Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

Сиккимский дневник, часть 2

Поездки по монастырям и возвращения в Дарджилинг

Через час водила высаживает меня на узкой главной улочке Ташидинга, вытянувшегося вдоль острого, как лезвие кукри, гребня безымянного хребта. В двух шагах - главный местный отель. Убожество тесного сингла и мест общего пользования не поддается описанию. Однако, есть и плюсы: холл "гостевого" второго этажа представляет собой веранду с диваном и парой кресел. Присутствуют столик с бесплатными путеводителями и местной прессой.. Не теряя времени, отправляюсь в монастырь Ташидинг.
Мне счастливо удается избежать 45-минутного подъема по горной дороге: водитель попутного джипа подбрасывает меня почти до самого входа в обитель...
Гомпа занимает небольшое плато над селом. Подворье окружают небольшие поля душистой гречихи, которая здесь в конце октября еще в цвету...

Монастырь Ташидинг

Чортен Тонгва Рангдрул. Построен ламой Латсунг Чемпо в 17 в. Обладает способностью очищать от всех грехов через прикосновение. Содержит частицы мощей Будды и святых.
Основал монастырь в 1641 г. Нгадак Семпа Ченпо Пхун Тсок Ригцинг. По преданию, гуру Падмасамбхава благословил землю Сиккима с этого холма в 8 в. Каждый год, в 14-15й дни первого лунного месяца в монастыре проходит праздник Бумчу, во время которого распечатывается сосуд (бумпа) со святой водой, которым пользовался святой Латсунг Чемпо. Часть ее разливают в 21 чашу одинакового размера, смешивают с обычной водой и раздают верующим. Затем сосуд доливают свежей водой и запечатывают до следующего года.

Если Ташидинг основан в 1641 г., то почему старейшим монастырем Сиккима считается Дубди, 1701 года постройки? Загадки истории...

Вечером обедаю в гостиничном ресторанчике. Еда весьма неплоха. Электричество подводит. То ли сеть вырубается, то ли проводка в отеле не выдерживает нагрузок, но только периодически приходится возжигать керосиновую лампаду, предусмотрительно поставленную на стол. Ко мне присоединяется средних лет англичанин - второй постоялец отеля помимо меня.
После захода солнца движение по горным дорогам прекращается, а вместе с ним замирает жизнь в селениях. Все лавки в Ташидинге закрыты (вместо ролль-ставней в ходу широкие неструганые доски). Во всей деревне бодрствуем только мы с англичанином. Сидим на нашей веранде за бутылочкой рома и разговором до двух ночи.

28 октября. Мой сосед еще спит, а я уже готов тронуться в путь. Стараясь не шуметь, выношу багаж и спускаюсь в едальню выпить стаканчик кофе. Симпатичный бритт, а я даже не помню, как его зовут...
На перекрестке в ожидании попутного транспорта уже собралась толпа локалов. Из "белых" я да очкастая француженка. Один за другим появляются джипы. Француженка едет в Джортанг и довольно быстро находит место в машине. Мне с Пеллингом определенно не везет. После получасового метания от джипа к джипу получаю от одного из местных совет ехать в Легшип. Это маленькое село стоит на перекрестке важных путей и уехать в Пеллинг оттуда гораздо легче. Блин, ты раньше это не мог сказать?! Повторяется ситуация с отъездом из Юксома: все джипы уже уехали.
Мне все-таки удается уговорить одного водилу взять меня третьим на переднее сиденье. Вообще-то впереди положено везти только двоих, но правило это всеми и всюду нарушается. С трудом размещаюсь рядом с колесничим. За рулем мы фактически вдвоем. Машина трогается, однако через пару километров мужик тормозит, без церемоний вытаскивает с заднего сиденья тетку и велит мне пересаживаться на ее место. "Она впереди поедет - ты слишком большой!" Все хохочут, а я поражаюсь - ни слова протеста со стороны пассажирки, которую только что лишили законного места из-за какого-то иностранца...

В Легшипе (5 км от Ташидинга) машин до Пеллинга нет. Нужно ехать в Гьяцинг (16 км), а уже оттуда - в Пеллинг (еще 9 км). Логистическая комбинация в духе профессионалов автостопа...

Около 11 утра я наконец добираюсь до Пеллинга. Джип, на котором я ехал из Гьяцинга, скоро пойдет обратно, а значит, сможет выбросить меня у поворота на Пемаянгтзе. Быстро заскакиваю в отель "Гаруда" (лучшее бюджетное место в П.по данным Лонли), получаю сингл за 70 рупий и бегу обратно к машине. Спустя полчаса я стою у ворот самого известного сиккимского монастыря. Погода не благоприятствует экскурсии: все вокруг затянуто тучами. Особенно толстобрюхие облака то и дело цепляются за верхушку горы, на которой стоит обитель, и наполняют воздух промозглой сыростью.

Монастырь Пемаянгтзе

Основан Ламой Латсунг Чемпо для "чистых монахов" высшего ранга (та-санг). В монастыре - деревянное здание небесного дворца Маха Гуру (Санг-Ток-палри), построенный Лате Дунгцин Римпоче.
У ворот монастыря глуховатый мирянин взимает входную плату - 20 руп.
Гомпа:1 этаж - гл.молитв.зал. Будда, по правую руку - Дордже Пурпа Ваджракила (вопл.Падмасамбхавы). По лев.руку - гуру Чоки Дордже.
2 этаж - посвящен деяниям гуру Нангсит Шилнен. Слева направо - изваяния гуру Синги Дадок, Нима Вецер, Пема Гьялпо, Сакья Сингей, Падмасамбхава, Пенцонг Ябьюм, Лоден Чхосит, Дордже Дхоле.
3 этаж - Модель мира, выполненная более 50 лет назад.

Гомпа окружена старинными домами. Выделяются дом настоятеля и 150-летний дом, который наверняка видел Верещагин... Если в Непале дома горцев целиком возводятся из плитняка, то в Сиккиме каменный только первый этаж, второй - деревянный. Широкая кровля выходит далеко за стены: дождливый климат заставляет тщательно предохранять от влаги не только стены дома, но и полосу земли по периметру строения. Кельи выглядят действительно очень старыми - камень и дерево потемнели, в проемах окон кое-где сохранилась резьба явно не нынешнего времени. В щелях между досками роятся дикие пчелы...

Обратную дорогу до Пеллинга легко одолеваю минут за 15. Местными видами Канченджанги, которые Лонли именует "челюстеотпадными", мне, видать, не полюбоваться...

За обедом в уютном ресторанчике гостиницы встречаю одного из гангтокских французов. Их компашка, похоже, разбрелась кто куда. Парень собирается в Дарджилинг, а оттуда - в Колкату, где намерен сесть на судно, отплывающее к Андаманам. Услышав, что 29-го я собираюсь воспользоваться возможностью однодневного посещения бутанского города Пентсолинг, советует расслабиться: "Граница закрыта, мы тоже хотели, да не попали!"

После трапезы, не взирая на накрапывающий временами дождик, отправляюсь выполнять последний пункт своей сиккимской программы - монастырь

Сангак Чолинг.

По дороге прохожу местный стадион. Даже дождь не способен напугать неутомимых индийских крикетистов!
Если б не тучи, гомпа Сангак Чолинг наверняка осталась бы в моей памяти, как самый красивый уголок королевства.
Монастырь занимает верхушку высоченного утеса. Посреди двора из земли выходит скальное обнажение - широкая плита, нависающая над обрывом и самой природой предназначенная для медитации. Какой вид, должно быть, открывается с нее в ясный день!

