают дельтапланы, а мы чувствуем что-то незримое и невесомое, может быть - ауру Непала. У себя дома, придавленные грузом материализма и прагматизма, скорее всего мы этого не увидем.
Важная черта характера непальцев - доброжелательность и спокойствие в любой ситуации, вместе с тем они эмоциональны и имеют хорошее чувство юмора. А еще непальца может обидеть каждый, кто перешагнет через него лежачего или что-то сделает левой (нечистой) рукой.

Наш "турбас" оказался не такой уж и "тур". Обыкновенный местный автобус, может быть снят один ряд кресел. Есть возможность немного протянуть ноги - не в переносном смысле, в прямом. По громыханию же, дребезжанию стекол и отсутствию рессор - автобус, определенно, "местный". На первом же чек-посту, при выезде из Похары проверяющий солдатик вычислил "лиц китайской национальности" в нашем автобусе и очень решительно показал им на выход, при этом сказал что-то вроде "мать вашу". "Лица китайской национальности" - молодые ребята 17-20 лет - организованно вышли на разборку к господину офицеру, который сидел на импровизированном постаменте под пальмой.
На следующем посту ребята уже без напоминания бежали на отметку, как только автобус остановился. Дороги в Непале хорошие, но двадцатикилометровый отрезок между Похарой и Читваном напоминает фронтовую рокаду времен вооруженного конфликта между Индией и Пакистаном, кстати, пограничные вопросы до сих пор не урегулированы. Учитывая состояние автобуса (в нашем АТП он не прошел бы техосмотр - это точно), пыли глотнули немало. Опытный кондуктор и некоторые пассажиры закрыли нижнюю часть лица платками наподобие ковбойских из "вестернов" о покорении Дикого запада...

читать часть 3 - про Читван

Время путешествия: 
май 2005
Автор и\или источник публикации: 

Cергей Горбунов

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 0

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
ы
р
Ц
8
е
Введите код без пробелов, учитывая регистр

Комментарии Disqus

Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников