Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

Амарнатх (Амарнат)

Обрывочные воспоминания о паломничестве к священной пещере Амарнат, что в Гималаях…

Путь к Амарнатху
Проснулся как обычно от громогласного кашля Самудренатха, отхаркивающего вчерашнюю пыль, взбитую в воздух десятками тысяч ног и копыт на высокогорной тропе к священной пещере Амарнат.
Идем мы туда вместе – попутчики Самудренатх – садху секты агхори с двумя своими последователями-учениками. Познакомились случайно, в поселке Пахалгам – начальной точке великого гималайского паломничества. Хотя, по-настоящему любое паломничество начинается от дома, в котором живешь. Дома у всех разные и находятся в разных местах: я из Москвы, Самудренатх из Ориссы, большое семейство из соседей палатки родом из Тамиланда, а этот похожий на топ-менеджера из Бомбея.… Но здесь все равны. Горы и Путь делают их равными: они перестает быть чиновникам, бизнесменами, крестьянами, артистами, домохозяйками...

В Пути есть шанс стать самим собой. В горах слетают, подобно ненужной шелухе, личины-маски, в которых мы, как в бронежилетах, выживаем в повседневности. На тропе гималайского паломничества все равны перед опасностями и перед красотой.
Здесь действительно красиво: на крайнем севере Индии, в штате Джамму и Кашмир среди самых высоких гор мира, в Гималаях… Трудно представить себе, что творится в душе простого паломника из жарких равнин южной Индии, который вдруг оказался в высокогорье, среди снегов и бездонных ущелий…
Это для нас снег – нечто обыденное, сезонное, а у индуса, который его видел разве что в кино или в холодильнике (если он у него есть) – вызывает гамму чувств от детского любопытства до почти священного трепета.

Чем же знаменита эта пещера, зачем каждый год в месяц Шараван (период полнолуния в июле-августе) сотни тысяч паломников-поклонников бога Шивы стекаются сюда со всей Индии? Этим вопросом решил отвлечь своего доброго попутчика Самудренатха от важного занятия - утреннего раскуривания чилума . Хотя, нет, не буду отвлекать - это же не банальное курение «травки», а ритуал в честь бога Шивы, к храму, которого мы уже идем третьи сутки.

…Сплюнув вчерашнюю пыль и провозгласив гимн-мантру в честь Шивы, Самудренатх принял из рук ученика чилум плотно забитый ганджей , сделал глубокую затяжку и захлебываясь первым дымом начал рассказ об истории пещеры Амарнат. В палатку, на дымок потянулись садху, которые тоже не прочь воскурить чилум и послушать историю.
Агори
…Божественная супруга Шивы Парвати давно вымаливала раскрыть ей тайны мироздания и бессмертия. Но долго не соглашался он, не потому что не доверял своей верной спутнице, но боялся, что эту великую тайну могут подслушать и узнать другие.
Для передачи сакрального знания нужно было найти уединенное место, и такое, чтобы ни одна живая душа, даже краем уха не могла бы услышать ни одного слова. Долго искал Шива такое место и, наконец, выбрал пещеру, затерянную среди Гималайских гор. Вроде бы все проверил, чтобы никто не мог услышать великую Тайну, и даже выжег священным огнем всё кругом, но не заметил прямо под собой голубиное гнездо… Здесь он и раскрыл Парвати великую тайну мироздания. Позднее в пещере появилась пара голубей, познавших секрет вечной жизни, летают они там и поныне – они же бессмертные. Увидеть их для паломника – большое счастье и благословение…

Паломники идут к пещере Амарнат ради даршана лингама Шивы (т.е лицезреть ледяной фаллос божества, восстающий в период летнего полнолуния). Под сводами холодной пещеры из воды тающих летом гималайских ледников возникает ледяной сталагмит, олицетворяющий мужское животворящее начало Шивы.
Многодневный переход в высокогорье, когда и дышать-то тяжело из-за разреженности воздуха, изнурительные многочасовые спуски и подъемы помогают очистить мозг от ненужных второстепенных мыслей.

На пути к священной пещере можно её легко потерять: в этом году навсегда остались в пути около полусотни человек, а в 1996 году около трех тысяч не вернулись из паломничества. Они погибли в результате горных обвалов, оползней и внезапных снегопадов. Не стоит забывать и о террористической угрозе, которая в Кашмире, к сожалению, уже давно стала повседневной реальностью.
Фанатики, преследуя непонятно какие цели, забрасывают гранатами или обстреливают из засад автобусы с паломниками. Особенно опасно на участках Джамму – Пахалгам и Шринагар – Панчатрани, транспортных узлов, куда слетаются-съезжаются пилигримы со всей Индии, чтобы отправиться в пеший путь к пещере Амарнат.

