Об Индии и культуре, самостоятельных путешествиях и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

Втроем по северу

Страница для печатиSend by email

День первый. Дели
Дели встретил смогом и цветочными гирляндами. С непривычки щиплет глаза и першит в горле, водила засыпает за рулем - мне видно его лицо в зеркало заднего вида. На красный цвет светофора он вообще не реагирует - доедем ли? Приехали, маленький уютный отель, все на уровне, но такая фишка: если хочешь помыться, надо позвонить портье и горячая вода появляется сразу, без портье никак. Осторожно позавтракали и в путь. Город уже проснулся, пробки, движение хаотичное, но настроение боевое. Посмотрели из-за решетки на президентский дворец - монументально, но из-за смога плохо видно. Вокруг дворца красивый парк, кусты подстрижены в виде слонов, кругом гуляют цапли и обезьяны, в небе парят орлы. Машину нельзя припарковать, потому, как секретный объект, поэтому наш водитель ездит по кругу, пока мы насмотримся. У Ворот Индии с нами сфотографировалось индийское семейство (похоже, это любимое развлечение индусов) и атаковали нищие - боевое крещение состоялось. Дальше по Радж Пхату (прямой, как стрела широченный проспект) к месту кремации Махатмы Ганди. Красивый и душевный парк, много всякой живности - жирные гуси, серьезные цапли и вездесущие бурундуки. По индийским представлениям почти зима, но много цветущих деревьев, тень и прохлада от пруда. Очень своевременно - солнце печет немилосердно. Тишина, зверье непуганое, на газонах сидят, едят и спят люди - райское местечко. Среди цветущих магнолий по всему парку разбросаны мемориалы. Мы обошли лотос, во имя мира во всем мире, надеюсь, миру это поможет. Индусы веселились, как дети, когда мы позировали, или гонялись с фотоаппаратом за бурундуками и удодами. На выходе сыграли в индийскую рулетку - выпили свежевыжатого сока... выиграли. Водитель уговаривал нас поехать поесть или по магазинам, но мы твердо сказали: "Кутб Минар" (Это один из символов Дели - минарет, покрытый изречениями из Корана в самой старой части Дели Лал Коте) В результате оказались у гробницы Хумаюна, которой вообще не было в нашей программе. Восхитительный парк, со стрижеными газонами набит под завязку мавзолеями мусульманских правителей и их родственников. Сразу видно, смертность в те времена была высокая, а энергию девать было некуда. Жемчужина этого кладбища - мавзолей Хумаюна, очень сдержанный в деталях, по форме и размеру грандиозный. Построен по заказу жены, видно очень она убивалась по нему. Хумаюн - 2-й правитель династии Великих Моголов, он не прославился никакими великими делами, но был отцом великого Акбара. Этот мавзолей стал прообразом Тадж-Махала, во всяком случае, архитектор тот же самый, да и напоминает он символ вечной любви, правда, гораздо скромнее. Кроме него, по парку разбросаны прихотливые и простенькие усыпальницы поменьше. Что поразило - обилие крутых и скользких лестниц, что в купе с плохим освещением наверняка ускоряло очередь престолонаследия. На обратном пути хотели найти супермаркет, но это в Индии дефицит. Никаких Ашанов и Метро - девственно чистая страна, в этом смысле. Кстати, орлы, которых здесь немеряно, мяукают.

День второй. Каджурахо.
Индийский завтрак в отеле, теперь уже смело заказали все меню. За соседним столиком пара по виду тайских мужчин со священным ужасом смотрела, как мы ложками черпаем эти огненные соусы. Сами они постно хрустели кукурузными хлопьями. Немного сумбурных делийских пробок и мы в местном аэропорту. Ожидали всякого... не знаю, кто увидел здесь жуткую грязь и антисанитарию. Вылизанный аэропорт, чисто, культурно, а туалет вообще песня, куда там Шереметьево 2! Где вам еще одноразовое полотенце будут подавать с улыбкой и поклоном. Летим местным рейсом с Jet Airways в Каджурахо через Варанаси. Чудесный самолет, новенький, чистенький. Стюардессы, как игрушечные - хрупкие и совершенно одинаковые - точно клоны (скорее всего малазийки) Наши попутчики: немного немцев и громадная толпа шумных то ли тайцев, то ли вьетнамцев в сопровождении двух тибетских монахов, неужели в Каджурахо?! Устроили в самолете форменный бардак - вещей куча, эмоций море, логики ноль. Наша троица смотрелась очень организованно и серьезно. Сели в Варанаси, весь самолет вышел, остались только мы, может, дальше полетим одни? В самолете приятно удивил завтрак - вегетарианский большой сэндвич с зеленым пряным майонезом. Приборы из нержавейки и как не боятся террористов?! Самолет потихоньку заполняется публикой - в основном европейцы, тихие, одухотворенные купанием в Ганге. Интересно, наш багаж, ненароком не выгрузили в Варанаси? В Каджурахо сюрприз будет. Еще не взлетели, опять раздают воду (лимонная со специями и солью: вкус - специфический) Инка воюет с телефоном - sms-ки не отправляются, а мы опять взлетаем. Ого, опять кормят! Маленький сэндвич с грибами - мило. Только дожевали, а тут пора приземляться. За бортом +32 - не замерзнем. Маленький аэропорт, все по-домашнему, у входа толпятся встречающие с табличками, с надеждой заглядывая каждому туристу в глаза. Наш самый щуплый и настырный. Он уже разработал для нас программу, где было все: массаж, водопады, народные танцы и светомузыкальное шоу, ну и утром немножко храмов, раз уж мы приехали ради них. Когда мы его охладили, грустно повез нас к храмам, где и оставил в покое, надеясь, что мы скоро выйдем. Ха-ха, мы вышли самыми последними под конвоем полицейских. Кажется, он потерял всякую надежду нас увидеть, а надо было показать еще и восточные храмы. Солнце садилось ускоренным темпом, и мы бегом осмотрели группу белых храмов почти без резьбы и украшений. Самое яркое впечатление - толпа невменяемых торгашей камасутрой всех видов. Гид предложил отвезти нас куда-то, где, по его словам, много старых домов. Было уже совсем темно и этот вариант нас не вдохновил. Тогда он завез посмотреть, только посмотреть, разные вещи (его буквальные слова). Посмотрели... и купили кучу ювелирки, мало того, нас захлестнула волна шопоголии и мы с Аленой в отеле заказали себе пенджаби, потому, как готовые на наши фигуры не попадались, а в джинсах жарко. Обещали к утру сшить. Гулять, так гулять - завалились в ресторан, решили погудеть. Инка произвела впечатление на официанта тем, что заказала басмати и пиво, что там наши фруктовые салатики и ласси. В результате объелись и пошли гулять по отелю, рассматривали фотографии, картинки и интерьер. При нас приехал большой человек в сопровождении 5 вооруженных полицейских. Пока мы бродили по отелю, нам успели сшить пенджаби. Вот это ударный труд! что касается самих храмов западной группы... это потрясающе, грандиозно, но рассказать словами невозможно, это надо видеть своими глазами. Тысячу лет назад (точнее 950-1050гг) правители династии Чанделла возводили не дворцы, а храмы. Из 85 храмов сохранились 22. Самая впечатляющая - Западная группа храмов. В окружении цветов и идеально подстриженных газонов высятся нереальные по красоте индуистские храмы из песчаника. Самый большой Кандарья Махадео, посвящен Шиве. Стройная башня (шикхара) символизирует гору Меру - символ Земли и Вселенной. Внутри и снаружи стены украшены прихотливой резьбой и скульптурами. Какой-то умник их сосчитал, оказалось, всего более 900 скульптур украшает храм (626 снаружи и 226 внутри). Ради них сюда приезжают туристы со всего света. А посмотреть есть на что - небесные танцовщицы словно остановились на мгновение и сейчас продолжат свой танец. Не верится, что это камень. Храмы живые - Лингамы по-прежнему получают в дар цветы и благовония. Энергетика потрясающая. Мне больше всего понравился храм Вишнаватха, посвященный Шиве, как властелину мира. Очень гармоничный. Лестницу на храмовую платформу охраняют два слона. Рядом с храмом Шивы маленькое святилище его спутника быка Нанди. Видно, что платформа сложена из остатков прежних храмов - много камней с резьбой и фигурками. Напротив храма Лакшманы, посвященном Вишну открытый павильон Варахи, где стоит статуя Вишну в виде Вепря. На поверхности скульптуры 674 изображения основных богов и богинь индуизма. Храм Читрагупта мы осматривали уже в сумерках и бегом. К сожалению, не увидели изображения Сурьи внутри, которому храм и посвящен. Храм Кали примечателен скульптурой льва над женщиной у входа. По всей территории разбросаны крошечные храмы Парвати, Шивы, Вишну и Ганеши в разных ипостасях.
Все, день прошел, встаем рано - нужно успеть пробежаться по магазинчикам, а потом едем на машине в Орчу.