На обратном пути в село захожу в лавочку общества поддержки женских рукоделий. Пустой номер: вместо "хэндикрафта" - шелуха китайского производства да куча носков грубой вязки.
Воспользовавшись безбожно дорогим доступом в Сеть в единственном местном Интернет-кафе (50 рупий за полчаса вместо повсеместных 15ти), возвращаюсь в "Гаруду". В гостинице неплохая библиотечка на английском - для постояльцев бесплатная. Выбираю "Новую истории Индии" для чтения после ужина.

29 октября. Проснувшись в 6 утра, выглядываю в окно. Облака...
Вчера вечером один из местных сказал: "Кажется, наступила зима". Как бы то ни было, Канченджанги не видно и я снова погружаюсь в сон. В половине восьмого, когда я уже готов покинуть гостеприимный постоялый двор, облака ненадолго рассеиваются. Да, Лонли не врет - Канченджанга отсюда и впрямь как на ладони, весь хребет. Если в этих местах когда либо бывает ясная погода (я сильно сомневаюсь), то челюсть в такой день точно отвиснет.

Поскольку Бутан для меня закрыт, еду в Дарджилинг. Снова "челноком" до Гьяцинга, откуда нужно взять джип до Джортанга - главного транспортного узла в южном Сиккиме. В попутчиках - француз, с которым я сталкивался в Юксоме. Колесница, призванная доставить нас в Джортанг - откровенный раздолбай, "Махиндра" в открытом армейском варианте. Не успеваем отъехать и ста метров от стэнда, как двигатель начинает стрелять и глохнет. Водила, щуплый парень лет 18ти, пару минут копается в железных кишках своего коня, потом садится за баранку и на тормозах спускается до ближайшей заправки. Здесь ему на помощь приходит механик - совершеннейший пацан. Общими усилиями они возвращают "Махиндру" к жизни и мы, наконец, едем в Джортанг.

Пересадка на дарджилингский джип занимает минут 20. Как всегда, нам с французом заявляют, что мы едем на задних откидных местах. Надоело мне это... Усаживаюсь на заднем сиденье у окна и жду. Билетёр-индус с недовольной физией немедленно возникает рядом.
- Сэр, ваше место сзади!
- А я не могу ехать сзади, я слишком большой!
Индус начинает доказывать и горячиться, бегая вокруг машины. Водитель, лепча или тибетец, наблюдает за происходящим с иронической усмешкой. Через несколько минут он садится за руль и спор за место заканчивается в мою пользу.

Дорога из Джортанга в Дарджилинг - самая удивительная дорога в Сиккиме. Особенно последние километры, где узенькая колея петляет между чайными плантациями. Двум машинам разъехаться решительно невозможно. Водитель беспрерывно давит на клаксон. В одном из поселков нос к носу сходимся со встречной машиной. Наш колесничий спокойно въезжает на крошечный пятачок у придорожной халабуды, упираясь бампером в дверь домовладения!
В Дарджилинг прибываем около двух пополудни. Дешевый номер в "Дримлэнде" на Чоурасте занят, приходится доплачивать за более просторную келью.

30 октября . Великая радость - вновь открыт "Калден"! Хозяин меня, разумеется, не помнит. Кухня, тем не менее, по-прежнему на высоте. Несомненно, это крошечное заведение на три столика - лучшая тибетская харчевня в городе. Да и выглядит поуютнее многих более дорогих едален. Стены заклеены китайскими пейзажными постерами и портретами звезд болли- и голливудского экрана. На холодильнике - старая афиша: "Рок в изгнании! Парикрама и "ДжейДжейАй Экзайл Бразерс" зажгут сегодня для друзей свободного Тибета!" Хозяин не чужд политики...

Блюда тибетской кухни:

Тукпа - лапша в бульоне с рубленым мясом, зеленью и горошком. Почтительное название блюда - гьятук.
Момо - пельмени с начинками из мяса, овощей или сыра. Могут быть жареными и вареными.
Гундрук - кисловатый суп из сушеного шпината и свежей зелени.
Гима - домашняя колбаса. Нарезается кусочками и поджаривается на сале.

Перед отъездом в Колкату решаю прикупить чая. Наведываюсь к ж/д вокзалу и в торговом ряду на Хилл Карт Роуд беру несколько пачек недорогого и недурственного черного чая в лавочке с громким названием "Чайный центр Бансала". Затем сворачиваю на улицу Ладен Ла, где расположены главные чайные магазины Дарджилинга - "Ти Эмпориум", а также фирменные лавки компаний "Натмуллс" и "Ко-Ча". Первая существует с 1931 г., вторая - всего 33 года. Качество чая, ассортимент и цены примерно одинаковы, однако "Натмуллс" отличается гораздо более напористой рекламой.

Оставшееся время посвящаю прогулке по Моллу - главному променаду колониального Дарджилинга. Улица, огибающая холм Обсерватории, выгодно отличается от остальных улиц города тишиной и чистотой воздуха. Да и посмотреть есть что: Pekoe Tip(усадьба), Morning Health Club, Raj Bhavan, Gymkhan Club(осн.в 1909 г.), Ranga Mancha(театр), St.Andrews Church, Loretto Colledge.
Чуть ниже, на Пайнвуд Ист Молл, находится весьма почитаемая у местных буддистов часовня Khon-Lop-Chos-Sum ("Три сокровища Тибета"). Святыня находится по дороге к Бхутия Бусти Гомпа. 3 сокровища Тибета - Шантаракшита, Падмасамбхава и король Трисонг-Детсен. Построена молельня в 1941 год.

Не могу отказать себе в удовольствии еще раз заглянуть

в Гималайский институт альпинизма

и его интереснейший Музей Эвереста.
Идея восхождения на высочайшую гору планеты возникла в 1899 г.у вице-короля Индии лорда Керзона. Он предложил обдумать это Дугласу Фрешфилду, президенту британского Альпийского клуба.
Идея казалась неосуществимой, т.к.в то время считалось, что высотный предел для человека составляет 22тыс.футов.(6600 м).
Однако в 1906 г. после успешного восхождения А.Лонгстаффа и Г.Брошера на Трисули (7120 м) это убеждение было опровергнуто. Поэтому в 1904 г. Керзон вновь обратился к Фрешфилду с предложением организовать в 1907 г. экспедицию в ознаменование 50й годовщины основания клуба. Против этого выступил госсекретарь Брит.Индии Джон Морли.
В 1913 г.капитан Джон Ноэл проник в Тибет и приблизился к Эвересту на расстояние 60 км. Ему удалось хорошо рассмотреть последние 300 м пирамиды. После I МВ идея восхождения на Эверест вновь появилась в 1918 г. В 1920 г.был учрежден Комитет Эвереста.
20 декабря 1920 г. Далай-Лама официально разрешил британцам первую рекогносцировочную экспедицию к Эвересту.

В настоящее время известно 13 маршрутов к вершине. Индия предпринимала три экспедиции на Эверест. Две попытки - в 1960 и 1962 гг. - были сорваны погодой. В мае 1965 г.на вершину поднялись 9 восходителей во главе с Моханом Коли (сикх). Это достижение оставалось непревзойденным 17 лет (побито советской экспедицией в 1982м - 11 восходителей).
Ныне Индии принадлежат два рекорда: гражданка Индии - первая женщина, покорившая Эверест дважды, еще одна жительница страны одолела вершину в самом юном возрасте.