Первое на что обращаешь внимание в Кашмире – количество вооруженных сил: армии, полиции, спецподразделений. В Шринагаре (летней столице Кашмира) солдаты стоят через каждые 50 метров (на всех улицах и улочках!), иногда плотнее. Помимо этого живого частокола с автоматами многочисленные блок-посты, пулеметные гнезда, заграждения из колючей проволоки… Вообще, такую концентрацию войск крайний раз видел во время первой чеченской. Но, в принципе, мирно и лишь по-азиатски суетно и шумно. Но, как только прилетел в Шринагар какие-то моджахеды устроили пять подрывов, в которых погибло шесть человек и 38 получили ранения…
Военные на пути в Амарнатх
Отношения мусульман и индуистов во время паломничества основаны на принципе мирного сосуществования. И если бы не кашмирцы-мусульмане, многим бы паломникам никогда бы не пришлось увидеть свою святыню. В то же время эта религиозная традиция индуистов обеспечивает хлебом насущным многие мусульманские семьи Кашмира.
Паломников легко распознать в толпе-толчее вокзала или аэропорта: по заметно приподнятому настроению и наличию теплых шапок и рукавиц, казалось бы неуместных летом в Индии. Приподнятость настроения часто перерастает в экзальтированное приветствие шиваитов.
Добраться до пещеры Амарнат непросто: как минимум сначала надо долететь-доехать до Шринагара или Джамму, главных городов неспокойного индийского штата.
В этом году было около полумиллиона паломников, но «белых» человеков я больше не видел. Чтобы избавить себя от ненужных расспросов и прочего попутного геморроя решаю найти самого Главного Начальника, отвечающего за безопасность паломничества. От него мне надо получить Важную Бумажку, помните как в «Собачьем сердце» - «такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти... Окончательная бумажка.Фактическая. Настоящая! Броня».
Человек был сурьёзный - Очень Большой Начальник с Красным телефоном в Желтой палатке и все входящие и выходящие делали там своеобразные «ку»…
Испив с ним чайку и обсудив перспективы поставок новых вооружений на линию прекращения огня между Индией и Пакистаном (более известна как LoC – line of Control), получаю Окончательную Бумажку. Сколько нервов и времени она спасла… Спасибо господину Кумару…

В Джамму и Шринагаре тысячи паломников рассаживаются в сотни автобусов, далее конвоем-караваном под усиленной вооруженной охраной в селение Пахалгам – отправному пункту, откуда, после тщательного досмотра на наличие фугасов и оружия, до священной пещеры уже можно добраться только пешком.
Хотя, если не позволяет здоровье, но позволяют финансы можно доехать в седле на лошадке или доверить свою поклажу уставшему мулу с красивыми бубенчиками в сбруе. Есть и другой вариант – четыре носильщика несут вас на специальных носилках всю дорогу (но этот экстремальный вариант для очень состоятельных и немощных).
Лошадок, мулов и свои спины для переноски грузов и самих паломников предлагают местные кашмирцы-мусульмане. Каких либо конфликтов и проблем я не замечал, разве что торгуются по-южному пылко о цене перевозки за явно лишние килограммы солидного индуса, под которым прогнулась грустноглазая лошадка, осознавая свою печальную участь на ближайшие дни.
Обычно путь пешком занимает пять-шесть дней. Да, расстояния в горах измеряются не в километрах, а в часах или днях пути. Так точнее. Километры и метры вам ничего не скажут о реальном расстоянии, которое предстоит пройти. Согласитесь, что сто метров по ровной городской дорожке и по отвесной скале занимают разное время. Во время пешего и особенно горного путешествия есть шанс осознать взаимосвязь времени и пространства: километров и часов.
Если в городе солдаты стоят через каждые 50 метров, то на высокогорной тропе через каждые сто метров, не считая пулеметных гнезд, снайперов, саперов и других добродушных охранителей покоя паломников.

