108 дней Индии. Танджавур и Брихадешвара

В Танджавур (он же Танжор, Танжер, Танджур и т.д., все по разному произносят:) мы приехали из соседнего городка Кумбаконам уже поздним вечером. Надо сказать, что в большинстве отелей в штате Тамил Наду чек-аут установлен в 24 часа, это страшно развращает и раз-дисциплинирует, и поэтому выезд из отеля по мере путешествия становился все более и более поздним. Вобщем высадили нас на дороге, не доезжая бас-станда, сказали, что отели тут и махнули рукой где...
Да, государственный автобус из Кумбаконама в Танжавур стоит 22 рупии и идет 1.5 часа.

Времени 21.30. Большая улица, точнее перекресток, светящийся витринами... Села я в рестике Ariua bhavan (мы потом в нем ели все время) с рюкзаками, а попутчик отправился искать гестик. Долго ли коротко ли... Вобщем рестик закрылся в 10, меня выгнали, перетащила рюкзаки на ступеньки, сижу - жду. Басстанд рядом, город большой и улица живет своей жизнью, прохожие ходят, машины ездят, торговцы фрукты и всякую чепуху с лотков продают... а тут сидит белая женщина на ступеньках...
Постепенно вокруг меня стали собираться люди. Сначала менеджер ресторана спросил чего сижу, пришел ночной сторож, менеждер ему сдал ключи и на меня потыкал (охраняй мол). Охранник седовласый дядька с лихими усами попытался поговорить - но на тамили, который я не понимаю, встал рядом, осознавая серьезность момента и выпавшую ему сегодня честь охранять иностранку.
Потом поближе подкатился торговец фруктами, он английский немного знал, заговорил... фруктами меня подкормить хотел, подтянулись и другие, торговец стал переводить им мои ответы. Через некоторое время танджорцы пришли к выводу, что сидеть на улице одной ночью мне совершенно не прилично, и стали меня уговаривать пойти в большой и богатый отель на углу через дорогу, а рюкзаки они сами посторожат.

А потом вернулся попутчик... заселились мы в Thanjai guest house, что напротив олд басстанда, дабл 390 рупий (с торгом) без АС, зато на верхнем этаже, чек-аут снова 24 часа. Относительно чисто, крошечное окошко, пропеллер, индийский туалет и крошечная раковина в комнате, зато практически своя крыша с видом на город, а что еще надо бюджетному путешественнику? Правда очень шумно, поскольку гестик прямо на улицу выходит, с другой стороны трудно в Индии найти тихое место, разве только в Гималаях, вобщем рекомендую этот отельчик.

Танджавур - город исторический, когда то он был столицей крупной южно-индийской империи Чола, правившей в этих краях с 9 по 14 века, сейчас он тоже довольно велик, его население больше 200 тысяч, а вот назвать его паломническим городом в отличие от Чидамбарама или Мадураи, например, я не могу, хотя главная его достопримечательность гигантский храм Шивы - Брихадешвара мандир, построенный императором Раджа Раджа из южно-индийской династии Чола на рубеже 10 и 11 веков, собственно ради него туристы сюда в основном и приезжают. В разделе путеводитель по Индии он уже был описан, но позволю себе несколько собственных слов о нем.
Храм Брихадешвара считается архитектурными историками одним из образцов южно-индийской архитектуры и даже внесен в реестр мирового наследия ЮНЕСКО, но у меня вот есть собственный взгляд на него. По моему дилетантскому мнению "Большой храм" (а это сущая правда, храм огромен), как его называют в Тамил наду,

как и некоторые другие храмы Чола, например, храм в соседнем городе Гандаикондачолапурам, следующей столице Чола, является скорее представителем не южного стиля дравида, а промежуточного - весара.
Можно найти между Брихадешварой и любым из северо-индийских храмов архитектурного стиля нагара очень много общего: в первую очередь это закрытая мандапа храма Брихадешвары - зал для верующих перед святилищем, для большинства храмов дравида свойственны открытые пространства, окруженные колоннадами, что и понятно, климат южной Индии не заставляет верующих укрываться за стенами храма.

Во-вторую, общий вид и расположение храма на местности - храм занимает центральное место в комплексе даже визуально, в то время как даже более ранние храмы Чалукья более приземисты; стена, окружающая храм если и была, то не высока, а гопурамы, расположенные лишь с одной стороны - сравнительно невелики, что хорошо видно на первом фото,

впрочем высокие гопурамы появляются позднее, растут со временем, так сказать.
Впрочем, это только мое восприятие....
Если вам интересна тема индийской архитектуры - почитайте мои обзорные статьи https://indonet.ru/a... и https://indonet.ru/a...

Храм располагается в шаговой доступности от автобусной станции Танджура, идти до него минут 10-15. Вход в храм бесплатный, на территории фотографирование разрешено, в самом храме как обычно в индуистских храмах - запрещено. В храме Брихадешвара я уже была в свое первое большое путешествие по южной Индии, так что пришла я в него не за фото, поэтому оделась в сальвар камиз и накрыла голову дупаттой.
Когда мы пришли в храм - очередь желающих была длинной и ее конец был у самого входа, проход к гарбхагрихе (алтарю) был разделен парапетом, справа стояла очередь, а слева – никого. Почему-то стоять в толпе совершенно не хотелось, то есть не входило в мои планы, это я не к тому, что надо лезть без очереди, просто внутри включилось что-то другое, я же к Шиве пришла… И тут в левую сторону двинулась прямо от входа большая тамильская семья, решив, что это знак для меня – я последовала за ними, попутчик растерялся и оказался по другую сторону парапета, впрочем он пришел сюда как турист.
На половине пути через длиннющую мандапу меня кто-то попытался остановить, но я кивнула на тамилов и с гордо поднятой головой прошествовала вслед за ними вперед, отодвинув руку, преграждающую мне проход. Вот так я и оказалась у алтаря, внутрь меня правда не пустили, но вибхути в ладошку насыпали без очереди…
Энергия у этого храма довольно жесткая, вымазав вибхути лоб я ничего не ощутила сначала, но потом… впрочем каждый сам может почувствовать эту энергетику на себе, если захочет, конечно.

И напоследок короткий видео-ролик, снятый в храме на фото камеру