Сари: нити Банараси

Сари Банараси ручной работы возрождаются и это старинное ремесло снова в центре внимания.
Когда солнце всходит над Гангом, его мягкие золотые лучи, отражающиеся в безмятежной глади реки, освещают набережные, где молятся верующие, а лодочники готовятся к началу работы, древний город Варанаси (штат Уттар-Прадеш) оживает.

В нескольких километрах от набережных, в узком переулке в районе Пиликоти, куда еще не попадают солнечные лучи, просыпается ткач и приступает к своей привычной работе. Он срывает старую хлопчатобумажную ткань, покрывающую ткацкий станок. Под желтым светом оголенной лампочки, свисающей с низкого потолка старого дома, сверкает наполовину сотканное сари; его ярко-красные шелковые нити переливаются, соперничая с блеском нитей зари бутис из чистого золота, которые украшают роскошную ткань. Все еще растянутая на ткацком станке, сари почти готова. Дерево ударяется о дерево, по мере того как ткач нажимает на педаль деревянного станка, челнок с шелковым утком проходит через шелковую пряжу и нить за нитью сари набирает длину. Над ним движется длинная очередь из картонных фигур с пробитыми в них отверстиями, контролируя нити пряжи, формируя узор на сари.

Трудно поверить, что именно здесь начинается история королевской ткани Индии – сари банараси.

История сари

История гласит, что в ранний буддийский период Варанаси был знаменитым центром хлопкоткачества.

Тонкость хлопчатобумажной ткани, сотканной здесь, упоминается в буддийских текстах, датируемых 500 годом до нашей эры. Есть упоминания о тонких хлопчатобумажных и шелковых тканях, используемых буддийскими монахами. Говорят, что искусные ткачи города, наряду с отбеливающими свойствами воды Ганга, сделали этот город центром ткачества.

Некоторые историки утверждают, что нестареющие рассказы Джатаки и тексты Пали подтверждают факты оживленной торговли тканями на берегах святой реки, в Каши или Варанаси, как он тогда назывался.

С течением времени, в процессе прибытия торговцев по реке, технологии ткачества развивались, вбирая в себя различные влияния со всей страны и со всего мира.

Во времена правления могольского императора Акбара (1556-1605 гг.) акцент сместился с хлопка на шелк с узорами зари из чистого золота. Искусные мусульманские ткачи, мигрировавшие в Индию с моголами, принесли с собой искусство ткачества жаккардовой ткани со сложными узорами из золота и серебра – известной как кинкхааб.

На фото нити зари в челноке. Традиционно зари изготавливается путем обертывания красной шелковой нити мелкозернистым серебром и последующим нанесением на нее покрытия из чистого золота

Слияние индуистского и мусульманского стилей сделало ткань еще более уникальной.

Даже сегодня это влияние можно наблюдать в сари банараси: в сари Упада Банараси (Андхра-Прадеш), Патола Банараси (Гуджарат) и Пайтани Банараси (Махараштра).

Техника ткачества сари банараси сложна, работа является трудоемкой и занимает много времени. Именно по этой причине традиционное ручное ткачество шелкового сари из Варанаси пришло в упадок. На смену им пришли либо искусственные шелковые ткани, либо натуральные шелковые изделия, сотканные на электрических ткацких станках.

После десятилетий забвения в городе возродились традиционные ткацкие технологии благодаря усилиям горстки модельеров, возродителей текстиля и правительства Индии. В последние несколько лет ремесло переживает эпоху возрождения.

Возрождение сари

Путь был нелегким. Призыв к возрождению прозвучал в то время, когда электрические ткацкие станки практически полностью вытеснили концепцию ручного ткачества банараси. Ткани нового поколения выпускались намного быстрее и по гораздо более низкой цене, но им не хватало мягкости ручной работы.

Первым шагом в процессе возрождения стало стимулировать ткачей вернуться к своим заброшенным ткацким станкам. По мере того, как требовательные покупатели стали требовать более тонких тканей, а знаменитости стали популяризировать ткани ручной работы, ткачи начали восстанавливать свое искусство.

На фото актриса Анушка Шарма надела традиционное сари банараси ручной работы (дизайнера Сабьясачи Мухерджи из Варанаси) на одно из мероприятий во время бракосочетания с Виратом Кохли, капитаном индийской команды по крикету

Современный этап развития

Традиционно ткани банараси украшают несколько узоров – пейсли, цветочные и лиственные узоры, джхаллар (лиственные пряди) и местные шрифты под названием намавали. Однако современный потребитель требовал новшеств. Поэтому дизайн ткани был изменен, а качество пряжи было улучшено для производства сари, которые могли стать реликвиями. Были добавлены новые цвета. В случае ткани ручной работы, точное дублирование происходит только по ошибке человека.

Возрождение началось с использования чистого зари и передаваемых из поколения в поколение техник.

Другим важным фактором является передача навыков ткача, потому что когда поколение не требует определенного навыка, оно не учится и не практикует его, и оно теряется навсегда. Более молодые поколения ткачей в настоящее время проходят обучение у пожилых ткачей, с тем чтобы сохранить это наследие.

Еще одним знаменательным событием стало то, что в 2009 году компания «Banaras Brocades and Sarees» получила права на наименование места происхождения товара (GI), которые запрещают дублирование данного продукта. Это означает, что ни сари, ни парча, произведенные за пределами шести определенных районов УттарПрадеша, не могут законно продаваться под названием «Сари Банараси и парча».

Затем появилась отметка о ручной работе правительства Индии – отличительная отметка, определяющая текстильный продукт ручной работы, отличающая его от продукции машинного производства.

В 2014 году еще одним стимулом для развития отрасли стал Центр содействия торговле, фундамент которого был заложен премьер-министром Нарендрой Моди. Сейчас, когда в сообществе накопилось определенное количество покупателей, дело скорее в уважении, и оно становится катализатором для разговоров на эту тему.

Традиционные нити банараси на верном пути, так как ткачество быстро становится визитной карточкой подлинного индийского ремесла. Возрождение заключается в изменении концепции, которая позволяет ткачам заслужить уважение, прославиться своей работой.