Об Индии и культуре, самостоятельных путешествиях и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

Welcome to Андаманы (часть 2-я)

Страница для печатиSend by email

Вандур
Южный Андман самый населённый из островов архипелага. Достаточно того, что здесь есть Порт-Блэр – столица островов. Блэр своеобразное поселение. Раскиданный на прибрежных холмах он при всей своей чисто индийской безалаберности несёт в себе какое-то необъяснимое очарование и отчётливый колониальный дух. Других крупных населённых пунктов поблизости нет.
Но если вы спросите, куда вам поехать на пляж, любой рикша укажет вам на запад: «Вандур».

Вандур – это деревня в 35 километрах от Блэра. Вандур считается воротами в национальный парк имени Махатмы Ганди. ЛП говорит, что нырялка здесь так себе, если сравнивать её с Хэйвлоком или Нилом. Но… полоса песка, океан, раскиданные по лагуне острова, кокосовая роща и густые джунгли на заднике создают картинку с рекламного плаката и делают деревню вполне пригодной для съёмок фильма. Здесь всего три гостиницы, из которых одна очень крутая, а вторая очень бедная. Хотя в бедной живут обманщики – они всучили нам лобстеров по 1500 рупий за штуку – расположено оно весьма живописно и у самой кромки… Третья гостиница называется Senctuary…

Принадлежит она тому самому Виражу, что себжал от родителей и хиппует… Мы сидим у него в баре и он рассказывает об Андаманах: «Везёт же… на Малый… Волшебное место». Подробно объясняет куда ехать, к кому, где остановиться и что смотреть.

Через четыре часа мы уже на пристани … паром уходит через пятнадцать минут. Билетов как водится нет. Бородатый кондуктор пучит глаза и кричит напирающим на него пассажирам: «билетов нет, нет билетов, расступись»… Алексей подходит вплотную и тихо шепчет ему что-то в ухо. Бородатый шумно отмахивается: «… мы берём только по билетам»… Лёха подмигивает, выразительно жестикулирует и заглядывает кондуктору прямо в глаза: «…Чтоооо?? Я честный человек… отойдите в сторону…», глаза горят негодованием, а голос срывается… Кажется, всё… До отплытия минуты. Обдумываем варианты отступления. За минуту на мостике появляется капитан. Он появляется, как Судия, как Вишну, как Калки перед крушением мира… инстинктивно наши тела разворачиваются… Наш Харон, подобно святому Петру бросается к нему со сложенными в «намасте» ладонями: «тут несколько иностранцев…»…
Капитан зрелищно потягивается вяло машет рукой: «…людей возьмите, груз – не брать…»… Индийское кино… 50 рупий с носа и мы на борту. Через час мы в капитанской рубке пьём чай масала, смотрим карты и лоции, таращимся в подзорную трубу на проплывающие мимо острова и болтаем с капитаном по-русски… Пятнадцать лет назад он провёл два года в Риге, принимая советские крейсера под свою команду…

Малый Андаман
Когда вы попадаете на Хэйвлок, вам кажется, что достигли этого. Предел мечтаний, рай и лучшее место на Земле. Потом вы оказываетесь на соседнем острове и уже не можете понять, где же...?
Потом вы едете ещё и ещё. Живопись в этом музее не несёт на себе печати страданий и пережитого, а лишь мощь и величие создавшего это великолепие Ваятеля… А потом вы попадаете на Малый Андаман и вас накрывает «жесть» и неустроенность… Вы уже почти жалеете, что покинули волшебные берега и тихие лагуны и прибыли в эту дичь и клоаку. А потом в Москве, когда вы компонуете материал, подбираете фотографии или пишите отчёт вас поражает, что две трети его посвящёно Малому.

Малый Андаман – это один крупный посёлок у пристани и несколько деревень в глубине острова. Посёлков, кроме Хат Бэя, два: 16 км и 24-й километр. В деревнях на севере и юге живут аборигены – никобарцы, которых охраняют и к которым официально въезд запрещён. Индийские переселенцы здесь живут в основном за счёт плантаций мускатного ореха и пальмового масла. Народу тысяч восемь или десять…. Весть остров напоминает какое-нибудь сибирское или степное захолустье… где-нибудь в Забайкалье или на Дальнем Востоке. С жильём караул… Несколько с позволения сказать гостиниц в Хат Бэй предназначены в основном для командировочных индусов с континента. С учётом качества цены в них для Индии беснословные: 300-400 рупий за номер… Есть один довольно приличный гест-хауз, который навевает мысли о заброшенном пионерском лагере в Подмосковье и одна гостиница напротив ресторана….. Ресторан этот единственный на весь Хат Бэй. Здесь вас заморят специями, даже если их несколько раз специально предупредить: «С-П-Е-Ц-И-Й НЕ Н-А-А-А-А-Д-О-О-О!!!! В-О-О-О-Б-Щ-ЕЕ!!!! НИ ГРАММА!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!» При этом чудик, которому вы это всё наговорите, будет крайне вежлив... Этот чрезвычайно предупредительный заведующий столовкой будет убеждать вас, что еду принесут ровно через 10 мин и всё будет «as you like»… Раньше чем через час, само собой, появляться не имеет никакого смысла.. Если по каким-то причинам вас не устраивает этот spicy сервис, то можете пройти по главной улице и заказать себе что-нибудь в придорожном дахабе, где вас действительно быстро и качественно накормят за копейки, хоть внешне это будет выглядеть немного страшновато. Из постоялых мест, есть ещё одна довольно странная гостиница в посёлке «16-й км»… Вонючий номер там стоит 400 рупий, но прежде чем вам откроют дверь вы полчаса будете жрать бананы и запивать местной Мериндой, пока водитель разыщет хозяина… Кроме бананов и кокосов в местных лавках в общем ловить нечего…

А теперь о главном… На Малом четыре основных аттракциона: две дамбы, два водопада, заводи на севере и маяк… О маяке я слышал и раньше. Одна знакомая из Питера прожила там три недели… Чтобы попасть на маяк надо доехать до пляжа Арбендер, возле деревни никобарцев и переть оттуда примерно 26 км. пешком. До западных пустынных пляжей добираться ещё дальше и сложнее. Пешком около 30-40 км. по пляжам от южной оконечности острова или на лодке. Северные заводи замечательны тем, что находятся среди густых джунглей в которые впадают небольшие ручьи и речушки, кишащие крокодилами. Надо сказать, что нам не сильно повезло… Версий было несколько. Официальная сходилась на том, что несколько судов с иммигрантами из Бирмы и Бангладеш направляясь в Тайланд, где им была обещана работа, сбились с курса из-за непогоды и оказались в 90 милях к югу от Малого Андамана. Измождённые жаждой и голодом после нескольких недель морского плавания, увидав маяк, люди кинулись в воду. На судах было около 420 человек, из которых чуть более сотни выловили службы береговой охраны и военно-морских сил Индии. Остальных, судя по всему раскидало по южному и западному побережью Малого Андамана… Говорили также, что суда шли не в Тайланд, а в Индонезию, что их захватили пираты, что пассажиров расстреляли, а тела вышвырнули за борт, что судно было одно, попало в шторм и развалилось… Как бы там ни было Чувак, которого Вираж рекомендовал нам как местного проводника, дико извинялся и божился, что там (на маяке и в заводях) сейчас делать нечего: страшная вонь и патрульные корабли ВМС Индии. С вонью всё понятно, а военные могут потребовать документы и разрешения… для посещение населённых аборигенами территорий Малого Андамана, требуется специальное разрешение на въезд, которое конечно никто никогда не получает.

Оставались дамбы и водопады. Дамб две. Их назначение весьма туманно. Вполне вероятно они призваны сдерживать поток воды во время сезона дождей, а также создают благоприятную среду для местных рыбаков…. Первая находится почти в самом центре острова. Дорога к ней ведёт от посёлка «16-й км» вглубь острова ещё километров десять-пятнадцать.
Дамба действительно красивая. Запруда, покрытая цветами невероятной красоты и окружённая сплошной стеной зелени. Словно ты попал в ботанический сад или ландшафтный парк где-нибудь в Европе… Особенно, если убрать рыбака выбирающего сеть, коров, поля и на время забыть о покрытых лианами экваториальных лесах на заднике… Вторая дамба совсем рядом с деревней 16-й км.. Эта дамба более ухоженная и «туристическая» – сюда иногда заглядывают командировочные индусы с семьями. Но там если свернуть с нахоженной тропы есть классный родник с потрясающей естественной «ванной», спрятанной в густых зарослях.

Водопадов тоже два. Первый – туристический и с несколько облагороженной территорией. Высота его метров десять, он довольно живописен, но если вы видели водопады в других местах, там особо делать нечего. Второй водопад – real challenge… Чтобы попасть туда вам нужен проводник… Сначала нужно ехать до посёлка «16-й км» и оттуда свернуть на просёлочную дорогу… Сначала вы проедете через плантации пальмового масла и несколько деревень. В одной из них нас ждал школьный праздник. Около сотни детей танцевали местные танцы и декламировали стихи. Ещё через пару километров за деревней дорога углубляется в джунгли и довольно скоро ветки начинают стучать по капоту. Минут через десять вы выезжаете на развилку, где проводники останавливают джипы и начинают мазаться мазью… Всё. Отсюда тропа ведёт через густые джунгли. Отсюда вам предстоит пройти примерно десять километров в самое сердце острова. Один из проводников с мачете прорубает впереди особо сложные участки – тропа здесь быстро зарастает… Ветки и колючки цепляются за одежду и оставляют на коже глубокие царапины. Иногда проводники показывают нам съедобные плоды и ягоды. Не все приятны на вкус, но выжить в джунглях можно. Впрочем… прежде чем соваться сюда – поскольку инструктаж с вами здесь никто проводить не будет – дам небольшую рекомендацию. Одевайте длинные брюки и закрытые кроссовки. Это убережёт вас от некоторых дальнейших неприятностей. Кроме колючек здесь водится кое-что похлеще. ЭТО начинается минут через двадцать. ПИЯВКИ! Они валятся на вас со всех сторон. Каждые десять минут приходится соскабливать свои сочащиеся кровью ступни от жирных насосавшихся тварей... Кое-где приходится форсировать ручьи, заболоченные участки, древесные завалы или бурелом. Наконец, тропа выводит вас к водопаду. Он состоит из четырёх невысоких каскадов, но очень живописен. Вода спускается в разных направлениях красивыми струями на фоне свисающих повсюду лиан. Людей само собою – никого. В нижнем озере купаться нельзя – оно кишит крокодилами. Говорят, они поднимаются по нижнему каскаду аж до второго озера… Зато третий каскад безопасен – там вся наша команда с наслаждением погружается в освежающую свежесть. Обратная дорога кажется быстрее лишь потому, что мы возвращаемся. Пьявки доконали наших девчонок и у некоторых уже почти истерика.

Зато как классно попасть после этого на дикий пляж. Замечено, что безмозглость провинциальных властей – это диагноз, передающийся спорами через моря и континенты. И уж точно, что лечению она не подлежит… У ворот пляжа красуется будка, на которой по-английски и на бенгали аккуратно выведено: «Пляж работает с 10:00 до 16:00. Вход – 20 рупий.»… На воротах замок и забор из колючей проволоки... Малый – это рай для серферов… в том случае, если у них есть время и силы сюда добраться. Но за всё время нашего пребывания мы не видели здесь ни одного европейского лица. Любопытно, сколько рупий они собирают в год??... Делаем самое логичное йоговское упражнение в этой ситуации – позу кошки, пролезающей под забором. На пляже – ни одной живой души... наверное им не хватает двадцати рупий… Мощная длинная океанская волна разбивающаяся о берега столь могуча, что не оставляет никакой надежды устоять. Вас крутит, переворачивает, вращает как щепку. Естественно вы вопите, а голова постепенно заполняется песком и дарами моря. После морской катастрофы на Малом теперь лишь два пляжа на востоке острова, где можно купаться. Арбендер Бич – дик, суров и прекрасен… купаться здесь не решились даже наши пловцы и сноубордисты. Ни одной живой души и редкие лодки никобарцев. Сами аборигены живут в соседней в деревне, которую для них построили власти, чтобы спасти их население после цунами. Похоже, что кокосовые орехи – это основная часть их дохода. Иногда можно видеть здесь с легкостью карабкающихся на пальмы с пластиковыми бутылками для сбора кокосового молока.

Провожают нас острова нетривиально… Толпа мужчин и женщин на пристани в ярких сари, пришли сюда ради кого-то и шумно галдят возле парома. Когда мы отчаливаем и все эти люди начинают махать руками, плакать и причитать, всем нам кажется это про нас… Обернувшись, мы видим двух гуру в ярких оранжевых дхоти. Они приезжали сюда давать учение…Море бурлит. Палубу заливает, и большая часть пассажиров лежит в трюме, спасаясь от морской болезни. Тем приятнее осознавать, что семь часов на верхней палубе летят незаметно, что красное зарево заката и бушующее море что-то шепчут лично тебе, и что ты путешествуешь с единомышленниками. Это зарево и сейчас со мной, когда я смотрю на унылое свинцовое небо, на слякоть московских улиц и на серые от кризиса и неопределённости лица сограждан… Где-то на задворках сознания бледными картонными образами плывут тени подмосковных дач в Барвихе, отелей и казино… это вызывает странное недоумение, но думать об этом сейчас даже скучно..

Время путешествия: 
январь 2009
Автор и\или источник публикации: 

сангит: www.club-miry.ru


Автор пишет для живых людей, и ему очень важны Отзывы Читателей, которые Вы можете оставить ниже! Заранее Спасибо за Ваш комментарий!

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Поддержите автора лайком, плюсом, поделившись...

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 1

На Андаманы

Сэр Генри аватар

Классный комент, действительно, все дни проваляться на райских пляжах Хавлока наверное скучно, увидеть своими глазами джунгли Малого Андамана, почуствовать себя в шкуре Левингстона или персонажем книги о первопроходцах, или в крайняк Остином Стивенсом гораздо прикольнее. Радует, что недалек тот час, когда я сам увижу все это своими глазами.

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
Т
Д
7
Ы
С
и
Введите код без пробелов, учитывая регистр
Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников