К истоку Ганги (2 треккинг)

Рассказ о моем втором треккинге к Гомукху, где из ледника Гангори, берет свое начало Великая Ганга

В этом году трекинг к Таповану закрыли, поэтому мое второе путешествие заняло всего 2 дня...

Ганготри - Бхуджбаса

3 октября. Вышли из Ганготри в 9 утра при ослепительно лазоревом небе и теплом уже солнышке. Портера нам дали в ашраме, цену он не озвучил, но 250 рупий счел нормальным. В 2004 я платила 200, можно было и дешевле найти среди работяг, таскающих камни, но из ашрама всяко лучше, да и английский он знал на моем уровне.

Вход в нац.парк Ганготри для иностранцев 150 рупий, для индийских туристов 40, с местных брать не должны, но содрали. Теперь есть ограничение на посещение - 3 дня, потом доплата, подниматься на Тапован нельзя и за 10 рупий дают возвратную карточку, которую нужно сдать при выходе и получить обратно залог.

До Чирбасы от Ганготри 9 км, до Бхуджбасы - 5, оттуда еще 5 до Гомукха. Дорога приятная среди лесов или скал, вьется вдоль Ганги то вверх, то вниз, поэтому идешь, как будто гуляешь, в отличие от трассы на Кедарнатх. Индийцев на Гомукх идет мало, зато встретили по пути не менее 20 белых трекеров.

В Бхуджбасу прибыли около 3 часов дня с учетом 3 остановок на чай и один раз Настя заказывала еду, да и шли мы не спеша.
В Бхуджбасе остановились в палаточном лагере РамБабы, где до нас обосновались 9 итальянцев и 2 ирландца + 2 местных знакомых Насти, работающих как гиды, так что ее встретили в прямом смысле с распростертыми объятиями. Поселили нас в палатку с одним из гидов и поваром. На земле матрасы, увы без пенок, одеяла тонкие и толстые в большом изобилии, чисто, есть туалет с инд. унитазов, дают чай и 2 раза в день тали, зато и цена 200 рупий. Портер ночевал в дхабе, с него взяли 100 рупий, столько же я платила за номер в Ганготри с персональным санузлом и общим уютным балконом со столами. Ходили наверх есть магги масала, сторговались на 30 рупий, чай 8. Ужас короче! 3 года назад за 200 рупий мы снимали целый тент с 4 кроватями.

Бхуджбаса - Гомукх - Ганготри.

4 октября. В 4.30 заголосили итальянцы, которые собирались идти в храм петь бхаджаны. Наши соседи по палатке тоже проснулись и воскурили чареса, не открывая двери, пришлось вскакивать чтобы не задохнуться и пассивно не накуриться дури. Потом правда удалось поспать до 7.30, когда пришел РамБаба и начал что-то искать. Мой портер спустился в 8 и мы двинулись на Гомукх.
Настя полночи мучалась от горняшки и осталась спать.
Любопытно, что горняшка у разных людей и в разных местах проходит неодинаково: в 2004 горняшка началась у меня в Ганготри (3.040 м) головной болью и слабостью, в этот раз просто слабость и сонливость хотя мы и спустились с большей высоты, в прошлый раз на Гомукхе (4000 м) у меня кружилась голова, а на Таповане (4500 м) я себя нормально чувствовала, в отличие от Сереги. У Насти Ганготри не вызывает горняшку, а в Бхуджбасе (3800 м) ее накрыло ночью. В Кедарнатхе (3600 м) в прошлый раз начали отекать мозги - бессонница и нарушение координации, а в этот раз все было ок. Странная очень болезнь эта высотная гипоксия.

На полпути к Гомукху начался штормовой ветер, иногда просто приходилось останавливаться что бы не снесло, камеру наводить на то, что я хочу снять почти не удавалось. К тому же ветер с песком, а очков не было, пришлось заматывать лицо иначе дышать невозможно. Зато солнышко сияло вовсю, правда это не помогало, пришлось одеть куртку на мою двойную флисовую куртку, а ветровку отдать замерзшему портеру, у него были 2 бесполезных здесь шерстяных свитера и шаль, которую на нем разматывал ветер.

В 10 добрались до дхабы Шарата Рана, моего индийского ангела, который в 2004 перетащил меня через завал в Дабрани, фактически спас мне жизнь, поскольку у меня было обморочное состояние. Шарат ковырял что-то в глубине дхабы с несколькими мужиками, несколько людей пили чай, сидя на одеялах. Постояв немного на пороге в ожидании под удивленным взглядом портера, я подумала, что окликать индийского парня так вот запросто и при посторонних наверное не стоит, и спросила чела около плиты не Шарат ли этот парень. Чувак ошарашено открыл рот и не в силах закрыть его, закивал, потом позвал моего ангела.
Шарат обернулся и медленно вылез из тьмы дхабы, глядя на меня как на привидение.
Узнал.
Обрадовался, обнял меня, сказал, что я сильно изменилась, но имя мое и тот случай помнил, о чем тут же рассказал изумленной от такого неожиданного шоу публике, изумив ее еще больше. Потом посадил меня рядом с собой, пытался накормить, стал предлагать сделать к моему возвращению с Гомукха рис с далом, как для себя, а не магги как для посетителей, звал остаться у него и переночевать тут.
Кстати хороший чай с молоком у него стоит 5 рупий, в Бходжбасе 8 или 10, к тому же Шарат денег с меня брать отказывался, пришлось настаивать.

Ландшафт на пути к Гомукху изменился очень сильно, просто до неузнаваемости - возникли новые гряды, русло Ганги искривилось, в нескольких местах появились отмели, а каменного плато, которое мне долго снилось, уже нет. Осталось одно - жуткая камнеломка начинающаяся на половине пути из Бходжбасы, по которой местами приходится карабкаться на всех точках опоры.

Исток Ганги

Гомукх из пещеры превратился в амфитеатр из льда с несколькими маленькими пещерками слева, около которых табунятся безголовые белые туристы, поэтому люди гибнут там постоянно.

Вокруг метров на 50 или 100 раскиданы здоровенные глыбы льда, а под ледником просто завалы из оторвавшихся кусков. На наших глазах от ледника справа отвалился кусочек метра 2 в диаметре, поэтому никакого желания приближаться не возникло.

У Гомукха сидеть негде, к тому же дубняк ужасный и сдувает. Пофоткала и пошли обратно. И наткнулись на черную птичку с белой шапочкой и красным хвостом, названия не знаю, знаю, что таких птиц тут считают священными. Стала ее снимать, а она покатилась вверх тормашками по ветру, похоже у нее было сломано крыло и занесло ее сюда явно не по ее воле. Поймал ее портер чтобы отнести в безветренное место, она не сопротивлялась, только потом билась в руках и, вырвавшись, снова катилась по земле, жуткое зрелище, когда живое существо несет ветром как фантик от конфеты. Взяла ее сама, а она по дороге умерла прямо у меня в ладонях. Похоронила ее, обложив камешками, в расселине скалы. Говорят, что души переходят согласно последним переживаниям в момент смерти, эта птичка попала к людям, которые желали ей добра и хотели ее спасти, может быть она почувствовала не только тепло наших рук и возродиться в следующей жизни в человеческом теле.

Зашли к Шарату попить чая и на обратном пути. В первый заход отдала ему сувенирную монетку, которая вызвала некоторый интерес у него и окружающих, сейчас оставила ему свой коврик с алюминиевой пленкой с одной стороны, на это он никак не отреагировал, хотя коврик вещь более полезная, чем русская денюжка.
Пофоткала его и все неудачно - выражение лица как на похоронах, улыбнулся лишь когда мой портер снимал нас вдвоем. Говорю давай адрес, а он не знает, и имя свое пишет печатными буквами. Через некоторое время нашелся чел, который и написал мне полное имя и адрес. Странно, по-английски Шарат говорит бегло, а пишет с трудом, при этом спросил мой мыльный адрес, сказал, что черкнет мне, когда будет в Уттаркаши.
Живет он оказывается в Сукхи, а лет ему 26. Он очень сильно изменился, 3 года назад он был жизнерадостным парнем, играючи перелетающим с камня на камень босиком, а сейчас лицо печальное и тревожное, и улыбался он только мне в ответ или когда ловил на себе мой взгляд.
Хотелось взять его на руки, омыть с него пыль и стереть выражение муки с его лица, и убаюкать как ребенка, что бы снова увидеть его сияющую улыбку и лучистые глаза. Он ведь и в правду был похож на ангела, просто темнокожего. Но к сожалению мне досталось принести ему лишь краткую радость от нежданной встречи, а потом только смотреть, как он как автомат варит чай для бесчисленных путников и берет плату.

Обратно двинули в 11.30 и в 12.30 уже вернулись в Бходжбасу. Настя все это время спала, что для нее не характерно, и вообще не хотела спускаться. Ей хотелось пойти к бенгальской матаджи, на Тапован, но время было явно не подходящим. После долгих колебаний она наконец решила идти со мной, и не зря.

Вышли вниз в 13.30, пришли в Ганготри в 17.45, с учетом 2 остановок на чай. Шли правда очь быстро, благо дорога преимущественно под гору. Опасных мест стало больше, уже наверное 5 или 6, против 2 в 2004 году. На противоположном берегу такие жуткие обвалы, что лучше даже не думать, что может быть и здесь. Впрочем на нашей стороне другая роза ветров и светит солнце, поэтому даже растительность выглядит иначе.
А на подходе в Ганготри мы встретили ту самую тапованскую матаджи, оказалось, что живет она теперь внизу, а сейчас шла куда-то по делам. Не пойди Настя со мной или выйди мы позже гулять бы ей по Таповану безрезультатно. Вот и верь после этого в "совпадения".

Сегодня я поставила личный рекорд - 24 км. по горной дороге. Даже не ожидала, что смогу это сделать, причем усталость пришла только на последних километрах. Наверное не последнюю роль сыграл тот факт, что предварительно мы ходили в Кедарнатх и накануне ходили гулять в лес и активно лазили по Ганготри.
А еще я использовала технику, подсмотренную у непальцев в моем первом трекинге в Гималаи. Суть в том, что бы на спуске не тормозить тело, как все обычно делают, нужно наоборот расслабить все тело, немного наклонить назад корпус и позволить телу падать, просто подставляя ноги, правда ноги надо переставлять мелкими шагами и быстро, при этом расслабив их. Таким образом скорость спуска повышается в полтора раза -замеряла по Насте и портеру на спуске из Кедарнатха, тело не устает, а если за спуском как в треке в Ганготри следует подъем этот метод позволяет пройти его часть за счет инерции падения, на подъеме нужно только наклониться вперед. Что касается проблем с сердцем и сосудами, если они есть, а в горы все таки занесло, то стоит прикупить массажные стельки, они реально улучшают кровообращение и предотвращают появление отеков, а руки нужно периодически поднимать на уровень груди, зацепляя за карманы или лямки рюкзака и массировать пальцы.

Вспомнила еще, что последние километры 14 километровых треков в Кедарнатх и Бхуджбасу кажуться очень тяжелыми, и не только мне, но и моим попутчикам, значит если нет предварительной хорошей физ. подготовки и привычки гулять часами лучше не замахиваться на переходы длиной больше 10-11 км. в день, а то следующие дни могут сильно болеть перенапряженные мышцы, как было у нас после Кедарнатха и в прошлый и в этот раз.