Индия - вдоль и поперек. Аджмер

21 января. Описание этого дня следует начать с 0 часов, 0 минут, как только он начался. А точнее, еще раньше, с предыстории. От Агры до Аджмера мы ехали в спальном автобусе, который отходил часов в 8 вечера накануне. Спальный автобус – это отдельная песня. Жаль, что основная часть нашей группы не испытала на себе все прелести передвижения по Индии поездом. Но могу сказать, что кто не ездил в спальном автобусе, тот много потерял.

В этом автобусе как бы первый этаж состоял из сидячих мест, а второй – из спальных полок, расположенных по ходу автобуса (т.е. вдоль, а не поперек). Полки бывают одиночные и двойные. Причем, если у тебя билет на полку с двойным местом, а ты один, то тебе могут положить рядом индуса !! Впрочем, нас было много, поэтому такая возможность исключалась.
Наш народ стремился больше на сидячие места, чем на лежачие. Как оказалось, у каждого места есть свои плюсы и минусы. На лежачих можно принять горизонтальное положение и попытаться уснуть. Зато на сидячих наши могли всю ночь наблюдать за индийцами, спящими на полу в разных позах, а также ходящими взад-вперед. Причем эти индийцы спали гораздо безмятежнее, чем многие из наших, лежащие на полках. Индийцы эти были явно очень приличными. Когда мы выходили из автобуса утром, оказалось, что это какой-то музыкальный ансамбль, они спали на полу вперемешку с саксофонами. Они не спешили просыпаться, даже когда Лена проезжала по ним своим чемоданом и требовала «Убери трубу!», что, несомненно, должно было быть понятно с первого раза. Но это уже было позже.
Да, у спального автобуса много преимуществ перед поездом, я думаю. Но самое глобальное, что в нем нет туалета.
Итак, устроившись на законном спальном месте, лежа у окошка и с интересом наблюдая за ночной жизнью Индии на остановках, часа в 3 ночи я почувствовала, что неплохо бы попытаться заснуть, поскольку до утра еще далеко. Но сделать это ну никак не представляется возможным, потому как очень хочется выйти. А автобус едет и едет. Слезла, походила между спящих на полу индусов. Из наших нашла еще троих таких же бедолаг, которым не просто надо, а уже очень надо. За мое типа знание английского, на котором я на самом деле изъясняюсь с трудом, меня командировали объясниться с шоферами. Шоферов – всегда два, один ведет, другой рядом сидит. Я встала и стою в нерешительности возле кабины. Во первых, не знаю как начать, во-вторых, страшно, а вдруг у них это не принято. Наконец меня замечают и спрашивают: есть проблемы? Да говорю, есть , надо в туалет. О, говорят, через 20 минут будет остановка с туалетом. Девчонки, говорю, - «Живем!». Останавливается через все 30 – какой-то поселок городского типа, все ярко освещено. Выходим – никаких признаков туалета не наблюдается. Какой-то индус, видя наши ошалело озирающиеся фигуры, ведет нас от света во тьму со словами Ledi’s toilet. От напряжения последнего часа уже ничего не соображаем и не боимся, в темноте вступаем во что-то вязкое и понимаем, что туалет для леди, по всей видимости, уже начался непосредственно под ногами. Галантный мен заводит нас за какую-то каморку, мы делаем свое дело, попросив его отвернуться, впрочем, нам уже все равно. По возвращении на остановку нас ждет новый шок: автобуса нет. Способность к соображению нарушена окончательна, и если бы не добрый абориген, я бы, например, никогда не догадалась, что он развернулся и переехал на другую сторону улицы. Да, это была веселая ночь!

Впрочем, день еще только начался, когда мы прибыли в Аджмер. Это святое место для паломничества мусульман. Видимо, сюда первый раз приехала такая большая группа диких туристов. Никто не согласился нас поселить. Поэтому сдали вещи в камеру хранения по 7 рупий 1 место – дешевизна! Потом фотики сложили в 1 мешок, потому что нельзя, и оставили сторожа охранять на подступах в дхаргу. Это Дхарга (дарган) Муин-уд-Дин Чишта – основателя суфийского ордена. Похоже, мы тут единственные белые люди. Наконец-то из туристической Индии мы приехали в подлинную. Очень колоритное место. Изобилие очень дешевых колечек, браслетиков, четок и т.д. Сперва служитель собрал нас и стал объяснять, что тут надо делать. В основном объяснение свелось к тому, что надо собрать деньги. Собрали примерно по 10 рупий. Стал объяснять, что недостаточно. Тем не менее, мы получили благословение веником по голове. Но нас очень быстро выставили оттуда. Но сначала мы еще обошли гробницу. Поразила искренняя одухотворенная набожность молящихся вокруг гробницы верующих.
Узнали, что через некоторое время здесь начнется праздник Басан – это праздник первого урожая. Люди придут сюда с цветами и будут петь песни. Недалеко от выхода корреспондент сфотографировал нас для местной газеты. Ура! Мы вошли в историю Индии!

Через 500 метров от дхарги мы прошли в мечеть, известную под названием 2,5 дня. Как говорят, ее построили за такой срок. На самом деле ее строили 15 лет, используя для ее строительства части, украденные из индуистских и джайнистских храмов. Это самая старая сохранившаяся в городе мечеть, 1195 года. Но это все мы узнали потом. А когда подошли к ней, не зная ничего, просто повеяло духом средневековья, как будто на машине времени попали на 1000 лет назад. Поднимаешься по лестнице, по краям на постаментах стоят козы, как памятники. Все такое неторопливое, как застывшее – и мальчики, которые кормят коз вениками с листьями, и сидящие на ступеньках старики. Сама мечеть полуразвалившаяся, но очень красивая, с большим количеством ажурных колонн - 4 ряда по 20 в каждом, но не все целые, с росписями. Сделана из желтого песчаника, и такая от этого солнечная. Вокруг горы… Горы с негустой растительностью, похоже на Среднюю Азию.

Здесь гуляют в основном приехавшие на праздник паломники, и просили у нас не денег, а сфотографироваться на память.
Затем мы с Наташей пошли второй раз в Дхаргу Муин-уд-Дин Чишта, отчасти из чувства долга – чтобы описать день, отчасти из искреннего интереса окунуться в атмосферу праздника. Люди шли на праздник с цветами, с целыми букетами и подношениями в чашах. По крайней мере в двух местах играла музыка. Под ритмы барабанов мы расслабились, сели и жизнь стала совсем прекрасной. Не было толкучки и суеты, как мы ожидали, а была, наоборот, атмосфера покоя. Мы сидели в толпе мусульман, и чувствовали себя частью всего происходящего, не выделяясь. Через некоторое время на нас все-таки обратили внимание сидящие рядом женщины, спросили, какого мы вероисповедания. Мы ответили, что любим все религии. Очень радостно было видеть нарядных детей, с которыми взрослые обращались с нежностью.
В медитативном и одновременно приподнятом настроении мы вернулись опять к развалинам мечети. Оказалось, что наши девушки тем временем уже завязали прочные связи с гуляющими рядом индусами, с одной девушкой из Мумбая даже обменялись адресами и получили предложение приезжать в гости. Они даже немного устали выступать в роли фотомоделей. Подходили мальчики, молодые люди, семьи. Их снимали с детьми на руках. Сегодня, здесь мы первый раз почувствовали себя в той подлинной Индии, о которой мечтали. Здесь мы впервые увидели настоящее дружелюбие, а не желание вытянуть деньги. Конечно, это тоже есть, и попрошайки ходят, но их меньше, чем в предыдущих городах. И. наконец, мы вспомнили, что сегодня международный день объятий, и положили начало этому празднику как раз на территории мечети, обняли нескольких индусов.