Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

Первый треккинг в Гималаи. Малана

часть 2

Из Нагруни в Малану

21.08.03.   В 7 утра непали врубили радио с традиционными развеселыми песнями и принялись за приготовления завтрака.
Состояние у нас всех, кажется, было полуобморочное, ночью из-за холода не могли заснуть, утром не могли согреться на солнце во всей имеющейся одежде, все было сырым.

Непали снова изготовили рис с далом, на который уже даже смотреть не хотелось, но они больше ничего не умели делать,  пришлось ограничиться чаем с лимоном. Прогулялась по тропе  метров на 15 вверх - пошла кровь из носа. Говорят, что горная болезнь начинается на 2.500 метрах, мы были явно выше. Гаутам соорудил мне местный  оздоровительный коктейль: ледяная вода, сок лимона, сахар и соль. В голове почти сразу получшело, правда водица была сырой, из соседнего ручейка... хотя это уже не имело значения.

В 10.30 наконец взяли курс на Малану и начали спускаться, вошли в лес.
На вопрос о виденных нами вчера и показанных сегодня следах с когтями Гаутам сказал, что это медведь, крупный, килограммов 200-250. Через полчаса тропа кончилась, лезли через бурелом и сползали по устью речки под углом градусов 45.
Поля марихуаны в треккинге
К 12 вышли из лесу в поля марихуаны, местечко звалось Рингтанг и представляло собой деревушку в 10 обычных гималайских 2-х этажных домов, разбросанных на приличном расстоянии друг от друга (метров 200-300) по горе. Магазина здесь не было, а у нас кончилась питьевая вода.
Гаутам сказал, что полиция борется с изготовлением чараса(чареса), как тут называется гашиш, производимый из местной конопли, разыскавая и выкашивая конопляные поля, но в эти места трудно добраться, поэтому местные жители совершенно спокойно ее выращивают. На сколько я поняла местные тут только возделыванием конопли и изготовлением чараса живут, потому, что больше тут делать нечего, они, впрочем, и не делают.
Тропка через деревню  поросла травой, а местами была просто заболочена или шла по ручью; шла она серпантином, но угол наклона все равно был такой, что  приходилось держаться  за траву что б не слететь с этой тропы вниз. Мы с Димой были в кроссовках и несколько раз навернулись все таки. У Вовки были ботинки на каучуковой рифленой подошве, у Гаутама - сандалии, подбитые гвоздями, но даже у них ноги проскальзывали.
Мы с Вовкой замыкали шествие, я останавливалась фотографировать поэтому мы поотстали. 

Встреча с Балу...

На одном из поворотов Вовка, шедший впереди меня,     оглянулся, шагнул с тропы в траву на склоне, и с совершенно дикими глазами закричал: "Иди сюда, не поворачивайся!".
Я спросила, не заметив ничего подозрительного: "В чем дело?".
Вова   ответил: "Медведь!".
Не могу сказать, что это меня напугало, Гаутам вчера говорил, что здешние медведи не нападают на женщин и людей без оружия и посохов, но рожа у Вовы была настолько перекошена, что... в общем страх передается и через секунду я шагнула за ним вслед, а он схватил меня за ворот куртки с рванул вниз. Мы перескочили через пару бугров, пробежали N метров по мокрой траве, он поскользнулся и дальше мы летели кувырком друг через друга. Полет был ни с чем не сравним, описать его словами нельзя... На излете Вова, еще в воздухе,    приземлился задницей мне на голову, просто повезло, что удар пришелся по скользящей. Последнее, что я помню это удар задницей по лбу, голову отбросило на землю, удар затылком и большой глоток теплого и соленого, что было дальше я уже не фиксировала.
Окончательно пришла в себя уже лежа на туристическом коврике и поливаема водой из бутылки. Оказалось, что мы скатились прямо к ногам нашей компании, перепрыгнув и пролетев 4 витка серпантина, примерно 60-80 метров. Вова рассказал, что пока я крутила башкой в поисках натуры, он услышал негромкий рык и, оглянувшись, увидел черного квадратного зверька с круглыми ушами 40-50 см. высотой на кривых лапах, катившегося   нам наперерез  по склону, прямо сверху.
Вспомнив Гаутамовы рассказы про то, что маленькие медведи совершенно безобидны сами по себе, но обычно их сопровождает мама, которая агрессивней самцов, Вова решил рвать когти. Кто-то из нашей компании тоже слышал рык, и все напряглись. Похоже, что медвежонок и сам испугался, и повернул от нас подальше,  вскоре на противоположном от нас верхнем конце деревни остервенело  залаяли собаки. И видимо медведи все таки выходят днем, потому, что Гаутам   сообщил про "балу" местной жительнице, стоявшей на балконе дома, мимо которого мы потом проходили.

И опять изматывающий спуск, точнее уже сползание по расщелинам и устьям ручьев в реке. Зато теперь Гаутам уже вел меня за руку, так что возможность случайно нырнуть в пропасть снизилась, идти правда легче не стало. Потом вдоль реки, правда, уже по утоптанной глиняной дороге, хотя и заваленной камнями, между вертикально скалой и пропастью, поросшей травой. Иногда проходили места, где скалы вообще нависали над нами, с риском в любой момент  получить камушком по голове.

Места здесь странные: склоны гор покрыты лесом, горы практически везде отвесные плюс-минус несколько градусов в каждую сторону, и деревья торчат прямо из пропасти, так, что можно схватиться за ветку. Местные жители лазают по ветвям деревьев, собирая траву для заготовки на зиму на разных уровнях горы, выглядит очень необычно - пропасть, а над ней на ветке дерева сидит женщина и косит серпом травку.
Внизу несется с ужасным грохотом Малана Нала, берущая начало в речках, стекающих с гималайских ледников. Река сама по себе не большая, в самом широком месте, где мы были не больше 100 метров, но течение стремительное, и ее вибрация чувствуется даже на значительной   высоте.
По пути видели несколько "трасс" метров по 5-10 шириной, проложенных ливнями и камнепадами:  огромные деревья сломаны  и вывернуты с корнем, в земле колея  как после взрыва или гигантского экскаватора, и беспорядочно валяющиеся куски горной породы размером метра по 2-3, жуткое зрелище, надо сказать.
Но пейзажи и вообще атмосфера вокруг - великолепные! Хочется сесть и сидеть, и даже не нужно шевелиться.
Величье и покой Гималаев, которые можно увидеть, услышать, почувствовать кожей и нутром...
Это правда  не с нашим проводником... Гаутам гнал нас вперед.

Горы  вокруг слоистые  из камня с вкраплениями  слюды и метала, на солнце все это переливается и искрится золотом и серебром. Много ручьев, точнее маленьких от 50 см. до 3 метров шириной водопадиков с ледяной водой. Небо прояснело и сзади нас поджаривало солнце. Мучительно хотелось пить, но можно было только умыться и намочить косынку. От ходьбы с напряжения пот течет постоянно, от обезвоживания стало мутиться в голове. И снова подъем...

Малана

Часам к 3 дня вышли на поворот, с которого была видна деревня Малана - гора, с рассыпанными по ней аккуратными разноцветными домиками. Малана находится на высоте около 2.600 метров, нам предстояло пройти еще около километра, но в гору. Остановились передохнуть. Нас догнала местная девочка, тащившая охапку травы. Что бы она смогла пройти нам всем пришлось встать с одной стороны дороги.

Жители Маланы не могут касаться белых, даже через предметы, проходить мимо чужеземцев им тоже нельзя, этим они оскверняют себя. По рассказам, слышанным мной  в прошлом году, в Малане живут остатки воинов армии Александра Македонского, т.е. по идее чистокровные греки. Собственно этой легендой и объяснялся наш интерес в этой деревушке, мы думали увидеть здесь остатки античной культуры или симбиоз с местной, но увы. На греков аборигены, имхо, не очень похожи, по большей части это обычные индийцы гималайского типа, правда мы видели здесь и шатенов и светло-русых людей со светлой, почти как у нас,  кожей, но такие встречаются и в Дели.
Зато местных белых тут мало что волнует. Пока шли нам попались человек 7 или 10 валяющихся на траве, вяло болтающих между собой или вообще застывших в ступорозном состоянии.
Плантации конопли в северной Индии

Малана - главная житница чараса, то есть гашиша в северной Индии, и белые любители пыхнуть оседают здесь надолго, похоже, судя по оборванному виду некоторых.

В  4 часа вошли в Малану. Впечатление - клоака!
Улицы буквально завалены кучами бытового мусора, вперемешку с камнями, через деревню протекают маленькие речки, представляющие собой сточные канавы, вода коричневая, мимо проплывают обертки и очистки. Такой грязи мы не видели нигде, даже в Дели, даже в густонаселенном Варанаси. Улицы крутые,  т.е. видимо это не специальные улицы, а протоптанные горные дороги, узкие и скользкие, только вместо обочины по краям улиц сточные ямы или помойки.
Прикасаться ни к чему нельзя, включая доски, валяющиеся на улице и часто перегораживающие ее. 
Жители смотрят враждебно, с нами не поздоровался ни один человек, к чему мы уже привыкли в Индии,     и  демонстративно шарахаются. Ощущение неприкасаемости, создаваемое местным населением, жутко и давит на психику.
На фоне всеобщей грязи    совершенно не понятно   почему белых считают нечистыми и сторонятся. Не дай Бог иметь такую карму, что б родиться в Малане!

Я отстала пока шли к гестхаусу и топала одна по мокрой дороге шириной в метр. Я шла в гору с рюкзаком естественно, навстречу мне налегке шли 4 женщины. Встретились мы на узком перешейке, по которому пройти может только 1 человек (слева камни в метр высотой, справа ров). У меня за спиной было метров 5-7 узкой дороги, за ними метрах в 2 была плоская площадка, от которой  дорога расширялась. Они не отступили назад, не сказали мне ни слова, они стали  рычать и шипеть, махать на меня руками, а старуха замахнулась на меня посохом, да так злобно, что я потеряла равновесие и упала на четвереньки прямо в коричневую жижу.
Из-за тяжелого рюкзака и скользкой дороги мои попытки встать, успехом не увенчались, я барахталась и соскальзывала в сторону рва в метр глубиной. Короче говоря ситуация была отчаянная, благодаря чему я забыла об уважении к    традициям аборигенов и огласила окрестности "воем разъяренного марала в брачный период", обращенного к моим спутником, присовокупив к нему  все мои познания русского мата, выразив свое отношение к местным законам гостеприимства. Видимо мат и помог отогнать злющих теток вверх, на площадку!  Кто-то из ребят услышав меня, вернулся, и пройдя вплотную мимо местных жительниц, поднял меня за рюкзак.

Плохой гестхаус по словам нашего проводника был внизу деревни, но в нем было холодно, хороший, где тепло, располагался над деревней, точнее их оказалось 3.  Горячей воды и вообще душа не было ни в одном. При подходе, метрах в 10 от гестхаусов, сразу увидела  туалет, обычный сельский одноместный туалет из почерневшего дерева.
Мы зашли в первый же "хороший" гестхаус Маланы: на первом этаже - харчевня, на полу около ступенек стоит  грязная посуда. На 2 этаже - комнаты для гостей: 3 двери и веранда со столиками. За столиками сидели и курили 3 мирно беседующих израильтян. Крыша дома обычная, двускатная, только вот стена с дверями, отгораживающая комнаты от веранды, была высотой со стену здания, а над ней,  непосредственно под крышей зияла пустота,  в которую были видны стропила. 
По дороге зашли в магазин, т.е. в сам магазин нас не пустили, жестами показав, что нужно остановиться. Цена на все в 2 раза выше, чем fix-price, указанный на этикетках. Деньги надо класть на землю, покупки продавец тоже бросил на землю, я бездомным собакам так еду не бросаю... Зато мы наконец напились воды, наверное по литру каждый, сразу и залпом, от чего сразу получшело. Население днем тусуется на улицах: спят, болтают, просто стоят, работающих людей увидеть не довелось. Население похоже живет исключительно за счет чараса и кроме торговли ничем не занимается. Вокруг Маланы многочисленные конопляные поля, в самой деревне, впрочем тоже. Говорят, что именно  здесь делают по специальной технологии славящийся на всю округу особо чистый  чарас, потому здесь и живут "наши" наркоманы.
Храм деревни Малана, Химачал прадеш
Храм Маланы представляет собой 2 этажный деревянный сарай с резным балконом, фасад завешан рогами животных и одеждой, Гаутам сказал, что таким образом аборигены одежду освящают. На дверях изображен лик солнца с символами по периметру, лежащего на правой щеке.
Что это означает и каковы религиозные верования Маланы проводник не знал.
На улицах относительно мало коров, а вот местные собаки меня поразили - они лаяли на нас, видимо отношение жителей передавалось и им. Мужчины ходят здесь в брюках и рубашках европейского стиля, некоторые были   одеты в пиджаки типа френча. Женщины в традиционной гималайской одежде, у всех проколоты обе ноздри, даже у подростков, в которые вставлены крупные серьги с яркими камнями или пластиком.

Мы решили, что оставаться в Малане просто нельзя, надо идти к ближайшей проезжей дороге и искать такси. Гаутам сказал, что до ближайшей дороги 1 час пути, такси можно вызвать отсюда, но придет оно через 2 часа, но не сюда, а в некий пункт, до которого тоже надо идти.  В очередной раз поверили и двинули.

Дорога в Джари

Вышли в 16.50. На выходе из Маланы развилка - левая утоптанная дорога, но она ведет не туда, правая - туда, и  "легкая", как обычно... по ней то мы и пошли. Только потом Вове пришло в голову, что поскольку Гаутам   охотник он просто не знает человеческих дорог, и не ходит ими, потому, что по ним не ходят звери, вот и водит нас звериными тропами. И опять скалы над головой, дороги как таковой опять не было, только чуть заметные тропки, образовавшиеся скорее в результате выветривания   горных пород, чем человеческих ног, плюс постоянная угроза камнепада. Гаутам буквально тащил меня за собой, из-за чего я не сделала ни одной фотки, а очень хотелось.

Места тут странные - справа часто попадались скалы из белого и розового мрамора, очень гладкие, как будто отшлифованные, с ровными без сколов углами, очень похоже на стены! Между такими стенами промежутки метра 2-4, заполненные деревьями, корнями, глиной, золотыми и серебряными слоистыми булыжниками, породы, обычной для этих районов Гималаев. Попадались так же гладкие валуны из солнечного камня, и красивые  синие и зеленые, отливающие металлом, глыбы. И во всю гору мраморный водопад, несколько последовательных водопадов шириной от 1,5 вверху до 4-5- метров внизу, текущих по стене из розового мрамора. Вовка обнаружил здесь же настоящую мраморную колонну, точнее кусок в метр длиной и около метра в диаметре, покрытую ровными и гладкими продольными ложбинками.  Очень красиво, но осмотреться не удалось, Гаутам постоянно вскидывал глаза наверх, повторял Очень опасно!" и тянул меня за руку.

Через час пути опасная зона кончилась. На вопрос: "Когда дойдем?", прозвучало - через 20 минут, и мы вошли в лес.
Начался очень тяжелый спуск по осыпающейся узкой тропе и ручью. Ноги даже перестали болеть, они просто не гнулись, приходилось поднимать их руками, за штанины.  В 18.30 спустились к реке, проезжей дорогой здесь не пахло. На вопросы Гаутам отвечал уже что-то совсем не членораздельное.
Идти нужно было вдоль реки, снова вверх-вниз, и в какой то момент мне показалось, что эта дорога никогда не кончится и никуда не приведет. От перспективы опять ночевать в лесу, хотя здесь и палатки поставить было некуда, у меня открылось "второе дыхание": в голове, нет скорее во всем организме, осталась одна мысль, точнее движущая сила - нужно дойти.
Я забыла, то есть перестала фиксировать усталость, боль в теле, жажду и рванула вперед. Если раньше я шла медленнее всех хотя очень старалась не отставать, то теперь я вырвалась вперед практически без усилия, даже когда я оступалась меня не заносило в сторону, я продолжала двигаться вперед. Гаутам, шедший впереди меня и державший меня за руку, теперь на подъемах не успевал за мной, отставал и просто повисал на руке, через полчаса он стал задыхаться. Сложилось впечатление, что охотник просто не умел ходить быстро, впрочем ему наверное это и не нужно. Правда ноги  от перенапряжения онемели и совершенно не слушались: на подъемах приходилось поднимать их за штанины, выглядело это довольно комично, а на спусках ноги подворачивались и соскальзывали по камням, так что рука Гаутама была очень кстати, без него плыть бы моим останкам по индийским рекам...

К 7 часам наступили сумерки. Кончилась даже тропа. Шли по краю горы, иногда приходилось заваливаться на скалу и ползли на боку что бы не соскользнуть вниз. И наконец в 19.30 мы подошли к дамбе электростанции, откуда была автомобильная дорога в мир. Мы позвонили от охраны в ближайший городок. Через полчаса мы все уже сидели в огромном теплом джипе, где на торпеде стоял алтарик Шивы, переливающийся цветными лампочками, верный признак того, что  все будет хорошо...

Как выяснилось трекинг в Гималаи - это не прогулка по красивым местам, а довольно опасное предприятие, иногда люди срываются с горы, попадают под камнепады или их смывает рекой. Мы пошли в горы в первый раз без соответствующей экипировки и подготовки, с проводником,    который вел нас туда, куда хотел он, а не мы. Как мы не разбились и не покалечились одному Богу известно.
Впрочем, если бы мы знали обо всем этом заранее, наверное мы бы не рискнули, и просто остались бы в отеле или прокатились на джипе в Кейлонг посмотреть горные монастыри. Но мы пошли в горы и я об этом ничуть не жалею.

Читать продолжение - о Наггаре

Время путешествия: 
август 2003
Карта достопримечательности, координаты, фото-тур: 
Malana, Himachal Pradesh
Индия
32° 3' 41.3208" N, 77° 15' 40.8204" E
Javascript is required to view this map.
Автор и\или источник публикации: 
achadidi, рассказ был впервые опубликован на http://www.achadidi.narod.ru/2003/treking.html google
Трекинг в Гималаи Malana temple

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 0

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
5
я
р
К
Т
Введите код без пробелов, учитывая регистр

Комментарии Disqus

Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников

register