В книжном магазине "Оксфорд" весьма неплохие книжки: Sanjai Biswas, Sameer Roka. Darjeeling: truth and beyond, 2007; Сharles Allen. Plain tales from the Raj (перв.изд.1975); Charlie Younger. Wicked women of the Raj. Настоящее сокровище - альбом "Last empire", включающий фото Британской Индии из собрания последнего вице-короля лорда Маунтбеттена. Снимки были сделаны английскими фотографами в период с 1858 по 1946 гг. Жаль, цена для меня дороговата - 2500 рупий...
Интересный город! Актриса Вивьен Ли родилась в Дарджилинге, в госпитале Иден Санаториум, в 1913 году. Ее родители были актерами калькуттской труппы, выступавшей в Д. Актриса провела детские годы в Дарджилинге и даже выступала здесь в мелких ролях на сцене.
Дарджилинг любил Рабиндранат Тагор, приезжавший сюда из Калькутты не менее двух раз в год.
Здесь бывали Ауробиндо Гхош и Свами Вивекананда.
Сатьяджит Рей провел здесь несколько детских лет.

Мать Тереза начала свою деятельность в Индии с монастыря Лоретто в Дарджилинге.
На втором этаже одного из зданий на главной торгово-туристической улице Неру Роуд находится колоритнейший магазин, торгующий кукри. Знаменитый кривой нож непальского горца имеет множество разновидностей, отличающихся по длине и предназначению (бунтай, талварай, ангкола и т.д.). Может носить различные названия в зависимости от места изготовления (бхонджпури, чайнипури). Большие кукри, ковавшиеся в городе Дехрадуне, в Индии, для гурков, служащих в брит.армии, получили название по этому городу (дехрадун). В древности гуркхи, защищавшие дзонги (форты) были вооружены длинными и тяжелыми кукри. Сражавшиеся на открытой местности, напротив, пользовались короткими и легкими. Кукри имеет искривленную форму, повторяющую сакральный облик убывающей луны. Фигурная выемка (чо) клинка возле рукояти изображает трезубец Шивы или след священного быка (другая версия - двойная луна). Ромбовидная накладка на конце рукояти - всевидящий глаз божества. Рукоять делается из разных материалов. Ножны вырезаются из дерева и обтягиваются буйволиной кожей. Они имеют два отделения для миниатюрных ножей. Острый (карда) используется для хозяйственных нужд в походе. Незаточенный (чакмак) служит оселком для боевого клинка. В магазине звучит непальская народная музыка, а хозяин в национальной шапочке может рассказать много интересного о гуркхах и их любимом оружии...

На улице трое непальцев с самого утра народные песни под аккомпанемент салингИ - подобия скрипки с маленьким резонатором, обтянутым змеиной кожей…
Портомойные услуги в Д.: Darjeeling Dryers & Cleaners (от 20 до 65 рюза предмета срочню+100%).

В 3 часа дня стартую с Club-stand. Мой джип следует до самого ж/д вокзала NJP - оч.удобно (110 руп.). В Курсонге проезжаем самую известную из местных чайных плантаций - Castleton. Здесь же действует Дарджилингский центр изучения чая. За Курсонгом слева по курсу открывается вид на равнины. Последняя чайная плантация на пути в Силигури - Longview. Часть ее владений находится на горных склонах, другая лежит уже на равнине. Стемнело, позади хорошо виден Курсонг - скопление огоньков под самыми облаками.

Поезд Darjeeling Mail формируется в Нью-Джалпайгури, поэтому подается под посадку вовремя. Мой HA1 (two-tier) разделен на два компартмента - обычный двухполочный и супер-двухполочный. Не видал я еще в индийских поездах такой роскоши: отдельные купе на 4 полки под литерами A, B и C, все сверкает, кругом велюр и хром.

Немедленно возникает стюард: "Не изволит ли сэр отужинать?" Изволит, изволит...
Появляются попутчики - англоговорящие супруги. Только начинаем знакомиться, как идиллию нарушает появившийся ТТЕ. Берет меня под белы руки и препровождает на "черную" половину.
Надо было перед посадкой проверить наличие имени в пресловутом списке, приклеенном на стене вагона..."

Время путешествия: 
2007
Автор и\или источник публикации: 

Митрий, собственные заметки

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 0

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
Г
Э
л
Г
й
Введите код без пробелов, учитывая регистр

Комментарии Disqus

Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников