Гомукх, битва за мечту (ч1 дороги)

Путешествие на Гомукх не было спонтанным. Мечта посетить исток Ганги зародилась уже давно, лет несколько назад. Подготовка к путешествию и предварительные сборы начались ещё весной, я уже точно знала, что осенью поеду в путешествие своей мечты. А посему новость о стихийном бедствии, большой воде, смытых посёлках и дорогах и многочисленных жертвах прозвучала, как гром среди ясного неба. Я внимательно отслеживала в и-нете все сводки новостей об этом кошмаре.

Всё лето и до самого моего отъезда, на всех форумах и сообществах, во всех тур-агенствах, от всех кто там был этим летом, на мои безнадежные расспросы ответ был один – всё смыто, дорог нет, всё закрыто, никакой ятры, никого никуда не пускают.

Я грустно смотрела на свой рюкзак – спальник, кроссовки, термухи, горючку и т.д. – всё это можно было смело вываливать на пол. Практически 2/3 багажа оказались ненужными. И вобщем то, я понимала, что я безнадёжно туплю, когда утречком, гружёная всей этой амуницией отправилась на вокзал.

Уже в Ришикеше зашла в несколько трэвл-агенств, как только я заикалась про Гомукх – все делали серьёзный грустный вид и махали руками –ноу-ноу.

Как то раз, на набережной ко мне подошёл ачарья из ашрама, завязался обычный межкультурный трёп на тему Россия-Индия (традиции, кухня и т.п.). Ну естественно я к нему тоже пристала с расспросами по своей теме, диалог получился интересный:
-ну ведь там люди живут?
-живут
-значит дороги там есть
-есть
-и машины там ходят
-ходят
-а мне почему туда нельзя?
-нельзя
-ну почему?!?
-много людей погибло
После этой беседы у меня закралось подозрение, что дело вовсе не в дорогах, это у них там что-то вроде сплошной зоны траура, и туристов туда не пускают, дабы не допустить никакого увеселения. Но траур же не может продолжаться бесконечно.
Но ведь это просто маразм - отвезти всю экипировку обратно в Россию ни разу не распечатав; и уж коль так, то надо смириться и пройти какой-нибудь другой трек. В конце концов – это Гималаи, они в любой своей точке великолепны.

На том и порешила; моё лечение в клинике доктора Ароры подходило к концу и я уже начала обход по тревл-агенствам в поисках подходящего интересного маршрута. До конца курса лечения оставалось 2 или 3 дня. Лежу я на кушеточке, вдыхаю ароматы благовоний, тихо играют мантры, я вся в масле, надо мной в четыре руки упираются Дэви и Лакшми; я релаксирую, они тихо щебечут меж собою о чём-то на своём хинди. И тут до моих расслабленных ушей докатывается что то типа: «ля-ля-ля Ганготри..му-му-му ..Гумук…то-тосё.. Ганготри…». У меня как в мультике напрягаются уши и слегка приподнимаются, разворачиваясь в сторону источника звука, открывается один глаз, потом другой: «дамы, это вы сейчас про что? Чё-чё там Ганготри? Про Гомукх – это вы о чём?»

На ломаном английском быстро уточняется – дорога на Ганготри – «вери гуд», Гомукх открыт для посещений. От радости я завирищала и засучила ножками. Девчонки сначала обалдели от моего странного поведения, но когда всё выяснилось, что я еду в Ганготри на Гомукх тоже очень обрадовались и тут же заказали мне привезти с Гомукха воды и камешки похожие на Шивалинг. Естественно я пообещала всё привезти, и обещание своё потом выполнила.

Как выяснилось на автостанции гавмент автобус ходит только до Уттаркаши, дальше джип на свой страх и риск. Цена 220 рупий. Фиксированного графика нет. Приходить надо на станцию часов в 7 утра и ждать сводку погоды – если погода хорошая и дорога сухая, автобус уходит по мере наполняемости. Если метеоусловия не очень, то всё равно надо сидеть и ждать до 8 – 9 – 10 часов – «а вдруг разрешат?».
Мне повезло, я приехала на вокзал в 7 утра и минут через 10-15 мы отправились вглубь Гималаев по горной дороге. Погода была просто великолепная, и вообще дождей не было уже больше недели.

Горная дорога – это вообще штука весёлая, а в Гималаях особенно. Я посмотрела вниз – лететь долго, всю свою жизнь успею прокрутить перед глазами раза на 3, а потом ещё особо счастливые отдельные моменты раз на 5, в качестве бонуса.

И нафига столько денег на страховку потратила? транспортировка трупа – это всё равно нестраховой случай. А самая надёжная страховка в данном случае – только молитва, и с этим у меня всё в порядке. Красота вокруг открывалась такая, что бояться было просто некогда.

Это непростительная глупость – пропустить хоть секунду восхищения и отдать её страху.
Я не знаю сколько раз я вспомнила Деви и её убедительное: «дорога на Ганготри вери гуд», ещё более убедительно эту же фразу мне повторил таксист в Уттаркаши. Я не знаю, какой смысл они вкладывают в это понятие. Наверно если машина не скатывается вниз в пропасть по сыпухе, а как то протискивается между скалой и пропастью по самому краю, и ты живой доехал куда надо – то это уже «вери гуд». Ну тогда я с ними согласна.

Вообще дорожное полотно как калейдоскоп: местами асфальт, местами грунтовка, местами просто ухабистая пересечённая местность. Причём это очень узкий калейдоскоп – две машины просто так не разъезжаются, одна обязательно останавливается там, где это возможно – например, прижимается к скале, или останавливается на краю, если там есть небольшой горизонтальный пятачок для всех 4х колёс. При этом встречная машина не проезжает мимо, а протискивается между нашим автобусом и скалой, ну или в другом варианте – медленно крадётся по краю.

Чем дальше от Ришикеша, тем асфальта меньше и дорога уже.

На подъездах к Уттаркаши во многих местах просто проваленные участки дорожного полотна и над оборванными краями поверху углубление в горе с насыпью, по которому может проехать только одна машина и очень медленно.

На некоторых участках люди работают, причём рабочие – как мужчины, так и женщины. На некоторых участках видно присутствие ремонтных работ.

Прошу не судить строго – фотки деланы на ходу из окон автобуса и джипа. Очень много интересных мест просто не смогла заснять – или не успела, или трясло так, что сама еле держалась.