Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

Путевые заметки

О некоторых случаях, произошедших с нами во время путешествия и местных порядках

По Индии автостопом
Из Дели наш путь лежал в Гималаи, где мы должны были воссоединиться с нашей группой, поэтому мы сразу же по прилете купили билет на ежедневный туристический автобус до Манали, едущий 17 часов. Поезда в Гималаи не ходят, а билет на самолет в один конец до Шимлы на одного человека стоил около $100.

Туристические автобусы в Индии - это как обычные экскурсионные у нас, для долгих переездов они не приспособлены (хотя продавцы билетов уверяют, что комфортность повышенная): сидения жесткие и узкие, расстояния между ними маленькое, если впереди сидящий пассажир откинет спинку – вылезти уже не удастся. А есть еще сидения сзади – их 5, они вообще статичные и без подлокотников. Как раз 2 таких места нам и досталось.
Кондиционера в таком автобусе нет, но есть вентиляторы, они правда не работают, поэтому душно, поэтому открыты все окна, поэтому ужасный сквозняк и когда садится солнце становится ужасно холодно.
Но мучились мы не долго. Около 2 часов ночи нас разбудил топот - пассажиры эвакуировались, мотор молчал, нас окружала тьма… Со слов англо-говорящих попутчиков до утра перспектив не было никаких.

Вовка остановил машину… О, что это был за агрегат!
Кабина с платформой, на которой закреплен огромный бесформенный тюк, местами с заплатками, перетянутый веревками, причем тюк этот был выше кабины и шире платформы. Тюк был набит чем-то мягким, поэтому периодически на ухабах по кабине проходили инерционные волны его колебаний. Больше всего эта машина напоминала дирижабль, было очень темно и фотографий сделать не удалось, увы, такие монстры нам больше не встречались. Водители не говорили по-английски, а мы на хинди, но мы знали слово «Манали», поэтому мы немного проехались на монстре и высадились на посту дорожных сборов.

Сборщики были англоговорящими, они уже знали о сломанном автобусе, вопросов нам не задавали, напротив, рассказали нам что здешний транспорт в Кулу обычно не ходит, так что ждать попутку придется долго, в связи с чем предложили нам расположиться в пластиковых креслах на обочине, что мы и сделали.
К чести наших новых хозяев вопросами нашего дальнейшего передвижения занимались они сами.
И они таки нашли нам машину, и договорились с водилами о том куда нам нужно приехать.

Это был обычный грузовик, перевозивший железяки, в который мы тут же и забрались. Кабина у индийских грузовиков квадратная, очень просторная, с мягкими низкими сиденьями типа банкеток, а напротив лобового стекла наверху есть спальное место, к сожалению оно без вентилятора, и там ужасающе душно, но немного поспать на нем все таки удалось. В общем, ехать в грузовике мне понравилось гораздо больше, чем в автобусе.
Водители в Индии ездят по двое, английский они знали еще хуже, чем мы, поэтому общались преимущественно жестами. Голосующих водители обычно подбирают, и денег с местных не берут, по крайней мере я этого не видела.

К 8 часам вечера следующего после отъезда из Дели дня мы прибыли в деревушку Патликуль в долине Кулу, до которой на автобусе мы должны были доехать часов на 10 раньше, заплатив водителям за доставку 400 рупий, столько же сколько за билет на туристический автобус на 1 человека.
С транспортом в Индии дела обстоят хуже, чем в РФ, но там и народ менее прихотливый.
Самолеты, как я уже писала, дороги, да и летают не везде.

Поезда ходят только по равнинной Индии. Вагон второго класса представляет собой аналог нашего плацкарта, единственная разница – шторки из плотного материала над каждым местом, включая боковые, которые можно задернуть. Еще есть кондиционер, от которого очень холодно. Во третьем классе то же, только полки в 3 ряда.
Зато однажды нам повезло – из Варанаси мы возвращались в Дели на очень хорошем поезде «Siv Ganga Express» (индийские экспрессы имеют имена) в вагоне 1 класса и купе-люкс. Таких купе было всего 3 на весь поезд: двухместное, с мягкими полутораспальными полками, с регулируемым вентилятором (кондиционер правда гнал холод не регулируемо), с маленьким умывальником, закрывающимся в столик, с двойными стеклами окна, с пепельницей и шкафом для одежды, и огромным плакатом Дурги, попирающей льва. Кроме того, эти три купе-люкс были отделены от остального вагона дверью. В нашей части вагона было 2 туалета: индийский и европейский (с унитазом) и даже с душем (воспользоваться мы не успели). В довершение всего этот поезд ходил по расписанию без опоздания, от чего мы уже отвыкли.

В горных районах Индии единственное доступное средство сообщения – автобус. Междугородние автобусы имеют высокие спинки, а обычные рейсовые - нет, в остальном они ничем не отличаются от наших, курсирующих между станциями и дачными поселками. Правда, автобусы шире и сиденья в них предназначены для 3 человек. В салоне автобуса есть кондуктор, который продает билеты и свистом в специальный свисток сообщает водителю, что нужно останавить автобус. Один свисток - "остановка", два свистка - "поехали". Автобусы останавливаются по требованию и собирают всех желающих, так что давка иногда бывала как в Москве в "час-пик". Билет в рейсовый автобус стоит недорого, примерно 15 рупий за час пути.

Сеть автобусных трасс очень разветвлена, но для путешественника не достаточна, поэтому для поездок нам часто приходилось нанимать частное такси, он об этом речь ниже. Подробнее о ценах на индийских транспорт см.здесь.

Индия страна - бедная,
по крайней мере, значительное количество людей живет очень плохо, многие не имеют дома, спят на своих повозках, а то и прямо на мостовых, поэтому деньги просят, требуют, вымогают или пытаются заполучить обманом очень часто.

На берегу озера Ревалсар (священного для буддистов места) расположен целый город из картонных коробок, полиэтиленовых и тряпочных навесов и прочего мусора, используемого беднотой как строительный материал. В нем полно детворы разного возраста, которая бегает по набережной, добывая из туристов средства к существованию. Во время утренней прогулки Роберт оторвался от группы и шел впереди, поэтому первым подвергся атаке, не выдержал и дал детям бумажку 10 рупий, что довольно много по тамошним меркам. После этого с десяток ребятишек возрастом от 3 до 10 лет набросилось на меня и моего друга, шедших следом.
Мелких денег у нас уже не было, я сказала им об этом, но дети не верили в бедность белого человека, хватали меня за руки, лезли в карманы, просто повисали на штанинах. Переносить это было довольно тяжело, к тому же в моем кармане что-то звякнуло, и дети жадно протянули руки. Я обнаружила в кармане рублей 7 (русских денег) мелочью и высыпала им в ладони. Каково было их удивление и негодование описать сложно, но они тут же отстали.
Вечером того же дня на нас облепила еще одна ватага ребятишек, и я уже стала выгребать денюжки, но среди нападавших была девчушка, которой утром достался рубль, она узнала меня, что-то громко пискнула и дети тут же оставили нас в покое.

Мы покупали билеты на поезд Варанаси-Дели, рупий не хватило, долларами не берут, и чиновник (на больших вокзалах есть специальных залы для иностранцев с очень вежливым и предупредительным персоналом) сказал, что заполнит для нас билеты пока мы разменяем валюту. На вопрос об обменке, он ответил, что она напротив вокзала. Мы вышли из здания и нас, по обыкновению, окружили велорикши.
Вовка решил, что мы все таки поедем, так как рикши город знают и говорят, что до обменки надо ехать. На вопрос о банке напротив рикши отвечали, что валюту там иностранцам не меняют.
Через 15 минут поездки, миновав уже 2 или 3 офиса с вывеской Bank и комментарием водителя, что и здесь не меняют, я таки остановила повозку с целью проверить его честность какого-то банка. Конечно, доллары нам обменяли.
Мы вышли – рикша нас ждал, что бы отвезти обратно. Я отказалась ехать и он потребовал оплату в один конец. Платить за то, что нас увезли к черту на рога не хотелось.
Поскандалив немного, я просто пошла в сторону вокзала пешком. На вокзале наш рикша собрал группу поддержки, и набросились они на нас уже с требованиями заплатить и угрозами. Хай стоял жуткий, слушать нас никто не хотел. Мое внимание привлекли несколько людей в форме неизвестно какого ведомства, совершенно индифферентно стоявших метрах в 50 от нас.
И тут мои вскипевшие мозги выдали на ломанном английском фразу типа: «Ты нас обманул, воспользовался нашим незнанием и нарушил права иностранцев. Ты должен быть наказан, пошли в полицию!», я схватила рикшу за плечо и рванула в сторону людей в форме, другой рукой тыча на них и повторяя про полицию. И тут все стихло, и митинг моментально рассосался…

В Индии, по всей видимости, высок авторитет власти и чиновников. И надо сказать, что не зря - все чиновники, будь то железнодорожные, почтовые или полицейские, с которыми мы сталкивались, проявляли к нам максимум внимания и оказывали полную поддержку.

Про вымогательство можно рассказывать еще долго, чего стоят одни люди со змеями, сующие этих змей чуть ли не в лицо, не говоря уж о калеках, прокаженных и обычных нищих , но об этом и так достаточно написано.

Хотя, произошел с нами еще один случай, точнее это повторялось несколько раз, и объяснения произошедшему я найти не смогла.
Мама моего друга засунула ему в рюкзак здоровенную плошку грецких орехов на случай планирующейся ядерной войны. Ели мы их, ели... короче половина осталась.
Сидим на вокзале в Варанаси ожидании поезда, а по перрону идет чумазенькое ангелоподобное (как большинство индийских детей) существо, дошло до нас и протягивает ручёнки за денюжкой. И такая девчушка была худющая, что захотелось ее накормить, тут я про орехи и вспомнила. Насыпала ей в подол несколько горстей, показала, что их можно есть, она поглядела на меня округлившимися глазами и убежала.
Через несколько минут приходит эта же девочка, уже жующая, и приводит еще пару мальчишек. Только куда делась их бесцеремонность? Стоят метрах в 5 от меня, смотрят, переговариваются между собой и никаких воплей и повисаний на одежде. Минут через несколько я им киваю, после чего они чинно подходят, но ничего не говорят, просто смотрят на меня и ждут. Достаю банку, зачерпываю орехов - они берут, кивают головами, щебечут чего-то мне и отходят. То же самое происходило и потом, уже в Дели.
Если просят денег, а ты даешь еду - благодарят и уходят. А если еда кончилась - показываешь пустую емкость - на лицах сожаление, но никаких требований и дальнейших приставаний.

Ну, так вот, не редки случаи и обратного.

В Варанаси мы шли (после того злосчастного рикши) на вокзал довольно долго, солнце жгло нещадно, грязи было по щиколотку, а кислорода в воздухе почти не было, и весь транспорт шел в противоположную вокзалу сторону. Наконец мы набрели на свободного велорикшу, и тут же вознамерились доехать на нем. Он отказался! Он показал нам на здание вокзала, сказал, что туда идти 5 минут, сказал, что это очень близко, он не возьмет денег и не поедет.

В Дели за мной долго шел чистильщик обуви лет 9-10, на мне были сандали, я извинялась, но он хотел вычистить даже их. Мальчик был очень милый, не очень навязчивый, но вид у него был несчастный и я протянула ему 2 рупии просто так, просто потому, что они у меня были и парнишка мне понравился. Он сказал, что не берет бакшиш (милостыню), развернулся и ушел.

Мы с другом решили, что будем отправлять открытки из каждого города, который мы проезжаем. И будучи в Манди, пришли на почту… Открыток в нашем понимании в Индии на почте не продают, там есть только маленькие листки мягкой бумаги, которые посылать не интересно. Мы рванули в поисках настоящих post card и набрели на магазинчик (видимо религиозный), где продавали много всякой полиграфической продукции. Выбрали открытки с изображением Богов, собрались расплатиться, а хозяин заулыбался и заявил, что дарит их нам.

В долине Куллу штата Химачал Прадеш очень много яблонь, местные говорят, что это единственное место в Индии, где они прижились, завезенные англичанами два века назад. Как-то гуляя вдоль яблоневых садов, я попросила своего друга купить пару у индусов, работавших в саду. Хозяева деньги не взяли, но яблок дали. А сколько этих прекрасных, очень твердых, сочных и сладких гималайских яблок мы съели потом… Нам их вручали и просто проходившие мимо люди, нам их бросали с машин, перевозивших урожай… и никто не попросил ничего взамен. А сколько прасада (ритуальная пища, предложенная сначала Богу, а потом съедаемая людьми) выпало на нашу долю и в храмах, и просто на улицах!

продолжение

Время путешествия: 
август 2002
Автор и\или источник публикации: 
achadidi

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 0

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
у
т
С
м
И
Введите код без пробелов, учитывая регистр
Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников