Чопта и Тунгнатх

До Бадринатха из Гаурикунда (из Кедарнатха) можно добраться двумя дорогами - через Рудрапраяг и через Чопту, от которой есть тропа к одному из 5 Кедаров - шиваисткому храму Тунганатху (Тунгнатху).

Нам нужно было в Чопту, куда добраться можно только на перекладных, с 2 пересадками.
С одной стороны от переездов сильно устаешь, особенно если ехать не удобно,  с другой - все время смотришь - по сторонам реки и речушки бегут, ущелья, покрытые полями, рощицы и леса с переплетёнными деревьями или деревьями обвитыми лианами, маленькие водопады, облака, застрявшие в вершиных гор... 
Едешь и смотришь по сторонам потому как делать все равно больше нечего, и  впадаешь в конце концов в созерцательно-медитативное-полусонное-пришибленное состояние, в котором даже разговаривать с попутчиками уже лень. И когда глаза закрываются,   последние выжившие в голове мысли как дымок тянутся в гималайские долины, гималайские   туманы, гималайское небо и тают  в них,  или цепляются за колючие струи дождя или резкие лучи закатного солнца и скатываются по ним куда-то... в никуда...

Чопта

- небольшое поселение с несколькими отелями, 5-7 домами, 1 дхаба и   лошадями с их хозяевами.  Чопта расположена на довольно крутом склоне  горы на высоте около 2.700-2.800метров, и находится по сути дела в лесу. Ничего интересного кроме природы, да храма Тунгнатх, паломников к которому собственно Чопта и обслуживает, за счет чего и существует. Здесь нет централизованного электричества, генератор запускают после 19.00 и отключают от 10 до 11 вечера, напряжение сильно скачет, так что батарейки лучше заряжать в другом месте.

Мы поселились в  отеле "Нилкантх"  за 200 рупий на 2 этаже, прямо под крышей, всю прелесть чего мы смоги ощутить первой же ночью. Ночь. начался ливень и дождь грохотал  так, что не было слышно наших голосов,  крыша в отеле жестяная, перекрытий нет.  Ливень был такой сильный, что струи воды можно было считать. Как ни странно в этом году везде по нашему пути было полно комаров и прочих кусачих насекомых, чего мы были лишены в прошлом году в Ганготри и других относительно высоких окрестностях.  Похоже, что случилось это из-за влажности, сезон дождей в этом году затянулся и  лило почти каждый день.

В дхаба еду готовят на больших печах на дровах, получается вкусно, если долго объяснять  что нужно и народ поймет.
Именно в Чопте мне пришло в голову что не обязательно есть то, что умеют делать индийцы, можно заказать что-то свое, простенькое. Я попросила вареную картошку, обжаренную в масле без специй, перца, и т.д.  Первый блин комом... досталась мне алу-дзира, то есть картошка с анисом. Я сказала, что не хочу специи... картошку у меня забрали, помыли ее  немножко, погрели в сковороде, принесли снова. 

Со второго раза в дхаба у дороги мне сделали варено-жаренную карточку и тушеные овощи - помидоры, кабачки, капусту, картофель опять же. Что бы не сыпали специи приходилось просить без всего (plane  boiled), в т.ч. без соли, иначе  повара почему-то не понимают.  Теперь я ела почти нормальную еду, поливая овощи томатными супом, который в Чопте просто огненный. Я подсмотрела как его делают: помидоры и лук режут, заливают водой и ставят на огонь, тушат, посыпая специями, потом получившуюся жижу сливают через сито, понятно что не гренок, ни сметаны здесь нет. Зато абсолютно натуральный томатный суп, а не из пакетика какогонить.

Индусы в соседнем номере проснулись еще до рассвета и начали горлопанить. Я вышла на балкон, дождь утих, был жуткий влажный дубняк, пробирающий до костей, хотя не было даже ветра.   Если б я знала хинди я поняла бы о чем базарят люди и в соседнем отеле.
Показалось, что кто-то насвистывает мелодию, простенькую, но очень мелодичную. Через некоторое время она повторилась, потом снова... это пела птица. Я запомнила песенку, но когда проснулась она стерлась из головы.
Утром дождь кончился вовсе и по крыше с легкостью молодых бегемотов  забегали вороны, что немного похоже на бомбардировку.

По дороге из Кедарнатха из укуса неизвестного насекомого образовалась небольшая ранка,  за несколько следующих дней  от постоянного холода, влажной одежды и прочей антисанитарии нога у меня распухла и идти в Тунгнатх я уже не могла, пришлось искать лошадку.   К тому времени когда мы собрались ни одной лошадки уже не было, все ушли вверх, пообещали в   соседнем доме, что лошадь скоро вернется.   Я  лошадей не то что бы боюсь, просто никогда не общалась, потому относилась с осторожностью и обходила стороной.  От идеи ехать я была не в восторге но другого выхода тоже не было, пришлось дружиться.