День третий. Орча.
Утро. По программе - шопинг. Только вышли из отеля, нас окружила толпа жизнерадостных подростков на велосипедах, скутерах и просто пешком. Периодически подключались новые персонажи. Всеобщее веселье. Сразу нашлись желающие отвести нас в самый лучший магазин, кстати, как показало будущее, такой человек есть рядом всегда. Рекомендую магазинчик Супер Марио (так он себя называет). Он, конечно прохиндей, но таких чудных замшевых сумочек и кашмирских пашмин мы нигде больше не видели. Наконец, все куплено, упаковано и мы с нашим эскортом поспешили в отель, а там, наш не в меру пунктуальный гид, уже метал икру. Едем в Орчу на машине. Дорога нервозная, мало того, что разбитая, так еще и никаких правил, такое впечатление, что каждый едет, куда ему надо, а коровы и козы всячески усложняют эту ситуацию. Вот и Орча. Отель просто роскошный, бывший дворец махараджи. Деревянные огромные кровати, антикварная мебель, старинные выключатели - роскошь! Чувствуем себя махарани. Умылись, переоделись и махнули пешком к дворцам, 20 минут и мы на месте. Перед нами пятиэтажный Раджа Махал, за ним Дхехандир Махал. Ну и громадины! У нас всего час, но мы уже большие специалисты по экспресс - осмотру достопримечательностей. Крутые лестницы, тупики и скрытые переходы... сначала еле поднялись, а потом не могли спуститься. Нам навязывал услуги один из местных гидов, но мы грубо отказались и он с надеждой наблюдал, сможем ли мы выйти. Наивный! Фотосъемка стоит денег, поэтому фотографировали тайком, по-партизански. Очень красивая панорама с верхней террасы. Вокруг храмы и дворцы, целые и разрушенные. Солнце садится - красота. Бегло осмотрели второй дворец - красиво, но уж больно громаден. Уже в сумерках кинули взгляд на оставшиеся развалины и в отель. Возвращаемся в кромешной тьме. Коровы тихо стоят на дороге, каждая у своей двери, словно припаркованы. Народ жизнерадостный, но никто не вяжется. В отеле индийская дискотека: гремит боливудская музыка, народ веселится. Спать рано, да и не получится, решили попить чайку на лужайке. Очень романтично! Гремит музыка, сияет луна, отель удачно подсвечен - пошли гулять по отелю, интересно посмотреть, как танцуют индусы... Облом, не танцуют! Под музыку и светомузыку, они сидят за столиками, притом одни мужчины. Забавно. Легли спать под музыку, на танцплощадке визги и радостные вопли, похоже, перестали стесняться и развеселились. Я заснула, а девчонки сказали, что к нам ломились, не знаю, спала, как убитая.