Иногда армейцы проявляют чудеса радушия: в конце очередного затяжного подъема могут предложить всем желающим горячую воду (холодную лучше не пить - не напьешься, да и горло вмиг посадишь).
Но еще более радушны и гостеприимны хозяева лангаров. Лангар - это нечто вроде благотворительной столовой и клуба.
До начала паломничества многотысячные караваны из лошадок-мулов и двуногих носильщиков затаскивают в горы теплые армейские палатки, газовые баллоны, тонны продовольствия.
Питание паломников в пути бесплатное. Щедрые благотворители организуют на пути и в лагерях лангары – красочные кухни столовые, где все желающие могут получить еду. Порой тебя просто затаскивают в очередной лангар, где с шутками и прибаутками пытаются накормить. Пища простая, вегетарианская и по-индийски пряная и жгучая. Отказываться неудобно, но надо, так как сто метров назад тебя уже щедро угостили другие добрые люди. В высокогорье аппетита особого нет, тяжело организму дается переработка пищи. Налегаю на экстремальные южно-индийские сласти и чай с пряностями.
Вдали, на противоположном склоне горы еле различима змейка-ручеек паломников, упорно бредущих к своей цели, и снова возникает вопрос: «Зачем!?». Ради чего преодолевать столько препятствий и подвергать свою жизнь опасности? У каждого, наверное, есть свое объяснение и цель. Кто-то идет поклониться Шиве и испросить у него удачу, покаяться за грехи, кто-то ищет любовь, кому-то деньги нужны, ну и здоровье конечно, и т.д и т.п.
Интересно, а зачем туда идут мои попутчики и многочисленные садху? Люди, отказавшиеся от всего мирского. Им вроде бы и просить ничего не надо - сами от всего отказались в этой жизни.
Садху хоть и выглядят изможденными, но на самом деле они люди крепкие и закаленные в своей аскезе. Босоногие слуги бога Шивы, идут по снегу, кутаясь в легкие простынки. Их питание – горсть риса раз в сутки. В чем душа держится и чем тело питается? Такое впечатление, что силы свои они черпают или втягивают из своих чилумов.
Вот и сейчас, на привале, забили очередную дозу из смеси ганджи и табака (причем доза такая, что должна свалить с ног как минимум табун лошадей); звучит гимн-мантра в честь Шивы и чилум пошел по кругу, настроение улучшается - можно в путь. В пути Шиву поминают регулярно, по поводу, как-то встреча с другими странствующими садху, так и без, чтобы придать движению определенный ритм. Однажды мы встретили садху Байк-Бабу, известного тем, что он проехал на мотоцикле от Индии до Италии. В голом виде. Ну, не совсем в голом, а, как и положено, покрытый серым пеплом из погребальных костров. Ну, как здесь не раскурить чилум с таким известным человеком...

Сначала не замечал, но потом обратил внимание на то, что к моим попутчикам даже измождено-продвинутые садху, не говоря уже о простых обывателях, относятся чересчур уважительно-осторожно.
Агхори
Однажды некто в штатском, отвечающий за безопасность во время паломничества поинтересовался: а не страшно ли путешествовать и ночевать вместе с агхори. И начал то ли пугать, то ли шутить по-черному, рассказывая о них запредельное и в голове не укладывающиеся. Якобы агхори покрывают себя вместо одежды кремационным пеплом, обитают вблизи мест погребений, а по ночам разгребают угли кремационных костров в поисках несгоревшей человеческой плоти; в общем каннибалы-некрофилы какие-то... Как-то трудно было в это поверить.

Мои попутчики люди необычные, но ничего страшного или патологического, кроме запредельного потребления продуктов каннабиса не замечал. О духовных практиках агхори кое-что слышал и читал раньше, но это было больше похоже на ненаучную фантастику или сценарий фильма ужасов.

Решил расспросить Самудренатха, кто как ни он сможет объяснить, где правда, а где вымысел.
По его словам агхори - это тот, кто практикует духовную дисциплину, известную как агхора, которая выходит за рамки всех ритуальных и просто мыслимых ограничений, с точки зрения непосвященного.
Смысл в том, что они так глубоко погружается во тьму, в те вещи, которые обычным смертным кажутся немыслимыми, что выходят прямо к свету.
На Пути
Один из основных принципов заключается в обожествлении смерти, поэтому агхори предпочитают проводить время на местах кремации. Но они стремятся не к физической смерти, а к уничтожению всех ограничений, которые связаны с жизнью и страхом смерти.
Агхори поселяются на местах кремации с тем, чтобы избавиться от отвращения, привыкая жить среди трупов, обгоревших костей, грязи, нечистот. Он должен есть все: потроха мертвых собак, помои, пить из сточной канавы, мозг из черепов, лопнувших во время кремации… И все, что он ест по вкусу не отличается в его сознании от изысканных деликатесов - он свободен от ложного различения и разделения. Для агхори все Одно и Едино, у него не должно быть предпочтений и отвращения.
С исчезновением отвращения он освобождается и от страха: познавая что-либо, перестаешь бояться. Познав смерть, она перестает быть страшной, ничто не беспокоит. Агхори «умирает» заживо, т.е отбрасывает все привязанности ко всему, чем владеет, и особенно к телу. Умереть заживо значит устранить все дуалистические мысли. Стать агхори – абсолютно принять все существующее во Вселенной.
Я поинтересовался ролью ганджи в познании Вселенной - наркотики все-таки: наркоманы долго не живут, а если и живут, то здоровьем не отличаются, а мои попутчики босиком по скалам и льду фору могут альпинистам дать.

Самудренатх только усмехнулся и заметил, что все зависит от правильного понимания процесса, т.е ты можешь курить-пить состав «N», но, главное - не позволять составу «N» курить-пить тебя, иначе станешь его рабом и жертвой.
Употребляя галюценогенные или наркотические вещества, садху поклоняются Шиве: с одной стороны делая Ему приятное, а с другой эти вещества помогают расширить сознание-восприятие и отождествиться с Шивой, познавая Истину.

Солнце скрылось за горным хребтом, и наступила ночь. Вместо «спокойной ночи» еще один чилум по кругу. Фитиль «летучей мыши» под потолком палатки скрылся в клубах дыма, глаза слезятся, дышать нечем: кислорода мало, а каннабиса на кубометр воздуха явный перебор. Я не курящий, и пытаюсь гуманно бороться за свои права: откидываю полог палатки, впуская чистый ледяной воздух ночных Гималаев. Соседи зябко заворачиваются в потертые одеяльца и забываются до утра…
Утро. Просыпаюсь от гула голосов и гомона, такое ощущение, что нахожусь в центре базарной площади.
Сегодня важный день, паломники проснулись раньше обычного, готовясь выйти в путь. Предстоит последний переход к пещере Амарнат. Люди измотаны трудной дорогой и высотой, сбитые-стертые ноги, но глаза горят, гимны-мантры поются – цель все ближе.
После многих дней изнурительного пути, когда силы, казалось бы, уже на исходе вдруг сворачиваем в очередное ущелье и видим вдали гигантский грот.
Паломники ликуют, гимны, и приветствия Шиве поются с новыми силами и уже не стихают ни на минуту. Каждый шаг осязаемо приближает к пещере.
Тропа уже практически постоянно идет по снегу.
Самые отчаянные паломники сбрасывают одежду и совершают омовение в горном потоке. Надо отдать должное этим индийским «моржам», которые с головой бросаются в ледяную воду, чтобы смыть с себя грехи и предстать чистыми перед Шивой в пещере Амарнат. После ритуального омовения и духовного очищения наступает кульминация изнурительного путешествия. Верующие выстраиваются в гигантскую очередь к пещере, чтобы заглянуть во внутреннее святилище и обрести даршан божества.
Пещера Амарнатх
Огромная очередь вьется по крутым ступеням в жерло гигантского грота. Настроение паломников меняется от экзальтированных возгласов к сосредоточенному молчанию. Вдоль ступеней, ведущих в пещеру вырастает гора обуви – как и в любой индуистский храм сюда входят разувшись. Ступаю босыми ногами на ледяной пол, со свода пещеры-храма падают крупные капли… Пол местами ледяной в буквальном смысле, поэтому как цапель переминаюсь с ноги на ногу и обдумываю варианты своего будущего согревания-лечения (кстати, алкоголь категорически апрещен по всему маршруту). Многие поднимают голову ожидая удара капли как благословения. Паломники вглядываются в глубину пещеры, где в это время года должен появляться лингам Шивы – ледяной сталагмит, символизирующий фаллос божества.
В этом году в стане паломников смятение: фаллос не вырос до нужных размеров. Помню, когда я уже проходил этой тропой в 1998 то ледяной лингам был около 3 метров высотой, но глобальное потепление видимо затронуло и Гималаи – фаллос только обозначился коркой льда на камнях. Служители храма-пещеры пытались слепить его самостоятельно из снега, но из-за этой самодеятельности разгорелся скандал на национальном уровне.
Для паломников сам факт достижения этого естественного храма-святилища – уже праздник и событие всей жизни. Кто-то высматривает на стенах пещеры голубиное гнездо, а кто-то пытается протиснуться к узкой щели в скале (символ женского начала) и зачерпнуть немного святой воды. После посещения храма-пещеры паломники совершают денежные подношения, получают благословение у многочисленных жрецов, садху и прочих служителей культа. Что-то происходит с людьми. В себе как ни странно тоже ощущаю какие-то изменения и перемены: к пещере подходил уже «на автопилоте» - навалилась жуткая усталость, ноги как деревянные, башка трещит – акклиматизация к высоте, и вдруг, в один миг все эти проблемы уходят – становится легко, свободно, вроде «второго дыхания». Не знаю, как это объяснить: то ли святостью места, то ли ещё чем-нибудь эзотерическим.
Надо использовать этот внезапный прилив сил – впереди еще часов шесть пути до ближайшего ночлега и заката…
Остальные фото можно посмотреть на http://zanskar.ru

Время путешествия: 
2007
Автор и\или источник публикации: 

В.Мельник, собственные записи и фото. Использование теста и фото с предварительного согласия автора

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 0

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
е
з
о
Ю
В
Введите код без пробелов, учитывая регистр

Комментарии Disqus

Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников