Приключения в Ладакхе

Трек по долине реки Маркха.
Состоялся 2-11 августа 2010 г.
Маршрут длительностью 105 км, средней категории сложности.
Перепад высот от 3200 до 5200 м над уровнем моря.

Перед поездкой кому-то я говорила лично, кому-то писала, что это будет особое путешествие и что-то должно произойти. Предчувствия меня не обманули - «что-то» действительно произошло.
Когда после окончания трека из интернет-кафе в Лехе я отправила короткое письмо друзьям, где живописала свое состояние после возвращения («отощавшая, грязная, уставшая, вдрызг простывшая, местами травмированная…»), то забыла написать там главное: «но не посрамившая честь Родины!» На самом деле, как говорит Михаил Задорнов (не политик, естественно, а сатирик), сейчас вы испытаете чувство гордости за наш народ (в моем лице). Итак.

Я полагала, что во время трека мы будем идти-идти, а потом останавливаться на ночлег где-то в «чистом поле» (насколько это понятие применимо к Гималаям). Но я сильно ошибалась. Все путешествующие располагаются на специально отведенных площадках, в лагерях. Это дело мне страшно не понравилось: кругом палатки, палатки, туристы, лошади, проводники, ослы, короче – прорва всякой двуногой и четвероногой живности! Ну не люблю я скопления народа!

Поутру группы выходят с одной стоянки и направляются на следующую. Выходим и мы, скажем прямо, не в авангарде. Потом по ходу дела обгоняем одну группу, другую, третью… Короче, к следующему лагерю приходим первыми! Yes!!! Всех сделали! Знай наших, буржуины несчастные! (Русских-то кроме меня больше не было.) Кстати, тур у меня был индивидуальный, одна я была. С местными сопровождающими, естественно.
Надо сказать, у меня был замечательный, совершенно суперский гид – непалец, зовут Дордже, 52 года, в Индию приезжает работать на несколько месяцев в году, профессиональный альпинист и скалолаз, проводник. (Даже не знаю, почему его решили дать мне в провожатые, не иначе тоже – перст Судьбы! Его опыт сыграл немаловажную роль в нашем путешествии.) На его счету покорение Эвереста (!), Канченджанги, Макалу, Чо-Ойю и др. восьми- и семитысячников, а также множества «незначительных» 6-тысячников. Мое уважение к нему тут же возросло до высоты того самого Эвереста (на который я надеюсь подняться в следующей жизни). Шел он обычно, как мне казалось, неторопливым шагом, и если нас догоняла какая-то группа бодро молотящих треккинговыми палками по тропе иностранцев, он спокойно делал шаг в сторону – проходите, мол. Но на финише мы оказывались все равно впереди!
Ещё в моей «dream team» («команда мечты», команда, составленная из лучших игроков) был horseman (не знаю, как перевести, человек при лошадях, которых у нас было четыре; буду называть его попросту «конюх», не вкладывая в это ничего уничижительного) и помощник, который помогал и в готовке пищи, и в погонянии лошадей, и во всем другом, в чем требовалась помощь. Четверо нас было, короче, и четыре лошадки – удивительные малорослые горные лошадки, которые проходили по совершенно невероятным горным тропам! (Правда, и лягались они за милую душу – только уворачивайся. А неча приставать было к коникам.) На протяжении трека видела двух издохших лошадей – так что судите сами, насколько легок этот маршрут.

Кстати, чтобы не вводить уважаемую публику в заблуждение, сразу скажу, что на перевалы (а их было два – Ganda la 4970 м и Gongmaru la 5200 м) я взбиралась чрезвычайно медленно и уже ни с кем не соревновалась, правда, потом и соревноваться было не с кем (всех конкурентов мы отстреляли – шучу!), но об этом позже.

…На утро 4-го дня (находились мы в местечке под названием Skiu) выясняется, что река, вдоль которой и проходил наш трек, разлилась, вышестоящий лагерь ночью снесло вместе с палатками, дороги размыло - и мы никуда не идем, день стоим на месте, а потом отправляемся обратно. Сказать, что я расстроилась – ничего не сказать. Мне было очень нужно пройти этот маршрут.
Через какое-то время проводники разных групп посовещались, и гид мне говорит: сейчас пойдем до следующей стоянки, посмотрим, что там делается. Если что не так – возвращаемся обратно. Ну, это всё лучше, чем сидеть на месте в вонючем лагере. Пошли. С этого всё и началось. К слову, самое короткое время в пути за день было 5,5 часов, самое длинное – 11, в среднем же мы шли в день 6-7 часов.
Первым препятствием оказались тонны грязи на десятки метров раскиданные вокруг русла реки, чьими стараниями эта грязь и была нанесена (это была первая ласточка того разгула стихии, который разыгрался позже). Мы перебирались через грязевые заносы, кидая сверху большие камни и ступая по ним. А булыжники эти, сладострастно чмокая, погружались под ногой в темную трясину… Проблема была в том, что лошади там пройти не могли - слишком глубока грязь, увязли бы. Конюх побежал искать обходные пути. И нашел! Мы двинулись дальше. Переходя через очередное русло, проводники очень торопились – может пойти «большая вода». В тот момент я совершенно не представляла, о чем это они?
Короче говоря, несколько раз мы преодолевали немыслимые грязевые заносы, до сих пор не понимаю, как там прошли и не завязли лошади – просто чудо какое-то! Потом сухих троп не осталось совсем, и надо было по колено в грязи идти по руслу горной речки, что вовсе не привело меня в состояние безудержного восторга. Тут мой гид (напоминаю, скалолаз, что он однажды и продемонстрировал мне, взобравшись по практически отвесной стенке) исчез где-то за склонами гор, а потом вернулся и позвал меня за собой.

…Надо сказать, что в обычное время и в обычном месте я бы ни за что не отправилась по той тропе. Но т.к. в Гималаях я пребываю в измененном состоянии сознания, то я пошла. И потом вскрабкалась вслед за Дордже по щели в совершенно вертикальной скале. Думаю, в тот момент на меня нашло временное помутнение рассудка – иначе бы я туда не полезла. В какой-то миг у меня под ногой сорвался и полетел вниз камень, а вслед за ним чуть не сорвалась и я, но гид поймал меня за руку и помог вылезти. Потом другие проводники выразили мне свое восхищение, сказав, что это было «very dangerous» («очень опасно»). А остальные-то туристы чапали по колено в грязи! Но я рано радовалась – этого удовольствия и мне избежать не удалось.

Затем мы разошлись с нашими конями - обычно так всегда и было: мы шли с гидом отдельно, лошадки же шли с конюхом и помощником отдельно. Мы переходили через поля глины (тоже нанесенными рекой), в которую, при неудачном шаге, нога уходила по щиколотку, и вытащить ее было нелегко. На кроссовку же налипал килограмм липкой массы. Обычно Дордже шел впереди меня и палкой нащупывал дорогу, порой он весьма шустро отпрыгивал назад и махал мне, чтобы туда не шла.

Мы форсировали горные речки, сначала я разувалась, а потом прямо в обуви. Перед одним потоком гид уже остановился в раздумье – слишком широкое русло, слишком сильное течение. На счастье рядом оказался чужой проводник с лошадью и какой-то местный житель. Переходили мы так: проводник держался за лошадь, за него – мой гид, за гида – я, а с другой стороны меня держал, чтобы не унесло, тот самый вовремя оказавшийся рядом абориген. (Сказку про дедку и репку вспомнили?) Так, впятером, мелкими шажочками, враскоряку, словно группа паралитиков на прогулке, мы таки форсировали этот поток.

Я оценила, что такое горная река, какой мощью обладает этот, казалось бы, невеликий поток – не Волга, прямо скажем, и не Москва-река – так, заштатная речка-вонючка по размерам. Но если уровень воды выше колена, то перейти ее уже весьма проблематично – сбивает с ног на раз.

По пути зашли в придорожную кафешку (сверху старый парашютный купол, под ним пара лавок) пропустить по чашечке горячего чая и разведать обстановку. В горах прошли сильные дожди и грозы (что не характерно для этого времени года), реки разлились, потащили за собой грязь и камни, и горе тому, кто окажется на их пути!
Тогда мы еще ничего не знали о том, что творится в других местах, и что на самом деле произошло стихийное бедствие…

В следующей части рассказа о том, что такое БОЛЬШАЯ вода в горах...