Об Индии и индийской культуре, самостоятельных путешествиях по Азии и пути к себе

Первый раз на индонете? Посмотрите инструкцию как найти нужное быстро

One way ticket  через Гималаи

Перевал Таши Лапча сэр Эдмунд Хиллари называл одним из самых трудных и опасных в Гималаях, но эти "подробности" казались в далекой Москве какими-то нереальными и, по-видимому, относящимися к недостатку технического снаряжения 50-х годов - времени
покорения Эвереста. Тем временем, выбор был сделан, и в холодный апрельский вечер уже начиналась посадка на рейс Москва-Доха-Катманду и пошел отсчет времени, неумолимо приближающий момент истины... Вот мой рюкзак медленно поплыл по транспортеру, оставляя позади все сомнения.

Рев турбин современного Аэробуса быстро стал привычным и скоро рассвет над облаками напомнил о скорой встрече с горами. Быстро пролетели томительные часы полета и вот самолет ныряет в пылевое облако - впереди Катманду. Через несколько шагов по трапу тебя сразу окутывает влажная пелена каких-то запахов, испарений, кажется, что этот воздух можно резать ломтиками...
Короткие визовые формальности и нужно успеть до закрытия аэропорта взять билет в Луклу на Йети Эйрлайнз.
Вам в оба конца?- Нет, только в один....
Есть билеты на первый утренний рейс в 6.15 и остается несколько часов на сон в Катманду. Это радует, так как по утренней прохладе легче пересечь этот безумный город, где, как нигде в мире, так отчетливо чувствуется запах жизни...

Поселение в отель совпало с очередным отключением электричества в городе и душ удается принять при свете фонарика. Спать!
Раннее утро в Катманду - самый прекрасный период. Горы сияют в вышине, воздух чист и прозрачен. Солдаты открывают большой амбарный замок на здании аэропорта местных авиалиний, сразу же начинается регистрация и посадка. В маленький самолет Йети набивается группа оживленно жестикулирующих итальянов. Временами кажется, что своими криками они заглушают шум моторов.
Барышня-второй пилот, сосредоточенно читает Инструкцию по управлению самолетом, поочередно включает и выключает приборы на передней панели.

Самолет в Луклу

Полетели! Посадка в Лукле напоминает приземление на палубу авианосца. Длина полосы менее 300 м, за тем исключением, что в конце полосы отвесный склон горы
От пилота при такой ситуации требуется все делать точно и сразу! Самолет проходит над самым перевалом и начинает заход на посадку.
Итальянец на переднем кресле отвернулся от иллюминатора и закрыл глаза... Вот толчок, торможение и мы на месте.

Пока утренняя прохлада еще помогает подъему - вперед! На этот раз планы первого дня скромные - пройти чек-пойнт в Монжо и встать на ночлег. Нужна акклиматизация, без которой выше делать нечего.
В Пхаддинге начинает поджаривать солнце, идти становится трудней.. Пообедав, я с радостью засыпаю в придорожной гостинице. Остается час подъема до Монжо, в там уже недалеко и чек-пойнт... После сна солнце ушло из ущелья, оставшийся час пути до Монжо прошел легко и резкий подъем к чек-пойнту оказался не столь утомительным. Высота около 3000 м начинала напоминать о себе нехваткой кислорода. Вот в запыленой книге делается запись о входе в Сагарматха Нейшнл Парк, на обратном пути твоя запись просто вычеркивается из списка. Впереди серьезный подъем в Намче - главное селение Страны Шерпов в Соло Кхумбу. В последней деревне Джорсале перед взлетом встаю на ночлег в лоджии Нирвана. Подъем лучше оставить на утро. Ноги начинают привыкать к ходьбе по каменистой тропе, но для дыхания потребуются недели, которых в этом путешествии просто нет.

Намче

Утренний подъем в Намче напоминает полет в морозном воздухе. Воздух чист и прозрачен, горы поднимаются со всех сторон. Звуки, из-за расстояния, не слышны.
К обеду показались первые домики Намче, это уже 3400 м. Здесь нужна ночевка для акклиматизации.
На узких улочках Намче идет оживленная торговля альпинистским снаряжением. Сейчас на Эвересте около 25 экспедиций восходителей из разных стран, которые горят желанием покорить вершину за оставшийся месяц до начала муссонного периода. Погода в этом сезоне хуже.
Горы с обеда затянуты дымкой, а это признак того, что наверху снег или туман.

Отправляюсь за снаряжением. Среди огромного количества ледового снаряжения в маленьком магазинчике нахожу потертый русский ледоруб, сделанный на судоверфи Ленинграда. ЭТОТ ПОЙДЕТ! По тому же принципу в этих развалах выбираю газовое оборудование и другие необходимые вещи. После обеда в Намче поднимаются знакомые по перелету итальяны, шуму прибавляется. На фоне ледовых вершин, сверкающих над Намче, особенно бойко идет продажа теплых курток , пуховок и др. утеплителей. Знакомый шерпа-хозяин гостиницы Кхумбу-Лодж радостно сообщает, что сейчас русские экспедиции на Пумори и Эвересте и их руководитель Виктор недавно спускался искать массажистку в Намче. Да уж, в этих краях, наверное, ему будет легче найти снежного человека...
Утром, прощаясь, хозяин гостиницы тихо поизносит "Будь осторожен!".

Дорога в Гималаях

Дорога в Тхаме, на мой взгляд, одна из самых красивых в мире. Здесь и водопады, и леса, и склоны гор, покрытые цветущими рододендронами... Но рюкзак из-за снаряжения стал тяжелее и в Тхаме попасть получается только после обеда. Высота 3800 м. Легкие на каждом шагу хватают разреженный воздух, в горле сухой комок, хочется пить....
В ближайшей лоджии Тхаме остановка на чай, каменный двор гостиницы забросан сохнущим снаряжением, ледовые молотки, пластиковые ботинки с суперсовременными кошками... Хозяин, услышав о перевале Таши Лапча, показывает мне на двух японцев - они только с перевала Таши Лапча, ходили на Пачармо. Сидя за столом за чаем, японец медленно читает, переводя на английский, написанное иероглифами описание. Восхождение заняло 5 дней и самое сложное - лед под перевалом с крутизной 85 градусов! А вот фото той ледовой стенки, на которой они использовали закрепленную веревку. Смотрится убедительно...
После обеда небольшой подъем в старинный буддистский монастырь над Тхаме. Место для обители, казалось, выбрано самой природой. Словно все замерло в этих стенах над вечным покоем.

Что лучше?Деньги или знание? - один из вопросов, над которыми размышляют буддисты:
Можно купить лекарства, но нельзя купить здоровье,
можно купить женщин, но нельзя купить любовь,
можно купить уважение, но нельзя купить уют домашнего очага...

буддийский монастырь

Монастырь кажется опустевшим, дежурный монах открывает главный храм, в котором находится изображение Будды, Поталы и других священных реликвий. Со смотровой площадки монастыря видно все ущелье в сторону Намче, кажутся крошечными блестками крыши Тхаме. Самая красивая птица мира, королевский фазан, села на крышу, нарушая своим беспокойным курлыканием эту гармонию...
На следующее утро снова переход Тхаме-Намче-Тхаме. Акклиматизация дается с трудом, но 6 часов ходьбы по тропе переносятся легче. Задача следующего дня - переход на 4300 м выше по ущелью от Тхаме в Тенгпо. Плавный подъем проходит по красивому ущелью и к обеду показывается единственная лоджия Тенгпо, где можно заказать рис и чай. Перевал над Тенгпо плотно закрыт облаками. По возвращению в Тхаме, спрашиваю хозяйку гостиницы о проводнике из местных жителей. В условиях плохой видимости ориентироваться в горах становится сложней во много раз!

Ну, проводник, так проводник... Ведь Тхаме – родина покорителя Эвереста шерпа Тенцинга Норгея. Где же еще, как не в Тхаме, искать проводника? До его домика нужно только перейти ручей и найти проход в лабиринте из каменных стенок. Хозяйка активно участвует в этом походе за проводником, у переправы через ручей мы встречаем жену шерпа Ками Риты(Ками был 15 раз на Эвересте, но в этом сезоне его клиент из Южной Кореи почувствовал себя плохо в одном из нижних лагерей на высоте 6000 м, нужно было срочно спускаться и с восхождением не сложилось).
Две женщины долго о чем-то тихо говорят у ручья, я только понимаю слова Таши Лапча....
Проводник мне понравился сразу - чувствовался реальный опыт восхождений. Самый сложный вопрос оказался в том, сколько нужно носильщиков, чтобы понести снаряжение, палатку и т.д.. Портеры Ками нужны, чтобы не возвращаться в одиночку через перевал, да и, наверное, вопрос трудоустройства среди шерпов далеко не лишний. Подготовка перед выходом заняла немного времени: беглый осмотр снаряжения, подсчет газовых баллонов, Ками бросает в свой рюкзак веревку - встречаемся завтра после обеда в Тенгпо! Завтра вперед и вверх...

Утро порадовало ослепительным солнцем, над Тхаме сияла снежная вершина Кёнде. Все домочадцы гостиницы собрались на маленьком дворике. Снимок на память и снова подъем через монастырь в Тенгпо. Перед Тенгпо горная река разливается на множество рукавов, тихо струящихся по широкой долине. Изумрудная трава, задумчивые яки и над всей этой идиллией сверкают ослепительные снежные вершины.
Пока готовился традиционный рис, в лоджию поднялся Роберт из Сиэтла, а перед заходом солнца со стороны перевала спустился канадский "лесоруб"(почему-то я мысленно связал этого парня из Торонто с этой профессией). На закате открылись от облаков все окрестные вершины, и под хрюкание собравшихся яков началась фотосъемка окрестностей. Быстро стемнело, и путешественники собрались на ужин в единственной столовой лоджии. Тусклая лампочка, подзаряжающаяся днем от солнечной батареи, бросала косые тени на вечернюю трапезу.

Гималаи

Ками со своим единственным носильщиком сразу отправился на кухню обсуждать последние новости с радушной хозяйкой, а североамериканские ребята, отвернувшись каждый в свой угол, начали свой ужин. Роберт радостно сообщил, что это его первый далбат... Ну, что же, все когда-то бывает в первый раз, даже это странное блюдо, которое так любят шерпы. «Лесоруб» из Торонто хриплым голосом описывал свой подъем к ледовой стенке под перевалом - с этого места уже просматривается перевал. Без ледового снаряжения не пройти!
Утром ранний завтрак перед выходом около 6 утра собрал всех обитателей гостиницы. Каждый выходит по готовности. Шерпы идут на подъеме легко, и скоро утренний чай выступает на моей спине под рюкзаком.
Через два часа подъема растительность закончилась, по осыпи идти стало сложней. Неожиданно пошел снег. Вот замечаю, как Роберт поворачивает вниз, машет рукой и желает успеха в дальнейшем подъеме на перевал. Скоро шерпы останавливаются под нависающей скалой. Это стандартное место высотного лагеря и здесь будет остановка на чай. Скала надежно защищает газовую горелку от снега, и шерпы готовят Milk Tea из пакетов растворимого кофе и сухого молока. Неподалеку в позе лотоса сидит расстроенный японец, который не смог пройти ледовую стенку на перевал со своим гидом из Катманду и возвращается назад. Шерпы удивленно пожимают плечами, не понимая, с чем там возникла проблема.

После короткого отдыха, мы снова продолжаем подъем наверх. Снег усилился и уже покрывает камни. Шерпы горят желанием сегодня навесить веревку на крутом льду, и я с трудом отговариваю от этого занятия, так как с утра веревка превратится в сосульку и подниматься по ней станет во много раз сложней. Наконец, под скалой развернута высотная желтая палатка шерпов и в ней начинается приготовление пищи. Палатка огромная, из набора очередной эверестовской экспедиции, похоже, человек на шесть. Есть куда поставить котелок и вытянуть ноги….Сразу понимаешь, как важен объем палатки в непогоду. Палатка быстро покрывается слоем снега и становится похожа на эскимосский иглу. Быстро темнеет, и после напряженного подъема незаметно проваливаешься в сон.
Мое пробуждение прошло под утреннюю молитву шерпов «Ом мани падме хум…». Ледник еще в тени, а склон Парчамо над перевалом уже залит ослепительным светом.

Непал, Гималаи, снег и лед

Время дорого, пока добираюсь до ледовой стенки, шерпы уже работают на льду. Ками просит передать ему наверх кошки, похоже на скалах после снегопада натечный лед. Вот веревка закреплена и мне приходится с рюкзаком пропихиваться по внутреннему углу, залитому льдом. Еще три метра предельного напряжения и рельеф становится проще. Неожиданно начинает идти снег. Вскоре я поднимаюсь до Ками, сидящего на большом камне с закрепленной веревкой. Дальше до перевала остается набор высоты метров двести по снегу. Последние метры до перевала даются с трудом. Вот и разноцветные флажки, натянутые на фоне черных скал. Перевал!
Во время непогоды задерживаться на перевале не хочется, быстрее вниз, пока есть хоть какая-то видимость! После небольшого набора высоты в сторону Парчамо на гребне виден черенок снежной лопаты. Начинаем спуск на полную веревку. Ниже лед кончается и в снегу можно найти опору для ноги. По бесконечному снежному склону спускаемся куда-то вниз… Где-то за спиной в снежных вихрях волочатся десятки метров веревки, которую сматывать пока просто нет сил. Метель немного стихает и становится виден наш дальнейший путь вдоль ледника. Встречаются ледяные мостики, по которым шерпы осторожно переходят через трещины. Слышу слова Дроламбау глейсер. Где-то впереди скальный сброс на нижний ледник, который надо найти. Спуск по ледопаду слишком опасен.

Снова валит снег, и шерпы ищут дорогу к Орлиному гнезду – скале, месту промежуточного лагеря. Чтобы подождать просвета в непогоде, мы останавливаемся на обед под огромным камнем. Он похож на пляжный грибок, ножка изо льда, да и сам размером с автомобиль. Становится не по себе от мысли, сколько же тонн приходится держать маленькой опоре изо льда. Но под ним не метет, можно сварить обед. Шерпам обещана «русская еда» - гречневая каша.
Вдруг на склоне горы над нами шерпы замечают крошечные фигуры людей…Похоже они заблудились!
Мы начинаем кричать, чтобы они спускались вниз, подъем на перевал проходит значительно дальше. Через 15 минут отчаянных криков они начинают спуск к нам. Русские! Парень с девушкой поднимаются по леднику третий день, продукты закончились, снаряжения нет, куда идти не представляют. Шерпы оставляют им остатки газа, делятся лепешками и обещают на обратном пути провести через перевал. Советуем сидеть и терпеливо ждать под «грибком» шерпов.

Небольшая передышка добавляет сил, впереди спуск. Снова закрутила непогода, где-то в разрывах облаков внизу видно перепаханное поле огромного ледника. Еще до него нужно добраться по этим бараньим лбам, занесенным снегом. Шерпы несколько раз закрепляют веревку в сложных местах. С ледопада слышен грохот падающего льда, низвергаются какие-то потоки воды, в общем, декорации соответствуют месту действия… Наконец, рельеф становится ровнее, похоже спустились до нижнего ледника! Этот ледник превосходил все ранее виденное. Какая-то огромная ледяная страна. Тропы нет, все камни занесены снегом. Да и, со слов шерпов, ледник постоянно в движении, его рельеф каждый год меняется и тропу прошлого года найти не получится.
Уже 4 часа идем по этой лунной поверхности, а основного ориентира – огромного озера Тшо Ролпа пока не видно. Тропы нет, приходится идти, точнее, прыгать по огромным камням, вмерзшим в лед. Вот уже перестаешь понимать, где находишься от постоянных подъемов и спусков вверх-вниз.

Появилась луна, и стало ясно, что до озера мы сегодня не доберемся. «Ками, stop moving!-встаем на ночевку!» - кричу маячившим в сумерках шерпам. Палатку ставим на берегу небольшого ледникового озера при яркой луне. Вокруг луны видно красивое светящееся гало – признак непогодеы. Ками ледорубом пробивает лед и добывает воду для ужина. Резко холодает, и ночевка проходит в переполненной крошечной палатке, в которой, из-за усталости, не замечаешь ни шерпов, ни камней под ее основанием, ни снежного конденсата с полога.
Утро началось с прогревания ботинок над горелкой. Под ярким солнцем ноги не хотели заталкиваться в эти заледенелые колодки.
Шерпы спешат, быстро завтракаем и продолжаем спуск. Вот становится видно огромное ледниковое озеро Тшо Ролпа. Размер километров десять. Эта масса воды висит как «дамоклов меч» над всем ущельем Ровалинг. Если эта природная дамба разрушится, то огромный вал воды сметет все поселки в ущелье.

Последний спуск по льду и вот первая долгожданная трава. Тропа после нескольких крутых сбросов идет по небольшому ущелью, отделенная моренной грядой от озера. Доходим до начала небольшой горной речки, бьющей из-под скалы, долго пьем ледяную воду. Тропа идет дальше по берегу реки и скоро приводит по водосброс озера Тшо Ролпа. Дальше хода нет – везде бурлящие потоки воды. Шерпы возвращаются после безуспешной попытки обойти препятствие по левому берегу. Начинаем подъем к дамбе озера – попробуем переправиться через искусственный водосброс, предохраняющий озеро от переполнения. Сверху видны черты гидротехнического сооружения, созданного для защиты долины.

Непал

После дамбы тропа становится лучше, скоро ущелье расширяется, идешь уже по широкой зеленой долине, переходя через небольшие ручейки. Вот вдали видны крыши домиков первого селения Ровалинга – На. Последний мост перед поселком и на крыльце одного из домиков я вижу красную куртку Ками. Поселок На насчитывает всего полтора десятка домиков с маленькой гомпой в центре.
Шерпы останавливаются у своего знакомого – проводника, сопровождающего группы со стороны Ровалинга. Здесь наши пути расходятся. Шерпы уйдут ночью снова за перевал в Тхаме. Возможно, они подберут двух русских, которые без их помощи явно не справятся…
Готовится праздничный ужин – традиционный далбат. Хозяйка через специальную трубку раздувает угли в печке, не успевая наполнять чашки гостей горячим чаем с молоком. В дом приходит группа носильщиков французской экспедиции. 15 молодых шерпов быстро разбирают ложки и тарелки с рисом и также стремительно исчезают за порогом. Засыпаю на непривычном месте – на лавке, одном из самых почетных мест в доме.
В полночь хозяйка встает, разводит огонь и готовит еду нашим шерпам перед выходом. При свете налобных фонариков прощаемся, и скоро шерпы уходят по тропе наверх.
Удачи Вам на перевале Таши Лапча и хорошей погоды!

Время путешествия: 
весна 2009
Карта достопримечательности, координаты, фото-тур: 
Lukla
Непал
27° 41' 15.2844" N, 86° 43' 55.3944" E
Javascript is required to view this map.
Автор и\или источник публикации: 

Игорь Пономарев. смотреть все фото здесь http://fotki.yandex....

Не нашли нужное? Поиск по сайту google вверху справа, яндекс внизу под комментариями, по ключевым словам - в тексте, разделы - под шапкой. Вопросы - комментарием к материалу или в раздел форум.

Подписаться по почте и получать новости первым


Никакого спама, отписаться можно в любой момент.

Вас могут также заинтересовать:

Комментариев : 2

буддисты размышляют

achadidi аватар
АдминАвтор путеводителяюзер

потому, что не прочли у классиков, что Бытие - это реальность, данная нам в ощущениях;)
ведь можно быть без гроша в кармане, но знать, что тебе принадлежит весь этот прекрасный мир
...инвалидом - но чувствовать себя здоровым и полным сил
и даже, если человек богат, любим и здоров, это не значит, что он счастлив. имхо, ощущение счастья может не предполагать ничего из того, что можно иметь в материальном мире.
рассказ интересный, спасибо, а Ваши фотки напомнили мне ландшафты индийских Гималаев, Гархвала, некоторые просто ну очень похожи...

Вот еще небольшой рассказ о путешествии в Непал

lukla аватар

Вот еще небольшой рассказ о путешествии в Непал
http://www.yachroma.com/hima.htm

Здесь можно поблагодарить автора, оставить отзыв

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу. If you have a Gravatar account associated with the e-mail address you provide, it will be used to display your avatar.
инди_ский:

Комментарии Disqus

Индия - страна и цивилизация
СТАТЬИ об Индии и Азии (навигатор)

Общение и мнения - блоги и форум

Рассказы и отзывы о поездках
РАССКАЗЫ и ОТЗЫВЫ путешественников и туристов (по штатам и странам)Самостоятельное  путешествие в Индию
ПУТЕВОДИТЕЛЬ по Индии (по штатам)

Новые  материалы Индонета


Поддержать проект ~ Сказать Спасибо

Подготовка к поездке в Индию

Полезные советы для путешественников

register