Ганготри - Гомукх 2. Треккинг

На утро следующего дня мы вышли по направлению к Гомуку.
Вышли мы довольно поздно, т. к. решили отоспаться. Договорившись за ранее, мы сдали свои большие рюкзаки на хранение в тот же гест где и ночевали, и пошли налегке.
К полудню распогодилось, и всю дорогу до Боджбассы, это основная стоянка, и единственное место ночлега перед ледником, нам светило солнце , согревающее долину, и искрящееся в миллионах микроскопических зеркалец снежных вершин виднеющихся в дали.

Местами оно жарило нещадно, по этому в горах, да и вообще везде в Индии, нужно обязательно носить головной убор, что бы окончательно не потерять головы от неимоверного количества чудес, а так же солнцезащитные очки, что бы не ослепнуть от красот, и пользоваться кремом для загара, что бы совсем не угареть.
Надо сказать, что в начале июня в Ганготри совсем не жарко, особенно по ночам, и тёплые вещи нужны обязательно, особенно для ночлега во время похода.

Быстро дойдя до контрольно - пропускного пункта Национальный Парк Ганготри, мы оплатили свой пермит и вышли на трассу.

Тропа данного маршрута действительно легка и красива, как пишут об этом все кому довелось тут побывать.
Долина реки Бхагирати очень уютна и живописна.

Как уже говорилось раньше, по всей дороге к источнику, в дали постоянно виднеются горные вершины, манящие путника в даль, и картина эта на столько великолепна, что руки сами, снова и снова, пишут об этом. Периодически дорогу пересекают горные ручейки, местами они превращаются в сильный и быстро несущейся поток воды, который может стать препятствием на пути. Через русла постоянных рек перекинуты деревянные мостики из брёвен.

К примеру, один из таких ручейков, разросшийся на дневном солнцепёке до размеров горной реки, примерно пяти метров шириной, и глубиной выше колена, преградил подходы к Бхуджбасе не только нам, но и всем идущим в тот день, да так, что его пришлось форсировать сняв обувь и закатав штаны. Вода в горных ручьях обжигающе ледяная, от боли я было начал орать, но мне на выручку пришел бабА, который буквально вытянул меня за руку из этого потока. Вообще, он помогал всем, кому в тот раз разлив ручья стал помехой на пути. Вид у него в тот момент, был такой одухотворенный, а я к тому времени был уже такой усталый, и вся тягость дороги обрушилась на меня в тот миг как снежный ком, всё пережитое и увиденное за день,все чудеса и красоты пути, всё свалилось на меня разом.
И само осознание моего паломничества, и этот бабА, как символ спасителя, помогающего верующим вырваться из бурного потока страстей материального мира. В тот миг, всё это произвело на меня такое сильное впечатление, что на какой то момент время для меня остановилось и я “улетел”, а когда пошло вновь, я уже сидел на камне и обувался, а из глаз у меня, сами собой, текли слёзы радости. Не уверен, что словами можно описать мои чувства, но видимо это называется катарсисом.

В Индии, меня всегда радовало то, что ты можешь наблюдать диких животных в их естественном ареале обитания. И этот поход не стал исключением, по дороге нам встретились горные козлы, которые не живут ниже отметки трёх тысяч метров. С детским восторгом я смотрел на них, грациозно скачущих по практически отвесным скалам настоящего природного “альпинария”, который ни в какие сравнения не идёт с тем, что мы можем видеть в зоопарках.

Единственное но у этой прекрасной дороги в том, что она всё время идёт вверх, и хотя этого практически не было заметно, но высота увеличивалась, и в какой то момент я пересёк свой порог высотного комфорта, после чего наступает лёгкое недомогание, которое смешивается с естественной физической усталостью от многокилометрового похода под палящем солнцем, и всё это начинает не лучшим образом сказываться на физическом состояние в целом.

В итоге, добравшись до «базового лагеря Гомукха» Боджбасы, я чувствовал себя так скверно, что отказался от ужина в ашраме Лал бабы в котором мы остановились на ночлег, и повалился спать, с таким чувством, что больше я не проснусь.

Ночлег в Бхуджбасе это отдельная история. На мой взгляд, лучший вариант, это всё же тащить с собой палатку, или брать носильщика с палаткой и продуктами. Из плюсов такой ночевки были ужин и завтрак, которые входят в стоимость. Всё остальное, один большой минус. Ашрам представляет собой одноэтажный барак из камня, сырой и холодный, с множеством отдельных “номеров”. Номера эти, представляют собой две или три проходные “комнаты” с одной общей входной дверью, с не окрашенными внутри каменными стенами. Электричество в “комнате” представлено одной тусклой лампой висящей под потолком, а кровати представляют собой постеленные на пол ватные одеяла огромного размера, такими же одеялами предлагается накрываться, а под голову рюкзак.
Комнаты разумеется не отапливаются, и спать приходится в одежде. Для себя уже давно понял, что радость от путешествия, особенно по горам и долам (трекинг), приходит уже дома по возвращению, а во время оного я часто задаю себе вопрос — «какого я тут делаю», и «кому это было нужно», так как за частую всё это ой как далеко по ощущениям от того, что мы видим на фотографиях.
Так же, ещё раз убедился в том, что в Гималаи есть смысл брать с собой спальник, который в случае необходимости заменит тебе уют и комфорт любимой постели. И всё же, не смотря на все неудобства, утром моё состояние разительно изменилось в лучшую сторону, сказывалось время проведенное на высоте, акклиматизация прошла успешно. А вот погода изменилась не в лучшую сторону. Было пасмурно и вся долина было окутана облаками.

Позавтракав всё в том же ашраме Лал Бабы, часов в 8 утра мы отправились к самому леднику.
Хочу отметить, что никаких магазинов, латков и дхаба там просто нет, и всё нужно брать с собой, так как кормят при ашраме тоже весьма аскетично, и на мой взгляд людям мало знакомым с традицией лучше, или вообще не экспериментировать с такими прогулками, или же брать всё с собой, включая гида с палаткой. Кормят в ашраме 2 раза в день, рано утром, и в 5 часов вечера. Трапеза начинается с совместной молитвы. Сам я никогда не участвовал в подобном, и был очень впечатлён силой этого действа. Так как после этого, от простейшей еды типа пресных лепешек чапати, и овощного карри, у меня волосы на голове встали дыбом : )
А впереди ждал последний участок пути, и сам ледник.