У соседей был белая с серыми крапинками местная низкорослая лошадка, они здесь все такие, типа пони. Я купила чапати и пошла кормить  лошадку, т.е. знакомиться, пока соседи обедали. А когда мы собрались идти пришел ветеринар и сделал лошадке укол, хозяин сказал, что ничего серьезного, нужно только немного подождать. Но ждать было некогда, было около 2 часов  и мы пошли вверх, сказав хозяину лощадки догонять нас, если ей станет лучше. 

Тунгнатх

Храм Тунгнатх  - самый высокий из гархвальских индуистских храмов находится на высоте около 3.680 м. 
Дорога на Тунганатх начинается от специальных ворот в Чопте, дорога довольно крутая, вымощена булыжниками и вьется по живописному лесу. Через 500 метров сосед с лошадью нас догнал, и я в первый раз в жизни села на лошадь. Через километр я почувствовала, что лошадка явно не здорова и идти ей тяжело, я слезла что бы она отдохнула. А она встала, повесив голову, заложив ушки и выставив вперед полусогнутую ногу, что мы с догнавшим меня Андреем решили, что лучше б ей идти домой и заплатив хозяину 50 рупий, пошли дальше пешком. Хозяин, кажется, не огорчился и стал медленно спускаться вниз.  От Чопты до Тунганатха и обратно лошадь стоит 250 рупий.
Через некоторое время мы встретили нескольких индусов верхом, спускающихся вниз.  На таких дорогах люди очень  радушно приветствуют друг друга, даже если они не знакомы. Андрей спросил про свободных лошадей наверху, завязался разговор, в конце которого мужчина уступил мне свою лошадку и даже поторговался за меня с ее хозяином.

Ехать оказалось совсем не сложно.  Дорога серпантином, крутая и покрыта скользкими бульниками.  Вниз спускаться гораздо хуже, копыта скользят и ударжаться в седле очь сложно. Моя вторая лошадка была рыжая,  отрываться от коллектива и везти меня она отказывалась, брыкалась и прыгала до тех пор пока хозяин ей не наподдал.

На полдороге лес заканчивается и дорога вьется по лугам с низкими травами и разноцветными цветами, открывая величественные ущелья, гряды гор  над ними и плывущие мимо нас облака.  Не далеко, кажется в 1 км. от Тунгнатха есть место, где открывается круговая панорама окрестностей.

Храм является 3-м Кедаром по преданию был построен братьями Пандавами на месте руки господа Шивы. Храм выстроен почти на самой вершине крутой горы в типичном северном стиле, он не большой. Кроме плохо сохранившейся центральной мандиры рядом  2 маленьких, и 5 крошечных храмиков.   К сожалению реставрировать храм, кажется, никто и не пытался, скульптура разрушилась, стены покрыты грибом и плесенью, только передняя часть раскрашена желтым и красным.  Само место очень живописное, утопающее в цветочных коврах, на которых разбросаны в беспорядке огромные куски камня, которые скорее не лежат, а висят на склоне.
Рядом несколько дхаба и гостиниц для паломников, туалета правда не нашлось.

К сожалению, как и в других местах, горы, окружающие Тунганатх со всех сторон видны только на закате и рассвете, в остальное время окрестности утопают в облаках, из-за чего очень влажно и холодно. Мы добрались только к 4, что позволило мне, единственно,  сделать снимки людей, выходящих из облаков на дорогу.

Спуск на лошади занимал от  40 минут до часа, я замерзла и стала спускаться одна, что бы успеть засветло. Ребята остались караулить снежные пики, и таки увидели из уже из темноты.

Из Чопты уехать оказалось очень сложно. Паломнические автобусы, проезжающие мимо, забиты народом изначально, временные попутчики стоят в проходе и сидят   на крыше. Я познакомилась с пожилой индийской парой, которая тоже не могла уехать, и предложила им скооперироваться. В результате индиец выторговал для нас всех джип за 1200 рупий до Чамоли, первоначальная цена  была 2000. Кусаче, короче, учитывая, что ехали около 1,5-2 часов, т.е. не более 60 км, но выхода не было.
Проехали Гопешвар, аккуратненький и чистый городок на склоне холма, отсюда начинается относительно хорошая дорога. От Чамоли до Джошиматха ходят народный джипы, место стоит 50 рупий. Хорошая дорога заканчивается через 5 км., начинаются нескончаемые серпантины с огромными серыми, зияющими как раны в теле горы, оползнями, уничтожающими на своем пути все живое,  и следами обвалов.

Читать дальше, про Джошиматх