Гималайские каникулы-7

«Черт возьми, мы сделали это, мы в Гималаях», - подумала я перед сном…и расплакалась. Мне вдруг остро, как в детстве, захотелось домой, к маме, к коту и собаке, в нашу уютную квартиру. Не подумайте, что я разнюнялась, как маленькая, нет. Это не было слабостью. Просто меня очень сильно накрыло осознание того, как крохотен и незначителен человек по сравнению с мощью этих гор, и что его единственной поддержкой в этой жизни является искренняя и сильная любовь его близких. Такая сильная, что ты ощущаешь и чувствуешь ее даже через тысячи километров.
Наверное, именно в эту ночь, со мной и случился пресловутый переворот сознания, о котором говорят все, побывавшие в Непале. В чем он заключался? Да очень просто – я вдруг поняла, что я – очень счастливый человек, счастливый тем, что имею. Поняла, что многие неприятности в моей жизни не стоили моих нервов. И еще я поняла, что есть люди, которых я очень сильно люблю, и которые так же сильно любят меня. Кто-то скажет – что за ерунда, мелочь какая-то, а не переворот сознания. Может быть. Но у меня он был именно таким.

День третий. Тукче – Ларджунг – Калопани – Лете – Газа.
Утром я проснулась не только с обновленным сознанием, но и с совершенно новым телом. В том смысле, что никогда раньше мое тело не терзали такие боли. Мало того, за ночь у меня обнаружилось множество неизвестных мне ранее мышц и связок, которые болели так, что в глазах темнело.
Идти никуда не хочется. Я бы с удовольствием посидела на крыше этого уютного дома, помедитировала на горы, помечтала. Но делать нечего, собираемся, прощаемся с гостеприимной хозяйкой – и в путь. Радует то, что никакого дискомфорта от высоты (а мы сейчас на высоте в 2600 м) мы уже не испытываем.
Изначально мы планировали, что в этот день дойдем до Калопани и там заночуем. Но так как мы двигаемся с некоторым опережением графика, то решаем совершить переход дальше, до Лете и остановиться там.
Все селения на маршруте трека заканчиваются большим указателем – ближайший населенный пункт такой-то, расстояние в километрах такое-то, переход занимает столько-то времени. То есть, ты знаешь, чего тебе ожидать в ближайшее время.
С трудом и с большим скрипом мне удается «расходиться», но все равно, двигаться с такой скоростью, как Тул мы не можем – крепотура мешает, и очень сильно.
Переход от Тукче до Калопани запомнился мне как самый живописный на всем маршруте.
Высота понемногу снижается, и мы попадаем в зону тайги.
По правую руку все еще виднеется пик Тукче (6920 м), а по левую – наша неизменная спутница на протяжении трех дней пути – гора Нилгири (7061 м).
Народу – никого. Мы опять одни в целом мире. Идем по сухому руслу Кали Гандаки, а вокруг зеленеют высоченные ели. Пейзаж вокруг очень напоминает Аляску или Канаду – так как их обычно показывают на канале Discovery. Очень интересно то, что, преодолев всего каких-то 40 км, мы оказываемся как бы совершенно в других горах. Как будто вначале мы были где-то на Памире, а сейчас внезапно попали на Алтай.
Горы по правую руку сменяют одна другую, и вот уже перед нами потрясающий вид на восьмитысячник Даулагири (8187 м). Эффектный снежно-белый пик на фоне бирюзового неба поражает воображение в первую очередь огромным ледопадом. Из рассказов Тула мы узнаем, что Даулагири – довольно коварная для покорения гора, иногда покорители этой вершины гибли целыми экспедициями. Подтверждением слов Тула оказался памятник американской экспедиции, погибшей в 1969 году.
Здесь очень тепло – мы идем в легких брюках и майках. Солнце палит нещадно, и солнцезащитный крем 30+ нимало не помогает – через какие-то полчаса наши носы и щеки начисто сгорают.
Зато нет ветра и надоевшей пыли, а пышные хвойные леса вокруг приятно радуют глаз. Кроме того, дорога почти все время идет по плоской местности – нет ни крутых спусков, ни подъемов. Я просто счастлива – идти легко и приятно, кажется, что я бы так могла шагать целую вечность.
Но наше счастье длилось недолго.
Дорога круто свернула влево, на…подвесной мост над Кали Гандаки.
Я уже говорила о том, что панически боюсь мостов. Это какая-то странная фобия, я даже по широченным пешеходным мостам в Киеве еле хожу. А тут – весьма неустойчивая конструкция из металлических планочек болтается на приличной высоте над бурной, кипящей рекой. Хорошо, хоть какие-то перила есть.
Тул и Андрей перебегают мост довольно резво. Я же не решаюсь даже ступить на него. Стою и смотрю на другую сторону в полном отчаянии.
«Иришка, решайся, - подбадривает меня Андрей, - делать-то нечего».
«Тул, а обойти никак нельзя?» - с надеждой в голосе спрашиваю я.
«Нет», - говорит Тул, - «Разве что в Джомсом обратно возвращаться».
Такая перспектива меня абсолютно не радует и я, закусив губы, делаю первый шаг на мост. Я не смотрю под ноги – под ногами бушует река, я смотрю вперед, на моих спутников и бормочу себе под нос: «Делай шаг. Всего один. Видишь, ничего не произошло. А сейчас еще один – и опять ничего не произошло». Короче говоря, это было не преодоление моста – это было преодоление себя. Забегая наперед, скажу, что после пятого подвесного моста, я уже бегала по этим мостам, как серна, наплевав на высоту и шаткость, а несколько раз даже ухитрялась разминуться посреди скользкого, заляпанного навозом мосточка с караванами ослов.
Вообще, сколько мы своих, личных драконов убили за эти пять дней в Гималаях – и не сосчитать. Этот трек стал своеобразной профилактической процедурой по очистке мозгов от глупостей, а души – от накипи серых будней. Когда мои знакомые сейчас начинают стонать и причитать по поводу депрессий и модного «синдрома хронической усталости», у меня один ответ – берите рюкзак и шуруйте в горы. А через дня четыре мы с вами вернемся к предмету беседы :)
Скажу честно, лично я пролила в горах много слез. Злых слез, слез преодоления себя, потому как впервые за все годы жизни, поняла, что тело нам дано не только для сидения в офисе, а задержка зарплаты на три дня или невозможность купить сто пятую пару обуви – не самая большая трудность и неприятность в этой жизни.
Кроме того, я бы рекомендовала всем парам сходить вдвоем со своей половиной в горы. Это лучший тест на совместимость и на то, кто есть ху. Ну, казалось бы, чего я не знаю о своем муже? 10 лет прожили вместе. Оказалось, что многого не знаю. Мне такие глубины открылись… К счастью, очень приятные :)
Ладно, завязываю с лирикой, возвращаюсь на трек.
Опять-таки, это мое субъективное мнение, но после Калопани самая интересная и приятная часть маршрута для меня закончилась. Как и говорили мне многие бывалые, самая ценная часть большого кольца вокруг Аннапурны – это район Мустанга, то есть Муктинатх, Кагбени, Джомсом, Тукче. Это действительно завораживающие места и действительно настоящие Гималаи.
От Калопани начинаются просто горы. Очень живописные. Но - малогималайские :)
Людей становится все больше, по треку идут целые толпы туристов, диких мест меньше, а поселков больше. Нет, здесь все еще очень красиво и экзотично. Но все-таки то, зачем люди идут именно в Гималаи, лежит на бОльшей высоте.
Сосновый лес за Калопани вообще напомнил мне леса под Киевом.
В Калопани можно хорошо покушать, позвонить домой, отдохнуть, а дальше, в Лете – отметить пермит. Дойдя до Лете, мы решили, что у нас достаточно сил, чтобы продолжить путь дальше, в Газу. Сработала еще и такая мысль – сегодня пройду больше, значит завтра останется пройти меньше.
Повсеместно к нам пристают малолетние попрошайки, которые не вызывают ничего кроме раздражения. Я ненавижу, когда дети попрошайничают, да еще так настырно.
Еще один негативный момент. От самого Калопани вплоть до Бени все Гималаи пропитаны запахом ослиного навоза. То есть, вы днями идете, вдыхая этот запах. Дело в том, что на этом отрезке пути количество ослиных караванов с поклажей превышает все мыслимые пределы. Ослы не только нестерпимо воняют, они еще и здорово тормозят движение. То и дело приходится останавливаться, прижавшись к скале, чтобы пропустить их. А то и вовсе, сидеть на камешке, пережидая бесконечную вереницу грустных осликов. На их шеях звенят колокольчики, караван слышно издалека. Эти колокольчики стали нашим «гималайским будильником». Когда за окном еще темно, а ты во сне услышал колокольчики – значит, пора вставать и отправляться в путь.
Дорога от Калопани до Газы стала самым сложным отрезком пути для меня, несмотря на то, что это – непрерывный спуск. Дело в том, что на протяжении всего спуска приходится идти не по дороге, а прыгать с камня на камень и так – километр за километром. Через некоторое время связки на коленях начинают не выдерживать и адски болеть.
Зона тайги здесь сменяется густым, чуть ли не тропическим лесом. Зелень буйная и очень красивая, ярко цветут пуансетии, а крутые склоны гор то и дело пронизывают серебряные нити водопадов. Водопадов здесь очень много. Фотографируй – не хочу. Короче говоря не лес, а «в гостях у сказки» натуральное.
Часть пути идет по настоящему обрыву, это место даже на карте отмечено, как опасное.
На этом отрезке дороги у Андрея неожиданно открылся страх высоты. Он был очень удивлен – никогда в жизни не боялся, а тут – на тебе. Но там и вправду было от чего испугаться. Хлипкая тропочка под скалой, по другую сторону – заросшая зеленью пропасть, а грунт то и дело ползет из-под ног.
Именно здесь мы вспомнили одного советчика из интернета, который писал, что Джомсом Трек – это маршрут для старых хромоногих пенсионеров. Не знаю, для каких таких пенсионеров, скажу одно – горы самонадеянности не терпят. Да, этот трек вполне комфортен в плане горячего питания, холодного пива и уютной постели. Но, горная дорога – есть горная дорога. И, например, в наших Карпатах или Крыму ничего даже отдаленно похожего по сложности на гималайские тропы нет.
Очень ярким моментом стала наша встреча с огромным лангуром (это такой обезьян, кто не знает). Мы уже отупели от долгой дороги и усталости, едва передвигали ноги – и тут такой сюрприз. Повернули вслед за петлей дороги за большой валун, а там сидит огромный, с хорошую овчарку, пушистый красавец нежно кремового цвета и с темной, словно выпачканной шоколадом, мордой. Мы даже фотоаппараты не успели достать. Лангур свистнул и в мгновение ока исчез в густых кронах леса около дороги. Оказалось, что там этих лангуров - целая колония. Обезьяны подняли крик и шум, прыгая по деревьям вслед за нами.
Мы вошли в Газу чуть ли не в сумерках. Готовы были бросить наши полумертвые тела не то, что в первом попавшемся лодже, а прямо на обочине.
Но тут неожиданно проявил настойчивость наш Тул. «Пойдемте дальше, я знаю очень хороший лодж», - сказал он.
«Смотри, приведешь в какую-то дыру – ноги поотрываем», - по-русски ответили мы.
Пришлось тащиться за Тулом еще с полкилометра. Лодж оказался за Газой. По дороге мы посылали в спину резво бегущему Тулу разные страшные ругательства, потому как уже валились с ног (это не метафора – действительно валились).
Но Тул не подвел. Лодж оказался великолепен. Новый, каменный, идеально чистый дом. Нам предложили большую комнату с огромной ванной. В ванной была горячая вода, а дополнительные одеяла принесли по первому же требованию. За постой просили стандартные пять долларов.
После горячего душа я по доброй гималайской традиции принялась лить слезы. Андрей утешал меня неразбавленным джином, сырокопченой колбаской и хлебом, еще киевским, нашим.
На этот раз мои слезы относились к тому, что оказывается это очень страшно – полагаться только на себя. Нет, конечно, в нашей ежедневной жизни мы все очень самостоятельные. Но настоящий экзамен эта наша самостоятельность терпит только перед лицом могущественных и равнодушных гор. Ты – и горы. Один на один. Опция только одна – идти вперед. Несмотря на боль в спине и ногах, и усталость, и отсутствие сил. Не хочешь идти – сиди и скучай. Никто не пришлет за тобой такси, и волшебник в голубом вертолете за тобой не прилетит. Так что, вставай и иди.
Идти сегодня больше никуда не надо было, так что я взяла себя в руки, и мы вышли на улицу, подышать воздухом перед ужином.
Гестхауз наш, как я уже говорила, одиноко стоял за поселком – домик посреди высоченных гор, на дне зеленого ущелья, у водопада.
На крылечке наш Тул болтал с еще одним портером. Мы предложили им джина и бутербродов с колбасой. Киевская колбаса портерам очень понравилась.
И тут – чудо! – мы услышали русскую речь. Оказывается, в этом гестхаузе было всего две группы постояльцев – мы и четверо ребят из России.
Поздоровались, перебрались в ресторан.
Это знакомство оказалось одним из самых наших приятных знакомств в Непале.
Группа русских состояла из двух симпатичных пар – пара помоложе, Алексей и его жена Саша, и пара постарше – Иван и Галина.
В ходе беседы и ужина выяснилось, что Алексей – настоящий знаток Непала и великолепный рассказчик. Он был в Непале в семнадцатый раз. Мы слушали его, раскрыв рты. Ребята только что вернулись с Тибета и, в общей сложности путешествовали уже двадцать первый день.
Мы проболтали больше двух часов. Иван окрестил это мероприятие «КВН Москва-Киев».
Больше всего меня в тот момент удивило то, что Алексей идет по этому треку в третий раз.
«Да?» - моему изумлению не было предела, - «Я бы сюда в жизни не вернулась»
Он только засмеялся в ответ. Потому как знал наверняка, как я захочу обратно, когда пройдут усталость и боль в теле.
«А что вам больше всего нравится в Непале?» - спросили мы.
«Читван», - ответила Саша, - «Это удивительное место! Там тебя окружают такой заботой! Вы ведь поедете в Читван? Вот посмотрите, вам тоже понравится!»
Иван слушал все это, сидя в углу с крайне недовольным видом. Оказалось, что он переживает приблизительно те же самые чувства, что и я – его уже до чертиков достали и эти горы, и эти пыльные дороги, и все окрестные красоты, и он хочет одного – покоя и домой.
Когда друзья Ивана сдали нам эти его чувства, Иван засмеялся и сказал, что уже 21 день он говорит своим гиперактивным и жизнерадостным попутчикам одно и то же: «Туристы, {censored}, куда вы меня тащите!!!», переиначив бородатый анекдот про цирк.
Эта компания и эта встреча здорово подняли нам настроение. И, наверное, не в последнюю очередь благодаря рассказам наших случайных знакомых, мы в тот вечер приняли решение о том, что обязательно съездим на Тибет.
Третий, самый длинный и самый сложный день нашего трека был окончен.

День 4. Газа-Татопани.
Утро началось более, чем радостно. Я поняла, что не могу ходить. Сидеть тоже не могу. Могу только стоять, слегка наклонившись вперед. Там, где еще вчера были колени, сегодня было нечто совершенно негнущееся и неподвижное. Связки, которыми колени крепились к моему нежному организму, какой-то злой гималайский демон за ночь поменял на огромные ржавые гвозди, вбив эти гвозди поглубже в негнущиеся суставы. Я не могла сделать и двух шагов, не могла дойти даже до ванной. Боль была такой, что слезы сами собой лились из глаз.
И опять возник вопрос: «А что делать? Это не курорт, это горы!»
Впереди было 15 километров пути.
На негнущихся ногах вышла из лоджа. Сцепила зубы - и вперед!
В этот день я в полной мере оценила магическую силу русского мата. Я, вообще, крайне редко употребляю бранные слова. Но, выйдя из Газы… Я материла все вокруг – горы, дорогу, камни, мосты, осликов, песок, себя… Вслух, громко, от души. И только так могла передвигаться.
А дорога была довольно сложной. Спуски-подъемы, но не по ровной поверхности, а опять прыгая с камня на камень. Вы никогда не прыгали по камням с негнущимися коленями? Попробуйте. Ощущения незабываемые.
Так получилось, что в этот день мы почти все время шли рядом с большой группой китайской молодежи. Эти китайцы выглядели, как отступающие остатки разбитой Квантунской армии. Многие из них шли в резиновых шлепанцах и несли ботинки в руках, потому как ноги были стерты в кровь неправильной обувью. Их головы были обернуты шарфами и платками. Кое-кто опирался на палки. Кое-кто шел так же, как и я, походкой робота Вертера из фильма про Алису Селезневу, то есть на негнущихся ногах – очевидно, на четвертый день проблема с коленками стала общей. И вся эта большая группа стонала, охала и причитала на китайском языке на всю округу. Так мы и шли – я с русскими матами, китайцы – с китайскими.
Честно говоря, этот путь мне не понравился не только из-за моего плохого самочувствия. Дело в том, что на этом отрезке дороги снежных вершин гор уже не видно, ты целый день двигаешься по сильно пересеченной каменистой местности среди каких-то холмов. Да, растительность здесь пышная, да, очень много водопадов, но ничего особо выдающегося я вспомнить не могу. Радовала глаз только наша верная спутница – река Кали Гандаки. Из тоненького потока в районе Джомсома здесь она превратилась в широкую, очень бурную реку насыщенного бирюзового цвета.
Было много подвесных мостов, ослиных караванов и обрывистых участков пути.
Так как панорама гор была скрыта высокими, поросшими лесом холмами, то ощущения свободы и простора не было – наоборот, окружающий ландшафт скорее давил на психику.
У этого пути была только одна приятная особенность. На каком-то отрезке я вдруг почувствовала, что демоны, вбив мне в ноги гвозди, взамен пришили мне вторые легкие. Дышалось настолько легко, настолько приятно, как никогда в жизни. В поселке под названием Дана стало понятно почему – мы спустились на высоту 1400 метров.
Помимо хромоты и острой боли, над нами с Андреем дамокловым мечом висела еще одна проблема. Джомсом Трек после Татопани сворачивает на Горепани. Этот поселок – место последней ночевки на треке – знаменит тем, что с него очень удобно прогуляться на Пун Хилл и встретить там рассвет, наблюдая за волнующей панорамой всей гряды Аннапурны.
Когда об этом пишешь, то это кажется очень радужным и веселым. На деле все обстоит не так. Вся дорога от Татопани до Горепани – это непрерывный, восьмичасовый, довольно тяжелый подъем. С 1200 метров надо подняться на 2750. За один день.
Сказать, что нас эта перспектива ни разу не радовала – не сказать ничего. Во-первых, не хотелось опять идти на высоту – тут только легкие вторые появились, как же так – взять их и сразу потерять. Во-вторых, мы были очень уставшими. Не такой усталостью, как после хорошей прогулки или трудной рабочей недели, нет. Это была невиданная доселе усталость, практически – изможденность. Причем, как физическая, так и психологическая. Мне смертельно надоело куда-то идти. За возможность вернуться в Покхару, в милый нашему сердцу отель, я бы отдала полжизни.
Кто-то скажет – слабаки. Возможно, так и есть. Но не стоит забывать о том, что это был наш первый в жизни пеший переход. Конечно, опытным треккерам, побывавшим на Эльбрусе и на Алтае то, о чем я сейчас пишу, кажется очень смешным и глупым.
Но мы приняли решение не идти в Горепани. И это было честным и смелым решением, правда. Потому как мы взглянули в глаза суровой правде жизни и признались себе в том, что мы не сможем совершить этот переход.
Я говорю «мы», потому как это действительно было коллективным решением, за него высказались Андрей, Тул и, конечно, я.
Наш совет в Филях состоялся в маленьком кафе в поселке Дана.
Моя усталость усугублялась тем, что я абсолютно не могла заставить себя съесть хоть что-нибудь. Андрей буквально насильно впихнул в меня тост и крохотный омлет.
Посмотрев на мое состояние, мои спутники разложили на толе карту и принялись совещаться.
«Если мы пойдем сюда, - сказал Тул, показывая на городок под названием Бени, - то уже завтра вечером вы будете в Покхаре».
«В Покхаре???? – мы буквально вопили от восторга, - Завтра? Правда???»
«Да, - кивнул Тул, - Только учтите, что до Бени идти гораздо дальше, чем до Горепани. Около 20 километров. Но зато по прямой местности.»
Что тут думать? Мы идем в Бени!
Худо-бедно добрались до Татопани.
После аскетизма крохотных поселков Мустанга, Татопани просто поразил меня. Это настоящий курорт на треке. Множество кафешек, гестхаузов, сувенирных лавок, большая тусовка туристов, шумные галдящие компании практически повсеместно. Гестхауз, в котором мы остановились, был настоящим крупным отелем. Впрочем, особой чистотой он похвастаться не мог. Но ресторан здесь был очень хороший, и мы впервые за 4 дня смогли заказать себе курятину – до этого нигде на маршруте мяса не было.
С одной стороны, Татопани мне понравился. С другой – нет. Там, наверху, в Джомсоме, мы были один на один с горами, и это было классно. Здесь же все вокруг было каким-то уж очень попсовым, туристическим, ненастоящим.
Но в этот вечер самыми счастливыми людьми в Татопани были мы с Андреем. Потому как нам не надо было завтра лезть до Горепани!
В ресторане мы встретили своих старых знакомых – вчерашних россиян.
«Завтра тяжелый день», - сказал нам Алексей, - «Переход до Горепани».
«Не у нас», - мы радовались, как дети, - «Мы уходим в сторону, к Бени».
«Я с вами! Ребята, я с вами!» - оживился Иван.
Его спутники посмотрели на него очень строго: «Нет, ты полезешь с нами на Горепани».
Иван обреченно вздохнул и смирился, пробормотав привычное: «Туристы, п****асы, куда вы меня тащите!»
Татопани знаменит своими горячими минеральными источниками. Мы сходили к этим источникам – ничего выдающегося. На берегу Кали Гандаки выкопаны–забетонированы несколько невзрачных купален, в которых сидят-отмокают все окрестные портеры и какие-то совершенно зачуханные бэкпекеры. При этом бэкпекеры чуть ли не носки в купальнях стирают.
Поэтому мы в купальни не полезли, хоть и собирались.
Зато сам берег реки здесь исключительно красив – река полноводная, изумительно цвета, а противоположный берег – это высоченный, заросший лишайниками и плющом, отвесный склон, который прорезают тоненькие нити водопадов.
Трек был почти закончен, а маоистов мы так и не встретили, хотя нас все предупреждали, что мы их встретим обязательно. Ну, и слава богу, что не встретили. Потому как если бы хоть одна сволочь попросила у меня в момент моего адского, полного боли пути денег, то я бы убила этого нехорошего человека на месте, забила бы его негнущимися ногами, честное слово.
Кстати, могу порекомендовать тем, кто пойдет на этот или любой другой трек, обязательно захватить с собой какую-то хорошую мазь от боли в суставах и мышцах. Мы не взяли, о чем пожалели неоднократно.
Путеводители рекомендовали задержаться в Татопани на несколько дней, отдохнуть, погулять. Но я бы не сделала этого, даже если бы у нас и было время. Повторюсь, Татопани – это попса. Этот поселок, по-моему, как раз и есть самым подходящим местом для тех пресловутых хромоногих пенсионеров.

дальше