День четвертый. Орча. Джанси. Агра.
Встали в 6.30, позавтракали и поехали в Орчу. Наш водитель ни черта не понимает по-английски, но классно водит. Это он вез нас из Каджурахо. Мы долго пытались ему объяснить, куда нам надо - титанический труд. Первый по плану - храм Лакшми. Кстати, оказалось, что билеты в него мы вчера уже купили, хорошо, что не выбросили. Храм замечательный, очень органичный, с потрясающими по красоте фресками. Увидели оригинальную технику нанесения изображений - стена покрывается белой, а потом коричневой или бордовой штукатуркой, после высыхания, выцарапывается рисунок. Получается воздушно и необычно. На стенах и потолке яркие и сложные фрески с батальными сценами из Рамаяны и других индийских эпосов. Традиционные узкие и крутые лестницы, словно по ним не люди ходили, а скакали обезьяны. Можно было подняться на самый верх стройной башни, я не смогла: последний участок по узкой лестнице по краю стены без перил - струхнула, но девчонки поднялись и распугали попугаев. Храм стоит на холме и с центрального балкона видны все окружающие храмы и дворцы, жаль, что видимость плохая - дымка. Показали водиле пальцем, куда нам надо дальше. Огромный и величественный храм Чатурбхудж с тремя острыми башнями. Только вошли в совершенно безлюдный храм, как из-под земли вырос юркий белозубый отрок и увлек нас в потайной ход, куда надо было протискиваться боком и подниматься по разбитым ступеням. Хорошо, что у нас с собой был фонарик, у нашего Сусанина фонарик слабоват. Бесконечные подъемы по немыслимым лестницам, запутанные коридоры, тупики и каморки - куда там миносскому лабиринту! На каждом этаже юноша ехидно интересовался - пойдем выше? Мы, конечно, шли, сломались на последнем этапе, там нужно было перепрыгнуть метра полтора над пустотой на купол, где шли небольшие ступеньки или по узкому бордюру, сантиметров 10, пройти до следующей площадки. Ну, уж нет - мы не обезьяны, а вот наш гид, точно потомок Ханумана - он скакал по лестницам и переходам босиком, без всякого напряжения, как макака, а чтобы мы не потерялись в лабиринте, включал запись мантры Хари Кришна на магнитофоне. Наконец, мы внизу. УФ! Еле вылезли - жизнь прекрасна и удивительна. Рядом белоснежный действующий храм Рамы, первый дворец махараджи Рам Радж. Зашли, посмотрели - забавно и красиво. Все засыпано цветами и сладостями. В центре большого двора вокруг алтаря медленно идут по кругу женщины, поют мантры и посыпают алтарь рисом и цветами. По краю двора несколько алтарей, где очень импозантные священники служат пуджи различным богам, иногда у него представлены сразу все основные боги индуизма. Мы украшены цветочными гирляндами, как жертвенные коровы. Встречные люди широко улыбаются, интересно почему? Следующий и последний по программе - Храм Кали. Поднялись по узкой дорожке мимо школы, где детям показывали йоговские асаны, до храма. На пороге нас встретил садху, он там живет, ну и, между прочим, служит Кали (вернее Дурге, как оказалось). Ну, кого они хотели надуть? А то мы не разбираемся в индуиских пантеоне и иконографии! Кстати, достаточно часто в различных лавчонках пытаются втюхать доверчивым туристам, совсем не то, что они хотят. Так вот о садху. Живут такие святые люди в храме, а то и просто под деревом и единственным смыслом своей жизни считают распевание мантр и служение своему богу, благо богов в Индии достаточно, на любой вкус. Садху из Храма Дурги старательно намазал нам лбы красной краской, дня три смыть не могли - от души постарался. Потом был торг с нашим Хануманом, стоны и стенания отрока, ссылки на большого босса (неужели Кришна?), который его, если не убьет, то точно лишит работы - театр. Свой бакшиш он честно отработал, Мы подались к машине, но... машины не было. Зная туповатость нашего водилы, мы обошли всю округу - его нигде не было. Вот это номер! В отеле нас должны вытурить в 12 (как оказалось, в 10) время 11.30, а мы здесь, вещи там, а где драйвер - одному Шиве известно. С горя решили попить свежевыжатого сока, а я, пока жали апельсины, сбегала поискать машину. Её не нашла, но купила себе тапочки, не столько удобные, сколько прикольные, кроссовки надоели, да и с пенджаби они ну совсем не гармонируют. Очень полезная покупка. Пока Алёна выбирала тапочки для себя, ее нашел наш водитель, наконец-то мы воссоединились! Мальчик, который продал нам тапочки, еще пригодился, но об этом позже. В отеле забираем рюкзаки и командуем - теперь шопинг. У нас 4 часа свободного времени. Начали обстоятельно, с самого первого магазина. Сразу же накупили кучу всяких шмоток - неожиданно недорого и качественно, да и ассортимент не похож на другие магазины. За дверями толпа детей веселилась, наблюдая за нами. Вышли с кучей пакетиков, пришлось у соседей купить большую сумку-мешок. Вот и дошли до магазина старого знакомого продавца тапочек. Как потом оказалось, он хозяин нескольких магазинов. Девушки заинтересовались ювелиркой, началась демонстрация сокровищ Али Бабы, примерка, сомнения... Глазки горят, на лице румянец, ручки трясутся - на лицо шопоголическая лихорадка. Забавно, он определял цену товара на вес. На крошечных весах взвешивал колечко или сережки и умножал на коэффициент. Камни у него хорошие, глаз не оторвать. Закончив с ювелиркой, пошли в другой магазин, где еще отоварились по мелочи. Обошли остальные лавчонки - в основном, куча металлического хлама под старину. Погуляли по деревне, наконец, увидели кошек, а то, казалось, что этого зверя здесь не водится вообще. Несколько раз нас приглашали в гости, но мы были не в платьях для визитов, поэтому отказались. Сели в уличном кафе выпить сока и понаблюдать за жизнью городка. Тетки носят на голове здоровые мешки с рисом, а в Джехандир Махал кирпичи носили на голове, штук по 9, причем, не просто носили, а по крутым и темным лестницам на самый верх. Продавец почувствовал наше философское настроение и не торопился обслуживать. Нам пора уезжать в Джанси на вокзал. Это совсем не далеко и уже через час мы на месте. Наконец-то наш водила сможет от нас отдохнуть. Он передал нас на руки очередного сопровождающего. Тощенький и очень молодой, он привел нас на платформу и оставил... Вокруг обычная для вокзала, далеко не гламурная публика, из европейцев мы одни, у народа оживленное внимание. Немного нервозно. Стали подтягиваться европейцы, нас все больше и больше. На соседнюю платформу пришел местный поезд, вагоны без стекол, люди свешиваются со ступенек, внутри, как сардинки в банке. Выгрузился, загрузился. Кругом снуют торговцы с деревянными ящичками, на которых еда, часы и всякое мелкое барахло. По платформе ходит мужик с ведром чая, Кстати, чай на хинди, тоже чай. Рядом с нами колоритная пара англичан. Он одет и ведет себя, как типичный колонизатор. Шляпа, шорты, в руке сигара. Ему предложили почистить обувь, какой он был гордый, когда его драные макасы с королевскими почестями начистили до блеска, на ноге зашнуровали, только что шнурки не погладили - на лице и во всей позе самодовольство владельца всей страны. Забавно и противно. Подали наш поезд-полная противоположность соседнему: сидячий вагон, кресла, как в самолете, кондиционер. Европейские туристы показали индусам, как надо штурмовать вагон, расталкивая всех чемоданами и плечами, это притом, что места номерные. Знай наших! Кое-как разместились. У нас места в середине. Здесь три сидения лицом к трем другим сидениям, а между ними большой стол. Только двинулись - разнесли воду, потом стали кормить, оказалось, это мания в индийском транспорте. Колоритные мужчины в тюрбанах быстренько раздали подносы. Ужин - бутербродик с капустой и хреном, самоса (это пирожок на половину с картошкой, на половину с перцем), халва и два пакетика чая. Халва - прелесть: воздушная, тает во рту. Напротив нас интересный тип: все пальцы в перстнях, на лице отвращение к жизни и окружающим. Ест, оттопырив мизинец - наверное, перстень мешает. После еды снял ботинки, подтянул ногу на сидение, почесал гениталии и заснул. Остановка, кто-то вышел, кто-то зашел... и опять понесли жрачку - они издеваются! На этот раз, это томатный суп-пюре, просто огненный. К нему еще перчика, если кому не хватило, хлебные палочки и сливочное масло. Ни фига себе! Они после каждой остановки кормят? Таки-да! После второй понесли подносы, просто заваленные едой. Мы погрустнели, т.к. это, кажется, вкуснее всего, а уже не лезет... там было ласси, лепешки, какое-то овощное рагу, соусы и приправы... жаль! Вот и Агра. Мы вышли, но никаких встречающих не обнаружили... жуть! Уже темно, вокруг шныряют подозрительные личности, чужой вокзал... но не успели запаниковать, на нас бросился белозубый высокий красавец. Наговорил кучу комплиментов, он типа на седьмом небе от счастья, что встречает трех дам приятной наружности. Трындел, как из пулемета, ослепляя улыбкой. В Агре туман непроглядный, интересно, как мы завтра разглядим Тадж-Махал? Отель большой, мы на пятом этаже. У нас вежливо поинтересовались, насколько мы близкие подруги, нужны три отдельные кровати или одна большая. За кого они нас принимают? Конечно отдельные! Ноу проблем, отдельные, так отдельные - они раздвинули немного двуспальную кровать, а в ногах поперек поставили еще одну. У меня была форменная истерика, я хохотала так, что один из горничных сбежал. Ладно, передвинули все как надо сами. Номер гораздо хуже, чем в Орче и Каджурахо. Маленькая ванна, сильно воняют репелленты в коридоре, не смотря на это, летают комары. Легли спать и в который раз заснули, как убитые.

День шестой. Агра.
Проснулись от звонка будильника, ничего не слышали и не видели, спали без задних ног. Поспешили на завтрак - у нас по плану Тадж-Махал и форт Агры, ну и разные мелочи. Завтрак разочаровал. Ти масала - просто чай с молоком без специй, лепешки холодные и невкусные. Брррррррр... первое огорчение. Решили ехать сначала в форт, а то такой туман, что сможем пройти мимо Тадж-Махала и не заметить. У ворот форта голодные гиды, еле отвязались. Кругом толпы туристов (в основном индусских школьников) и бурундуков. Всего 15% территории открыто для осмотра, но и это очень много. Окружность стен 2.5км. Моголы понимали толк в красоте и роскоши. Резьба по камню и инкрустации поражают, хотя мы уже немало видели. Обычные для этого стиля переходы, колоннады, дворики, террасы, чувствуются разные стили строителей. Начал строить Бабур, а заканчивал его правнук. Самая красивая часть - личные покои Шаха Джахана, где он провел в изоляции 8 лет, любуясь на Тадж-Махал. То ли воздух тогда был чище, то ли у Шаха Джахана был пронизывающий препятствия взгляд, но мы ничего не увидели - все окрестности утонули в тумане, а жаль! Повосхищались и вперед, к памятнику Вечной Любви. Неприятно удивила стоимость билета - для иностранцев билет в музей почти везде 250 рупий, а здесь 750 - ни фига себе разница! Нельзя проносить воду (ее дают на входе), еду, острые предметы, сотовые телефоны. На входе обыскивают и проверяют сумки. Вот и он - Тадж-Махал. Построен Шах Джаханом, в память о любимой жене Мумтаз Махал. Ну что сказать - красота, есть красота, жаль, что видимость плохая. С любого ракурса, на любом расстоянии - нет слов, только восхищение. Внутри фотосъемка запрещена, в полумраке, за ажурной, богато инкрустированной каменной оградой надгробия влюбленных. Снаружи сверкающий мрамор, даже в тумане слепит глаза, словно мрамор светится сам. Наверное, хорошо, что Шах Джахан не успел построить черную копию мавзолея на другой стороне реки - это был бы уже перебор. Потрясающие инкрустации из драгоценных и полудрагоценных камней. Говорят, когда восходит солнце, то первые его лучи касаются могилы Мумтаз Махал. Романтика!
Дальше по плану гробница Акбара. Оказалось, билет в Тадж-Махал дает скидку на билеты в несколько других туристических объектов, мелочь, но приятно. В парке стада винторогих антилоп, между ними ходят цапли и павлины, бурундуки совсем не боятся людей, изредка мелькают обезьяны. Гробница необычная. Сразу за входом роскошный золотой зал с фресками и лепниной, зато сама гробница совершенно аскетичная - высоченный зал с гладкими белыми стенами и куполом, отличная акустика. Снаружи гробница украшена не обычно - Акбар пытался примерить разные религии, вот и соседствуют суры Корана со свастикой. На выходе нас, на хорошем английском попросили сфотографировать их двое здоровенных русских парней. Разноцветные пенджаби смотрелись на них как хирургические халаты. Неужели мы на русских уже не похожи? Кстати, о людях... Индусы очень любят прикасаться друг к другу (я имею в виду мужчин). Мы наблюдали на улице сценку разговора двух мужчин - уж как они оглаживали, касались, приобнимались и тыкали пальцами друг друга и никакой голубизны - у них это нормально. Достаточно часто можно увидеть на улице мужчин, идущих за ручки - очень трогательно. Прикосновение к европейцу приносит счастье, поэтому все любят рукопожатия. Уже устали, а впереди священный город кришнаитов Матхура. Дорога, как обычно, дурная, а наш водитель, как я заметила, жует наркотические листья (не помню, как они называются). Только этого не хватало! Проезжающие радостно машут нам, причем ездят, как Бог на душу положит: вывешиваются из автобусов и туктуков, сидят на крыше грузовика, едут втроем -вчетвером на мотоцикле, а уж что они возят на велосипедах и мотоциклах, просто неописуемо! Один мужик, сидя сзади, обнимал руками трубу метра 2.5 высотой и не испытывал никакого дискомфорта. Солнце уже садится, мы в Матхуре. Оставили машину и по деревне, мимо бывшего колодца с зеленой водой, пошли к Храму. Строгости, почище, чем в Тадж-Махале, с собой взять можно только деньги. Обыскивают и даже ощупывают очень тщательно, но деликатно. Храмы новенькие, как-то не везет им на этом месте. Первый храм был построен 5тыс. лет правнуком Кришны, но в 1100году был разрушен мусульманскими завоевателями, потом восстановлен, в 1669 году Аурангзеб его не только разрушил, но и построил на этом месте мечеть. Однако в 1956году храм Кешава Дев восстановлен в нынешнем виде. Толпы народа, много лавочек торгуют предметами культа, фигурками, картинками, есть даже китайские пластмассовые дудочки веселеньких цветов. Здесь родился Кришна. Скоренько осмотрели комплекс, времени совсем нет, нам еще надо посетить Храм Искон во Вривандане - самый большой и известный храм Общества Сознания Кришны. Приятно поразили охранницы на входе в Кешава Дев. Алена оставила у одной из них сотовый телефон, а когда забирала, протянула 50рупий, так дама чуть смертельно не обиделась. Вокруг храма белые задумчивые коровы, я погладила одну по влажному носу, вообще, коровы здесь не в пример мельче и спокойнее наших. В кромешной тьме подъехали к Искону, долго не могли припарковаться, так что пришлось топать довольно приличное расстояние до храма, лавируя между машинами, рикшами и коровами, практически на ощуп. Очень много людей и в храме и вокруг. Опять строгий досмотр и, наконец, мы внутри. Очень богато и красиво: белый резной мрамор, много золота и цветов. Попали на какой-то праздник, в храме не протолкнуться. Самое забавное - кругом наши родные русские лица, индусов, практически, нет. Девушки и парни с благостными постными лицами сидят на полу, ходят, молятся - ну чисто Пасха в Храме Христа-Спасителя. У самого алтаря радостно, можно сказать, танцевал (или выламывался, как определила Инка) мужчина каких-то азиатских кровей. Атмосфера праздника, я бы тоже поплясала, но мне не дали. Кстати, по преданиям именно здесь Кришна провел большую часть своей жизни и совершил массу подвигов. Кое-как нашли машину. Ура!!!! Назад в Агру. Видимости на дороге никакой - фонарей почти нет, густой туман или смог. Хорошо, что на большинстве больших дорог полосы движения разделены газоном с бугенвилиями - лобовое столкновение не грозит. Странно, при таком, мало организованном движении, мы не видели ни одной аварии. Просто никто не раздражается и не нервничает. Тебе надо быстрее - посигналь и тебя пропустят. Никаких догонялок. Наш водила ни разу не то, что не ругнулся, а даже не нахмурился, когда на дорогу неожиданно выскакивали коза, собака или человек. Другие машины, особенно громадные фуры, сами пропускают, еще из окна помашут - проезжай давай, чего за мной плетешься. Это так, лирическое отступление. Едем в темноте, вдоль дороги дома без передней стены, видно, как семейство ужинает при свете лампы или свечи, любуясь проезжающими машинами. Нам повезло, сегодня по всему Рджистану играют свадьбы - очень красивое, феерическое зрелище. Вдоль дороги одна за другой появляются красочные процессии. Сначала на колесной платформе везут музыку - несколько рупоров издают слоновьи вопли. Потом, в зависимости от материальных возможностей семьи, духовой оркестр, большой или маленький. Далее идут и пляшут друзья и родственники, одни мужчины, за ними жених на белом коне, весь в белом, в золотой с красным чалме и с таким же поясом, иногда, вместе с ним на коне дети, наверное, как пожелание иметь побольше детей. Рядом пешком идет женщина, скорее всего мама. За женихом большой круглый экран со светомузыкой. По бокам всей процессии несут забавные трехрогие фонари с лампами дневного света. Все радуются, гремят барабаны, трубят трубы, дети вообще невменяемые. Хочется поучаствовать. Когда мы подъехали к отелю, такая процессия как раз проходила мимо, так что мы смогли разглядеть все в подробностях. Нам водитель объяснил, что в Раджистане мусульмане женятся утром, а индусы вечером, после захода солнца - замечательно, можно устроить световое шоу.
Решили пойти перекусить в отель, хотя завтрак был отвратный, но может ужин порадует. Заказали индийскую еду, я - пандуру (это разные овощи в кляре), Алена овощи в соусе кешью, а Инка что-то типа Норс Индиан Муфон (я перевела это, как северный индийский олень). На десерт банановый сплит. Я есть не хотела, но решила попробовать пандуру, тем более к ней принесли флюоресцентно - зеленый соус, по вкусу - чистый огонь. Очень понравилось. Остальные остались недовольными - не вкусно. Ночью пару раз звонил телефон, в коридоре шумели, но мы так устаем, что уже не обращаем внимания на такие мелочи. Запах репеллента досаждает гораздо больше.

День седьмой. Агра.
Сегодня день шопинга. Встали позже обычного, поздний завтрак (традиционно отвратный). Скатерти и униформа официантов грязные, еда не вкусная. Совершенно случайно узнали, что наш пятый этаж на самом деле третий - мистика. Первым делом нас повезли в арт-базар, там инкрустируют мрамор. Очень красиво, ничего не собирались покупать, в результате, Инка купила стадо слонов, а Алена лотосовую тарелку. Меня всячески соблазняли тоже что-нибудь купить, но я была, как кремень. Не люблю я мрамор. После мрамора ювелирный, там мы поводили носами, но магазин явно дорогой, бирюльки все в алмазах. Слегка полихорадили продавцов и поднялись на второй этаж в тряпки. Алена занялась сари. Инка сунула нос в картинки и завела светскую беседу об искусстве с пожилым продавцом. Я слонялась по магазину и периодически объясняла продавцам, что не люблю шопинг, зато обожаю смотреть, как мои подруги таким образом развлекаются. Далее мы оказались в магазине кож, запах специфический. Незаметно для себя мы с Аленой стали обладательницами сумок. Ну что ж, надо было и мне что-нибудь купить, а то девочки комплексуют. После кож еще два магазина, но ничего интересного, так, что едем за духовной пищей - любоваться на усыпальницу Итимад-уд-Даулы. Проезжаем по районам, куда туристы редко заглядывают. Невообразимая толчея, пробки, люди, коровы, собаки, обезьяны - весь этот поток движется, разливается на красочные ручейки, сливается опять - жизнь кипит. У вьючных волов, запряженных попарно в телеги, рога выкрашены в желтый, красный и синий цвета. Мы на месте. Усыпальница построена по заказу дочери усопшего, очень гармоничная и нежная постройка из белоснежного мрамора. Воздушные решетки, внутри прихотливая лепнина, богато разукрашенная яркими красками и позолотой. Видели забавную парочку влюбленных. Хочется обняться, но нельзя, вот она его и лупит со всей дури. Один раз бедняжка так приложился головой к стене, что камень загудел. Но он, видя наше внимание, сразу пояснил, что это его жена, чтобы мы плохого не подумали. Цирк! По парку шастают обезьяны, но к туристам не пристают, наверное, сытые. Наш драйвер повез нас смотреть Тадж-Махал с противоположного берега Ямуны. Даже, не смотря на обмеление реки, вместе с отражением мавзолей прекрасен. Солнце село, быстро темнеет. Заезжаем забрать сари для Алены, которое доводили до ума в магазине и ужинать. Водила привез в замечательный ресторан "Индиана". Милый этнический интерьер, очень чисто. Заказали индийские блюда. Инка набор кебабов, Алена панир с помидорами и басмати, а я хотела чего-нибудь легкого и заказала традиционные индийские овощи. То, что мне принесли, ввергло в изумление всех: огромный поднос, на котором куча разных блюд - а я то хотела слегка перекусить! Все очень вкусно и очень остро. Отдельно лежала горка свежих овощей, сверху стручок чили. Я от него радостно откусила, а наш официант сделал контрольный демарш вокруг нашего столика, ожидая мою бурную реакцию. Ни фига - подумаешь чили! Когда я покончила с перчиком, он поинтересовался, не принести ли мне еще, но я его утешила, что в это время суток предпочитаю не злоупотреблять острой пищей. Тогда он мне назвал пароль: в следующий раз в ресторане нужно будет сказать: "Я люблю индийские специи". Официант был душка. Видя наше затруднение, быстро объяснил каждому, как надо есть то, что принесли. Кстати, дал едят, черпая его пресной лепешкой, а кебабы у них совершенно сухие и могут без соуса совсем застрять в горле. Пресная лепешка - папад, а большая острая картофельная чипсина называется роти. Еще есть лепешки пури - они жаренные во фритюре и воздушные, их используют вместо хлеба. Алоо - это лепешки с добавлением картофеля с тонкой прослойкой острой начинки внутри. Панир - жаренный домашний сыр в остром соусе с овощами. А вот сладости у них странненькие. Воздушные сырные шарики в сладком ванильном соусе - сладко, легко, но непривычно. День прошел замечательно. Завтра Джайпур. Провалились в освежающий сон.

День восьмой. Джайпур.
Последний завтрак в этом отеле. Не самый плохой вариант. Я, как всегда, ти масала - опять без специй, сделала недовольную фейсу - заменили, но разницы никакой. Девушки чего-то пожевали, и мы простились с самым неудачным отелем в нашем путешествии - полотенца грязные и влажные, туалетной бумаги не дали, противный запах, в ванне нет вентиляции и ничего не сохнет, в номере не убирают и не выбрасывают мусор, ресторан просто гадкий. Все не так страшно, просто у нас перед ним были гораздо лучшие отели. Едем в Джайпур с заездом в Фатехпур Сикри. Водила из кожи вон лезет, показывая красоты старой Агры и дороги. Я устала ему поддакивать, вернее ескать. После каждого монолога вопрос: "Драйве из гуд?" на что мы дружно отвечаем: "Вери гуд". Уже привычное хаотичное движение на дороге. Через час мы в Фатехпур Сикри (город Победы). Водила нашел нам туктук и вот он - мертвый город. Красивый из красного песчаника. Резные павильоны, воздушные колоннады. Этот город Акбар построил в благодарность за рождение долгожданного наследника, которого предсказал ему суфий шейх Салим Чишти. Фатехпур Сикри построен на холме, обнесен 10 километровой стеной с 8-ю воротами. В городе жили всего 16 лет, а потом оставили, т.к. ушла вода. Акбар пытался примерить разные религии и культуры, вот и переплетаются в его городе индуиский и могольский стили. То свастика, то арабская вязь. Город человека, любящего комфорт - тенистые беседки, прохладные помещения, много бассейнов и фонтанов. Немного напрягло обилие продавцов и шустрых детей, якобы не гидов, но за бакшиш могут стать и гидами у усыпальницы шейха Салима Чашти. Место людное, вход без билетов. Усыпальница - место святое для мусульман, входят, выходят, молятся. Мы внутрь не пошли, нас так настойчиво туда тянули, что расхотелось, да и голову прикрыть было нечем. Вокруг сплошные могилы, многие хотели быть похороненными рядом со святым человеком. Мы поспешили покинуть это кладбище. Ворота Победы - огромные ворота с арабской вязью и громадными пчелиными сотами вверху. Текст на воротах - жизнь коротка, так проведи ее в молитве. Вокруг ворот расположились торговцы, грязненько и суетно, что немного портит впечатление. Сама усыпальница шейха - чудо, точно резная шкатулка. Вернулись к нашему туктуку, а его нет - оборотистый пацан успел уже сделать десяток ходок. Пошли пешком, по пути взглянули на развалюшки, которые еще не реставрировали. Очень тихо, нет туристов. С удовольствием бы там побродила дольше, но появились дети, во всем мире эти цветы жизни приятнее наблюдать в руках родителей. Здесь они испорчены туристами и постоянно клянчат ван пенни. В других местах такого не было. Едем в Джайпур, по словам драйвера через 5 часов будем на месте. По дороге он выкрикивает отрывочные фразы: это поля баклажанов, все баклажаны... это картошка... но особенно его вдохновляет цветная капуста, он показывает ее везде и говорит о ней с удвоенным энтузиазмом. На мое замечание, что картошка у них какая-то чахлая, он гордо сказал, зато она у них растет под землей. Повеселил. На дороге много груженых верблюдов с погонялами в огромных тюрбанах. В глазах рябит от женских нарядов и украшенных всякой мишурой тракторов. Мы подъезжаем к Джайпуру - столице роскоши. В розовый город въезжаем в темноте. Современный город приятно поразил широкими и освещенными улицами, достаточно упорядоченным дорожным движением и обилием европейских магазинов. Въезжая, наш водила даже накинул ремень безопасности и зажал его промеж ног, так и ехал часа полтора. Отель тоже со странностями. Мы на первом этаже, но этаж под номером 1 над нами, так что мы, похоже, нулевые. Номер с огромной двуспальной кроватью, а третью ставить некуда, вернее, ее втиснули, но теперь не пройти, да и шкаф не открывается. Сегодня нет сил, но завтра будем ругаться. Решили сыграть в индийскую рулетку, наше любимое развлечение - пошли в ресторан. Мы одни, официант молоденький мальчик, говорливый и жизнерадостный. Под его руководством выбрали еду. Я - дал Тарка (гороховая каша со специями), Инка - панир в томатном соусе, Алена дал Макхани (что-то типа чечевицы с овощами) все остренькое и вкусное. Принес разные лепешки. Папада - острая чипсина, нан - пресная лепешка, панир кулча - пресная с тонкой прослойкой домашнего сыра и кинзы. После всего он принес попробовать всем по чайной ложке чего-то типа турецкого гороха нута в огненном соусе. Я назвала это "Здравствуй Шива". Вкусно, но после этого, совершенно не чувствуешь вкуса другого блюда. Я даже не могла сказать, сладкий ли у меня чай или нет. После ужина официант повел нас на балкон - воздух чище, чем в Дели и в Агре. Поболтали за жизнь, юноша сказал, что ему 22, на вид 18. Завтра насыщенный день, нужно успеть поругаться из-за номера и осмотреть город.

День девятый. Джайпур.
Очень строго посмотрели на портье и сказали, что номер нужно заменить. Ожидали битву, но нет, заменить, так заменить. В приподнятом настроении позавтракали и в путь. Сначала Джантар Мантар - обсерватория. Выглядит, как марсианский пейзаж. Никто толком не знает, как это работает, но гиды что-то рассказывают с умным видом. Нашли свои созвездия, сфотографировали все, что можно и в Городской Дворец. Наш водила взял с нас клятву, что мы ничего не будем покупать, даже если будут говорить по-русски. Профессионально, быстро и досконально осмотрели здания, ворота, зал аудиенций, музей текстиля. Ну что сказать - красиво жили. Далее по плану форт Амбер, куда возят на слонах, но мы поехали на машине. По невесть откуда появившимся горам, во все стороны по самым вершинам змеятся стены, на манер Великой Китайской. Здесь не один, а три форта. Амбер - резиденция махараджи, поэтому самый роскошный. Махараджа Савай Сингх 2 любил комфорт, поэтому здесь все продумано для жизни, в свое время даже в туалетах была горячая вода, а туалеты, надо сказать, были на самом верху, впрочем, как все жилые помещения. Сам по себе форт огромный, внутри куча комнат, галерей, переходов и лесенок. Есть и пандусы, по которым возили махараджу, когда он облачался в шитый золотом костюм и не мог самостоятельно передвигаться. Необычно выглядит Зеркальный дворец(Shish Mahal) в стены и потолок вставлены маленькие зеркальца из-за чего появляется ощущение легкости и воздушности постройки. Много туристов, большинство индусов. Подростки от души наслаждаются лабиринтами форта - прячутся, неожиданно выскакивают, повизгивают и покрикивают. У охраны работенка не из легких, но они не теряют жизнерадостности, ходят и поют, то во весь голос, то себе под нос. Идем вниз, ноги гудят, устали. На выходе музей современного искусства. Забрели и туда. Совсем неплохо. Подискутировали с Инкой об искусстве, как всегда, не сошлись во взглядах, но получили удовольствие. Едем в другой форт, еще выше - Джайгарх. Там раньше находилась сокровищница раджпутов и стоит самая большая в мире пушка на колесах - тоже страдали манией гигантизма. Время к закрытию, да и закат скоро. Темнеет рано, в 6 уже совсем темно. В форт въехали на машине, очень удачно - мы бы час шкондыбали наверх, да и обезьян много, здесь они серые с черной мордой и крупнее макак. Виды великолепные. Горы - это всегда прекрасно, а тут еще бесконечные стены и башенки . Далеко внизу озеро, где прямо в воде стоит охотничий домик махараджи - Джал Махал. Налюбовавшись вволю видами, решили, что экскурсия закончилась, но нет, все только начинается. Сначала музей оружия (ну это для мужчин), а потом жилые помещения форта. В одном из залов - кукольное представление традиционных раджпутских кукол. Нам навязался охранник в гиды, хотя мы ему объяснили, что в его услугах не нуждаемся. Зачем гид, когда кругом таблички и все написано? Понравился садик гарема - очень зеленый, весь в цветах и отличный вид на горы. Инка пошла наверх, но наш охранник стал ее оттуда гнать, как корову - фыркал и цыкал. Ржачка! Кстати, корову нельзя ударить или даже просто оттолкнуть, можно только уговорить отойти, вот они и фыркают на буренок. Наконец-то культурная программа выполнена. Злорадно оставили нашего добровольного гида без бакшиша - а зачем надо было за нами таскаться, когда мы отказались от его услуг в категорической форме. Голова гудит от впечатлений, а ноги от бесконечных лесенок. Пользуясь нашим бессознательным состоянием, водила завез нас в ювелирный магазин, но цены аховые, камни так себе, да и торговаться они не хотят. А кому нужна их ювелирка без торга? Это же самое интересное! Потом, наверно от большого ума, он загнал нас в Джайпур Молл - 5 этажей магазинов и ни одного покупателя - музей, цены тоже музейные. Совсем сдурел! потребовали вести в ресторан, недорогой, но хороший. В результате, мы одни в ресторане, нас посадили на ледяные пластиковые стулья на свежеполитой лужайке, в полной темноте и дали меню. Когда мы разглядели цены, ушли сразу. Ни чего себе ресторан, куда совсем не ходят посетители! Водила огорчен, а у нас другая проблема - нужны прокладки, кто знает, где они продают это, а у водилы не спросишь. Сказали, что нам позарез нужен шампунь. Он грустно махнул в темноту - там, ну мы и пошли. Я не заметила канаву и провалилась туда по щиколотку обеими ногами. Развлекуха у всей улицы. Мои тапочки кое-как отмыл местный парикмахер, но в ресторан уже совсем не хочется - ноги грязные, мокрые, от меня пахнет болотом. По дороге купили фрукты. Продавец взвешивал на старинных весах, на манер Фемиды. В отеле отмылись, пожевали силоса. Папайя обалденная, тает во рту, а вот гуава совершенно зеленая, похожа на шишку на вкус. Решили запить это ласси. В ресторане нас встретили, как родных. Наш вчерашний юный официант предложил накрыть ужин на террасе. Что-то сегодня всех тянет усадить нас на свежем воздухе, может от нас воняет? Скоренько накрыл стол, поставил свечу - романтика! Меню: у меня цветная капуста и рис с зеленым горошком, ничего интересного, но вкусно. У Инки Mug Rajasthan (раджистанская мурка) - цыплячье карри, вкусно, но не оригинально, зато у Алены Зеленый Змий- Hariyali kofta - это такие зеленые плотные шарики в зеленом соусе из шпината. Соус ничего, но вот сами шарики, живой огонь - из ушей идет пар в прямом смысле. Официанты развлекали нас беседой, ужин прошел в теплой, дружеской обстановке.
Совсем забыла, прокладки мы все-таки добыли. Я увидела по дороге в аптечной палатке что-то похожее, потребовали остановиться. Только попросили у аптекаря требуемое, подошел водила, когда увидел, что покупаем, долго хихикал и высказался в том смысле, что надо было сразу сказать. Продавец мужик, пара покупателей и наш водила веселились, комментируя наши покупки. Пришлось купить и шампунь, который, якобы и искали. Посмотрели на работу аптекаря - забавно, он отрезает нужное количество таблеток и продает их поштучно. Таблетки лежат все горкой на полке, и он роется, чтобы найти нужные в этой куче.

День десятый. Джайпур.
Сегодня по плану Бирла Мандир, Хава Махал и шопинг, который вызывает радостный энтузиазм у нашего драйвера. За завтраком удивил официант - телепат, приносил то, что нужно еще до заказа. Бирла мандир или Храм Лакшми Нарайан - жемчужина Джайпура. Хотя он построен совсем недавно (в 1985), выдержан в лучших традициях индуизма. Белый резной мрамор, цветные витражи - очень красиво и душевно. Посмотрели службу, Алена даже получила прасад - индийская рулетка закрутилась. Все обошлось, Шива с нами. Поучаствовали в шоу белой обезьяны (сфоткались с толпой индусов обоего пола), но я их тоже в отместку пощелкала. После Бирла Мандир, одухотворенные и задумчивые мы попали в лапы торговцев государственного магазина. Интересно, много качественных вещей, большой магазин, но, как оказалось позже, они совсем не торгуются, вроде как фиксированные цены, только нигде этой цены не зафиксировано. Тут шопинг потерял всякую привлекательность, зато померили сари, сфотографировались, Алена купила роскошное черное с золотом сари, дорого, но очень элегантно. Потом были ювелиры. Господи, я за всю жизнь столько не была в ювелирных магазинах. Дамы шарили носами по рубинам и изумрудам, а мне достали большой мешок хлама и я радостно в нем рылась. Чего-то купили, поехали на фабрику текстиля. Перед нами кидали шарфы и платки, платья и юбки, топы и афгани. Когда выбрали, началось самое интересное, ради чего, собственно говоря, мы сюда и пришли - торг. Торговались долго и весело, то продавцы, то мы стучали себя пяткой в грудь. Наконец, мы ушли и уже сели в машину, но нас выдернули обратно и согласились на нашу цену - приятно, но это отняло столько сил - жуть! Уже темно, Хава Махал увидим завтра, перед отъездом, а сейчас хочется уже попасть в отель, но водила предпринял героическое усилие и притащил нас в школу рисования, где пишут и рисуют на зернах риса. Мы так устали, что вид картинок и резных деревянных слонов вызвал только отвращение. А когда нам попытались за Кали выдать сначала Лакшми, а потом Тару, разорались так, что у нас поинтересовались, из какого итальянского города нас принесло. Поужинали фруктами - душевно.

День одиннадцатый. Джайпур. Дели.
С утра пораньше выезжаем в Дели. По дороге останавливаемся сфотографировать Хава Махал - Дворец Ветров. Интересное сооружение, похоже на веер. Только одна стена с решетчатыми окошками, специально для дам гарема, чтобы они могли беспрепятственно глазеть на улицу. Рядом с дворцом до хрена мужиков с кобрами и дудочками, того и гляди наступишь на кого-нибудь. Все, едем в Дели. Дорога хорошая и пустая - страна еще спит. Вдоль всей дороги идут массовые гигиенические процедуры - все моются и стираются. Кто сказал, что индусы грязные? Помывка - массовое явление, а рубашки у всех поголовно не просто чистые, а свежевыглаженные. Едем быстро, вокруг живописные горы, повозки с верблюдами и осликами. Постепенно пропадают ярчайшие раджистанские наряды, украшенные зеркальцами, даже машины украшены менее пестро. Чистый воздух сменяет смог, небо сереет - мы приближаемся к столице. Проехали современные районы, фешенебельные отели, зеленые парки, скромные районы, шумные старые районы... Ну и где же наш отель, наш Дворец Тары? Мамочки! Это Мейн Базар - хаос из людей, машин, повозок, велосипедов и всего, что можно и нельзя продать - муравейник. А вот и вывеска: Тара Палас - ни чего себе дворец! С жуткой улицы нужно свернуть в узкий, темный и грязный переулок, пролавировать между горами барахла до самого конца, чисто бандитский притон... Внутри другой мир - светло, тихо, уютно, приветливый персонал. Немного покапризничали и мы обладатели приятного номера с балконом (кстати, балкон бестолковый). Так, умыться и гулять, пока еще не стемнело. В ресторане отеля встретили офигевшего русского, он только приехал. Бедняжка! Пожаловался, что водитель объезжал спящих прямо на улице людей и намотал несколько кругов по району, пока нашел отель. Утешили, что это нормально для Индии. Кажется, ему полегчало, когда мы сказали, что уже больше недели здесь. Идем по Чадни Чоук - главной торговой улице старого Дели - сумасшедший дом! Джайнский храм закрыт, на рекламном плакате на его ограде и внутри голый мужик, что бы это значило? В этом храме, если верить путеводителю, есть больница для птиц и кроликов. Видели джайнских монахинь, все в белом, рты закрыты белыми повязками – это чтобы случайно не вдохнуть какую-нибудь букашку. Посетили сикский храм - Гурудвару. На входе все снимают обувь и покрывают голову. Смело сняли кроссовки и носки, взяли из корзины платки (уже ничего не боимся) и в храм. Внутри красивый зал, украшенный блестящей мишурой, как на новогодний утренник. Весь пол в коврах, три дедана в тюрбанах поют что-то оптимистическое под аккомпанемент барабанов. Посидели, послушали, отдохнули душой. Снаружи храм беломраморный с золотыми куполами, на входе нужно омыть ноги, по камням бегут струйки воды. Сикхи в тюрбанах разных цветов и с серебряными кинжалами. Они не стригутся и не бреются никогда, а волосы и бороды прячут под тюрбанами. Лучшие солдаты и телохранители во всей Индии. Атмосфера в храме очень доброжелательная. Когда забирали обувь, обидели женщину деньгами. Здесь бакшиш не принят. Повернули назад, в узкой улочке выпили свежевыжатого сока в свежевымытых стаканах - хи-хи, совсем уже ничего не страшно. Купили папайю, водяных орехов и в отель. Портье, кажется, вздохнул с облегчением, когда мы вернулись, он нам столько напутствий дал, когда мы уходили - переживает.

День двенадцатый. Дели
В отеле все слышно, что-то им надо сделать со звукоизоляцией. А еще шарики нафталина в раковине. В номере начинаешь чувствовать себя молью. Наверное, без этого нельзя. Сейчас чаю попьем и в Красный форт (Лал-Кала) - сегодня много ходьбы. Это крепость-дворец Шаха Джахана. Шах Джахан - пятый правитель государства Великих Моголов. Он перенес из Агры резиденцию в старый Дели. С террасы нашего отеля он смотрится очень импозантно - красные 16-метровые зубчатые стены. Построен в 1639-1648 г. Вход через Лахорские ворота. Сначала длинные торговые ряды (кстати, здесь можно купить сувениры и подарки друзьям). Сам дворцовый комплекс традиционно великолепный, как и другие могольские дворцы. Изумительная резьба по камню и инкрустации опять восхищают и поражают чувством гармонии и стиля.
Совсем забыла. Вчера с крыши отеля наблюдали работу пекарни под открытым небом. Два мужика споро месили тесто, лепили маленькие лепешки и жарили их в кипящем масле. Пришлось уйти, когда они нас заметили и чуть шеи не свернули - зачем нам жертвы? Водяные орехи продаются на каждом углу, решили попробовать - внутри светло-серая мякоть, напоминает бразильский орех, только вымоченный в воде, пресновато. А еще, вчера включили телевизор и не могли оторваться от боливудского фильма, сколько лет прошло, а они не меняются.
Вышли рано, все торговцы спят, можно даже идти шеренгой. Вокруг Красного форта тишина. Все посмотрели, повосхищались. сфотографировались с группой школьниц в сопровождении двух импозантных учителей. Хорошо, что успели рано, а то народу набежало немеряно. много школьников разного возраста и семейств, явно из деревни. После форта пошли гулять по Чадни Чоук, если верить путеводителю, лучшее место для совершения покупок, ну не знаю, Черкизовский рынок с восточным колоритом. Дошли до рынка специй. Горы перца, орехов, листиков и корешков. Сильный запах. Инке поплохело, но в этом городе белый человек может только ходить, присесть некуда, даже прямо на тротуаре, пришлось идти в отель. Немного отдохнули и опять на улицу. Цель - две мечети Пятничная и Золотая, благо обе рядом. Пятничная мечеть самая большая и красивая в Индии. На самом деле очень внушительная, но внутрь не пустили - служба. Решили пока найти другую мечеть - Сонехри масжид (золотую) и углубились в лабиринт улочек. Здесь туристы редкость, поэтому никто не пристает, тетки выбирают ткани безумных расцветок, люди едят, торгуют, общаются. Вышли на рынок бумаги - целая улица, где торгуют бумагой всех видов, от оберточной до открыток и книг. Наконец-то нашли Золотую мечеть - маленькая, с тусклыми позолоченными куполами, затертая окружающими зданиями, совсем рядом с Гурудварой. Мы ее видели вчера, но и в голову не пришло, что это Золотая мечеть. Уже в темноте купили фрукты и домой. Мейн Базар уже не пугает многолюдием и грязью - привыкли. Единственное, что напрягает - нищие, но их не так много. В ресторане долго выбирали, чего бы новенького попробовать, я заказала лепешку с чили и официант очень долго уговаривал меня одуматься. Заботливый! Посмотрели телевизор и спать. Своеобразные у них музыкальные клипы.

День тринадцатый - последний. Дели.
С утра пораньше пошли смотреть Джама Масжид - Пятничную мечеть, что-то мусульманские святыни нам не даются. На входе мужик истерил и не пустил меня с фотоаппаратом, даже в сумке. Настроение испорчено, тем более что смотреть там особенно не на что. Снаружи она гораздо интереснее и внушительнее, чем внутри. Почему-то, вокруг мечети гораздо грязнее, чем в остальных местах. Сегодня решили покататься в Делийском метро. Неожиданно очень современно и чисто. Другая планета. Сначала 5 остановок до станции Central Sekretary, потом 20 минут на туктуке и мы в древнем Лал-Коте - первом городе, созданном при мусульманских правителях Дели в 12 веке. Здесь высится Кутб-Минар - один из символов Дели(72,5м высоты). Красивый, покрытый изречениями их Корана, ребристый, смотрится из разных точек парка по-разному. Говорят, что 22 июня не отбрасывает тени....В середине комплекса величественные развалины мечети Кувват-уль-Ислам (Слава Ислама). Она построена на месте храма Вишну и в декоре ее использовались элементы предшественника. Хотя изображение людей и богов старательно стесаны, все - равно угадываются мотивы Каджурахо. Ни чего себе мечеть! В центре находится знаменитая железная колонна. На фоне окружающих величественных развалин она смотрится не очень внушительно, 7,2 м высотой, когда-то она стояла в Матхуре в храме Вишну и на ее вершине сидел Гаруда. Надир-Шах пытался расстрелять ее из пушки, но ядра не смогли ей повредить. Загадка ее происхождения будоражит ученых. Химический анализ показал в составе сплава неожиданно много фосфора. Вокруг колонны зафиксирован энергетический столб 8м высотой и 2 м шириной. По преданиям, 12 тыс. лет назад упал крупный метеорит и из него в г.Пуна изготовили 3 колонны. Далее развалины старейшего в Индии медресе, Триумфальная арка, гробницы разных праведных людей и Алаи-Минар - недостроенный минарет, который должен был превзойти Кутб-Минар и достигнуть 183м. Еще один памятник гордыне.
Далее едем до Каннаут-Плейс, самого известного торгового места НьюДели. Мы улетаем, а сувениров не купили... облом, сегодня воскресенье и многие магазины закрыты. Нарвались на магазин сладостей, скупили полмагазина и теперь еле тащимся с тяжелыми пакетами. Метро, родная Чадни Чоук и мы дома. Скоро темнеет, сувениры так и не куплены, последняя возможность Красный форт, там много магазинов, но вот платить за билет второй раз совсем не хочется. Попросили портье купить местный ром, он долго пытался нас образумить - леди такое не пьют, не знаю, поверил ли он, что это в подарок? У Красного форта толпа народа, еле-еле уговорили полицейского пропустить нас без билета, но надо немножко подождать. Вокруг колоритная публика: три несуразных японских юноши, совсем не похожих на традиционных японских туристов. Еще компания угольно-черных мужчин с европейскими лицами и длинными патлами (я их прозвала демонами) долго нарезала круги вокруг нас, наконец, подошла пообщаться. Они собирались на светомузыкальное шоу, хотели составить нам компанию, но, увы, у нас только шопинг. Вот и вожделенные магазины, потратили все до копейки и довольные вернулись в отель. Единственно, чего нигде не было - магнитов на холодильник, странно, может, у них нет холодильников? За ужином решили заказать несколько традиционных лепешек домой, это было шоу! Официант никак не мог понять, что нам надо - они едят лепешки только горячими. Сначала начал диктовать рецепт, потом хотел запаковать весь наш ужин, но, в конце концов, мы добились своего, правда, ужина ждали час, наверное, теперь он пытался втолковать повару, что надо сделать. Сборы и упаковка дело утомительное, но и это позади. Немного вздремнули, прокатились в такси по ночному Дели - город сладко спит, на тротуарах, повозках, топчанах под открытым небом. До свидания, Индия! Нас принял в свои теплые объятия сервис Аэрофлота.

Время путешествия: 
ноябрь 2008
Автор и\или источник публикации: 

Тильда


Автор пишет для живых людей, и ему очень важны Отзывы Читателей, которые Вы можете оставить ниже! Заранее Спасибо за Ваш комментарий!

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Поддержите автора лайком, плюсом, поделившись...

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 1

Роти - это не чипсы

achadidi аватар
АдминАвтор путеводителяюзер

и не картофельные совсем, а пшеничная лепешка, из муки и воды, которую пекут в тандуре, тоже что и чапати;) чем-то вас не тем кормили;)
а что такое водяные орехи?
и хочется фоток попросить, если они есть, по основным местам хотя бы...
хороший рассказ, спасибо, почему то мне показалось, что это не последний Ваш визит в Индию. продолжение планируется?

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
энцикл_педия:
Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников