Великие храмы Тамила

Давным-давно читая Агенду Матери, я наткнулась на ее описание прибытия в Индию, она писала о Рамешвараме, она написала "...сиреневые башни Рамешварама...", и эта фраза не давала мне покоя несколько лет. А потом, как бы случайно, мне стали попадаться на глаза фотографии дравидских храмов, что строят только в южной Индии, и статьи о дравидской архитектуре, а феврале проехала по Тамил Наду Полина, и в довершение Сережа Бездитко познакомился в мае в северной Индии с девушкой-писателем, купил ее книгу, и презентовал ее мне, и книга была о Рамане Махарши и его ашраме у подножия священной Аруначалы.

Кто-то когда-то написал что-то типа: когда идешь ты правильным путем, вселенная спешит тебе навстречу. Стоит сформировать намерение (только не желание!) и Нечто начинает подталкивать тебя в нужную сторону, хотя проблем твоих Оно не решает, конечно, но...
Первоначально я собиралась лететь из Москвы в пятницу 22 сентября (дабы отщипнуть лишний денек в пользу Индии) в новолуние то есть, но время это опасное и билетов на этот день не оказалось. Были только на 23, пратипад (первый день лунного месяца по джьотишу), когда Луна проходила через накшатру хаста, то есть на максимально благоприятный для путешествий день. Давно привыкнув присматриваться к звездам, я соотносила с ними все наши перелеты и не ошиблась, все перелеты прошли точно по расписанию и по минимально возможной цене, как я обнаружила впоследствии.

Итак, я взяла отпуск с конца осеннего до начала зимнего тамильского муссона и нарисовала маршрут по Южной Индии, по Великим храмам Тамил Наду. За 3 недели я должна была посетить Мамаллапурам (Махабалипурам) - Канчипурам - Тируваннамалаи - Чидамбарам - Кумбаконам + Дарашурам + Гангайкондачолапурам (Гангачолапурам) - Таджавур (Танджвур, Танжор) - Тричи (Тиручираппали) + Шрирангам - Рамешварам - Мадурай (Мадураи) - Каньякумари (мыс Коморин), а потом отдохнуть на одном из керальских курортов - в Ковалламе или Варкале.
Я и мой единственный попутчик Ганнадий купили билеты и сделали визу в моей любимой Преме. 23 сентября началось мое седьмое в Индию Геннадия. День выдалось долгим...

24 сентября. Мумбай, Ченнай
Поскольку число моих потенциальных попутчиков постоянно менялось мы не купили электронные билеты, и по прилете в Мумбай должны были сперва раздобыть билеты в кассах локального аэропорта. Можно конечно и на поезде доехать, но ехать сутки не хотелось.
Из международного а\п в локальный бегает бесплатный автобус, но обслуживает он только обилеченных пассажиров, нам же пришлось брать такси - prepaid 130 Rs. дорога занимает примерно 30 минут.
Странная ситуация была с обменом валюты, в международном аэропорту в окошечке Bank of India курс составлял 44,95 Rs. за доллар, но с них брали комиссию 2%, весной никаких процентов не брали. Деньги в этой кассе кончились и нас послали в соседнюю, где при том же курсе брали уже 3 %. В локал курс был 44,20 Rs. минус те же 2%.

С билетами ситуация была не менее странной. Оказалось, что вместо интернетных 2.400 Rs. за перелет Мумбай-Ченнай ЭйрДекан хочет 3.570, к чему я впрочем была готова, соседний СпайсДжет хотел ровно столько же. Мы побрели искать варианты, и во 2 терминале нашли Кингфишер за 3.600 (хотя эта компания должна была бы стоить дороже), который улетал в 10.05, что было для нас оптимальным вариантом. Была еще одна компания, которая продавала билет за 2.500, но рейс был ночной.
Кингфишер мне очь понравился, билет купили быстро, нам помогли дотащить и сдать багаж, и накормили вкусным завтраком с ужасно вкусным десертом, все вокруг было чистым, удобным и приветливым и стюардессы, и аэробус, и маленькие экранчики в спинках сидений, а еще нам выдали фирменные наушники, ибо каналов было целых 8.
Регистрация на внутренние рейсы начинается за 1 час до вылета, войти в здание аэропорта только по билету или после долгих объяснений с секьюрити о необходимости обмена валюты (обменки находятся в зале) по паспорту.

Ченнай мы видели лишь из-за плеча рикши, да в окнах автобуса. Рикша от аэропорта до Koembedu bus stand, самой южной станции, обошелся в 100, мы переплатили, ехать минут 15. В принципе добраться можно и на автобусах № 70 и 114, но они были набиты битком, было воскресенье, кстати в выходные местные автобусы ходят не по расписанию(!).
В Мамалапурам идет несколько автобусов, мы поехали первым из отправлявшихся - № 118 за 22 рупии с носа. Это был обычный локальный бас с естественной вентиляцией, т.е. без стекол и жесткими спинками. Был и экспресс, но информации о его отправлении не было даже у кондуктора. Поэтому, как это часто бывает в Индии, услышав некий "звон" народ радостно снимался с насиженных мест, и, наступая друг на друга, спотыкаясь о тюки и корзины, перекатывался в другой автобус для того, чтобы услышав следующий "звон" таким же образом через 15 минут вернуться обратно или переселиться в следующий автобус. И мы, подхваченные этой волной, пару раз выбирались из душного автобуса только для того чтобы оглохнуть и совершенно потеряться во всеобщем хаосе, в конце концов наши рюкзаки сыграли роль якоря, и мы отдались на волю транспортных властей, которые и отправили наш автобус в путь через полчаса. Две белые девушки не выдержали неопределенности и уехали на рикше за 600 рупий.
Надо сказать, что посадка в автобус иногда превращается в настоящее действо. Например, иногда водители в ожидании команды кондуктора стоят с закрытыми дверями, если в этот момент разносится весть о том, что этот автобус идет в нужную сторону, народные массы идут на штурм в прямом смысле - они лезут в открытые окна, затягивают в окна детей, обычно голосящих от подобного обращения. Иногда автобус подается на остановку и стоит пред страждущими с дверями, закрытыми наполовину шторками-жалюзями. В какой то момент, известный только местным, они бросаются внутрь, для чего им нужно вползти под шторку и втащить свои пожитки, а это не всем удаются с первого раза. Посадка в автобус сопровождается в этих случаях виденным мной только в Индии феноменом почти поголовного и мгновенного психоза, нормальные с виду люди, только что спокойно стоящие рядом, преображаются орут, машут руками, толкают друг друга, лезут вперед, конечно, падают, создавая бардак, который еще более затрудняет процесс влезания в одни двери 3 людей сразу. И как только люди рассаживаются от недавней истерии не остается и следа, они мирно углубляются в газеты, еду или просто засыпают....
И замелькали за нашими окнами дома и лачуги, рисовые поля и пальмовые рощи, озера с лотосами и храмы, и изобильная, щедрая и пышущая жаром красная земля южной Индии стала для нас единственной константой.

Мамаллапурам
Поездка заняла около 2 часов, в Мамаллапурам мы прибыли около 16.00.
Обойдя несколько рекомендованных Лонели отелей мы вселились в пустой на тот момент РамаКришна Лодж. Чистенький номер в выходом на балкон внутреннего двора, с общественным бойлером обошелся в 200 Rs. На следующий день набежало целое стадо туристов, половину которых составляли соотечественники, и стало ужасающе шумно и неуютно, после визгов в ночи мы даже подумывали о смене отеля. Еще один рекомендованный отель, кажется называющийся, Шиваджи стоил 750 Rs., в его большом номере была горячая вода и телек. Вообще в этом районе, вокруг пруда, полно приятных отельчиков по 200-250 рупий, не отмеченных в путеводителях.
В Тамил Наду принята оплата проживания за все время вперед, причем в большинстве отелей с нас сверх оплаты за оговоренное количество дней брали еще и небольшой залог, взамен выдавали квитанцию, которая впоследствии нам пригодилась при покупке симки. Поэтому мы при вселении мы вскоре стали говорить менеджеру, что будем жить один день, а потом посмотрим.

Мамаллапурам встретил нас праздником. Выйдя на прогулку после ужина мы услышали довольно громкую и ритмичную музыку и пошли на звук. На улице была установлена иллюминация, изображавшая Дургу, восседающую на льве, высотой с 3-х этажный дом, вокруг радостно толпились люди и неслись из динамика санскритские гимны. Наш приезд совпал с началом десятидневного праздника Душеры (Dusshehra), посвященного Божественной Матери, который будет сопровождать нас до Чидамбарама.

Мамаллапурам по ощущениям очень похож на Катманду, точнее его туристические районы - такой же томный, неторопливый, умиротворяющий, полный торговцев, с которыми поговорив раз будешь разговаривать при каждой встрече, полный лавочек и магазинчиков, подобных музеям редких вещей, здесь нет городской индийской напряженности и липкой приставучести нищих, здесь приятно просто быть...
Махабалипурам совсем небольшая деревенька, которую за час-другой можно обойти пешком. Можно взять в аренду велик за 25-50 рупий, что сделал Гена, но трафик на 2-3 имеющихся улицах просто жуткий и я последовать его примеру не решилась. Улочка Оттвади, где мы жили, туристическая, первые этажи домов сплошь забиты ресторанами и магазинчиками с серебром и одеждой по вполне умеренным ценам. И также как и на улицах Пахар Ганджа и Тамеля тебя будут зазывать в магазинчики, и уговаривать купить ну хоть чтонибудь, но если это не входит в твои планы ты после обозрения ассортимента можешь пораспросить о погоде и местном транспорте. Потом, если есть время, разговор плавно переходит к твоей стране или родине торговца (многие из них приезжие) местным святыням или философии и религии и уносится вдаль от ассортимента под дымящийся в жестяном стаканчике чай, аромат благовоний и биди... Правда это не значит, что когда ты соберешься уходить, тебе не предложат еще что-нибудь купить.

Барельеф "Нисхождение Ганги" или "Покаяние Арджуны" оказался не столь внушительным, как я предполагала, всего метра 3 в высоту, он расположен прямо у дороги у задней стены главного храма. Мне понравилась в нем семья слонов, которые идут по своим делам, и живут своей жизнью, не обращая особого внимания на окружающих.

Слева от рельефа Кришна мандапа, внутренняя стена которой также украшена рельефами, а передняя колоннадой. Хотя со скальными храмами Бадами и Эллоры ни по объему, ни по сюжетной насыщенности и пышности, ни по эмоциональности они сравниться не могут, на мой взгляд.

Справа от рельефа парк, на пригорке которого лежит огромный валун, Масляный шар Кришны, из под которого вниз по пригорку съезжает на задницах местная детвора точь вточь как русские ребятишки со снежной горы. По холмам парка разбросано еще несколько мандап.

Мне из здешних храмов больше всего понравился храм старого маяка, точнее расположенная на его первом этаже пещера Махишасурамардини, боковые стены открытой мандапы украшенные спящим Вишну и Дургой, сражающейся с демоном Михишасурой, которые казались более живыми по сравнению со здешним непривычным для меня оцепенением каменных богов и существ, фото этого места смотрите в фото галерее индонета отдельно.. В это место стоит забраться хотя бы чтобы посмотреть великолепную панораму здешних окрестностей, с площадки маяка открывается вид на покрытые валунами и буйной растительностью ближайшие склоны, равнины, усыпанные обломками скал, узкую полосу свинцового в яркий день моря, и сотни стрекоз, собравшихся здесь и искрящих крыльями с прозрачном воздухе. Вокруг маяка много извилистых дорожек и цветущих деревьев, где приятно побродить или просто посидеть в тени рядом с семейством обезьян.

Действующий храм Мамаллапурама принадлежит к вайшнавской традиции и за вход берут деньги, по 1 рупии, но это было для меня новостью, признаться. Пуджари так настойчиво предлагал мне сделать пуджу, что мне даже стало его жаль, оставив немного денег, я попросту сбежала. Храм, говорят, очень древний и выдающийся, но я ничего в нем не почувствовала, да и убранство аскетичное, лишь резной Вишну в алтаре, а вокруг голые колонны.

Путь к Пяти ратхам проходит по улице скульпторов. Вот уж что действительно стоит сделать в Махабалипураме так это побродить по этой пыльной улочке! Здесь живут и трудятся скульпторы, работающие в традиционном стиле, берущем начало очевидно в первых скальных храмах Индостана и черпающие вхохновение в богатой флоре и фауне Индии и несметном пантеона Богов, божеств и иных существ. Поэтому здесь же живут слоны и лягушки, Будды и наги, Боги и Богини, которых они отделили от камня. Ни одна выставка, пожалуй, не может сравниться с этой улочкой, здесь можно увидеть как серый гранит и розоватый мрамор превращаются в побелевших от каменной пыли руках шоколадных дравидских резчиков в нежные изгибы губ и струящиеся локоны прекрасных обитателей тонких миров. Вообще скульптурой деревянной и каменной наполнен весь Мамаллапурам, изваяния различного цвета и размера украшают и оберегают прочие улицы, пороги домов, магазины и рестораны. Здесь можно купить и крохотные мадальоны размером с фалангу пальца и статую ростом метра 2,5.

Pancha Pandava rathas (пять ратх), то есть 5 храмов-колесниц, вырезанных из цельного камня и являются образцом скальных храмов, возводимых в Индии до 7-8 веков, после храмы стали строить.

Ратхи расположены на выходе из Мамаллапурама, на огражденной территории, вход стоит $5, билет продается в Шор Темпле. Ратхи представляют собой небольшие открытые с фронтальной стороны мандапы, внутренняя поверхность которых и нарушные стены которых украшены рельефными фигурами богов и их спутников. Из 5 ратх 2 не закончены. Мордой ко входу между ратхами стоит каменный лев, а за ним слон в натуральную величину.

Прибрежный храм (Shore temple) сохранился не очень хорошо, ведь волны отпустили его совсем недавно, после цунами, тогда власти соорудили дамбу, отделяющую храм от моря.

Шор темпл датируется 8 веком и считается одним из самых старых построенных храмов в южной индии. Он представляет собой 2 башни-виманы, стоящих на площадке обнесенной невысокой стеной, на которой расположились а ряд Нанди. К сожалению, богатые рельефы, остатки которых видны на стенах храма, разрушились под действием ветров, песка и моря. Храм, видимо, являлся действующим, но теперь 2 его мандапы закрыты.

Несмотря на устрашающие прогнозы погодных сайтов о ливнях и штормах погода к нашему приезду была приятной. Бомбей и Ченнай приветствовали нас высокими облаками, из-за чего влажность была высока, но не было зноя, соответствующего температуре 35 градусов (в тени). В первую нашу ночь в Мамаллапураме прошел дождь с грозой, на следующий день дождь начался около 10 часов вечера и шел всю ночь, сбив жару. По утрам нещадно палило грозное индийское солнце, после полудня небо затягивало дымкой или пушистыми облаками, и под вечер становилось очень душно и хотелось дождя....
Купаться в Мамаллапураме теоретически можно справа от Прибрежного храма, там барахтаются в воде местная молодежь и подростки мужеского пола и толпятся у кромки воды женщины и взрослые индийцы. Гена немного поплавал, в результате у него на коже осталась ожоговая полоса от какого-то красного червя или водоросли, которая который обвился вокруг его руки. Местные парни тут же понабежали смотреть на ожог и наперебой показывали свои волдыри и даже огромные рубцы того же происхождения. Они говорили, что в окрестных водах водятся рыбы и змеи, которые отрывают мясо кусками, поэтому плавать в Мамалапураме нельзя. Возможно это предупреждение относилось только в муссонному периоду, но...

В Канчи конечно есть прямые автобусы - номер 212, но ходят они крайне редко. Садимся в бас до Chengalpathy за 9 рупий, пересаживаемся в следующий за 22 рупии, и через 2 часа мы были на месте.

27 сентября. Канчипурам
Берем рикшу за 10 рупий, вселяемся в Sree Kusal Lodge, средней паршивости номер стоит 150 рупий, 24 часа check out, душа нет, но главное есть вода, мы мылись сидя на корточках под краном. Канчипурам очень жаркий город!

Канчипурам называют городом тысячи храмов и это похоже на правду. Ограничусь описанием тех, которые мне понравились, более подробную информацию о храмах Канчи и других Тамильских городов в разделе путеводитель и по ключевым словам.

Храм Экамбарешвара (Ekambareshwara) - огромный храм со светло желтыми гопурами.

Это шиваитский храм, поэтому пускают бесплатно. Сам храм - квадратное здание с внутренними галереями со сводчатыми колоннадами, с портиков которых глядят внимательные каменные звери. На каждой колонне свой медальон, на одной из них было изображено как Хануман поклонялся лингаму - необычный сюжет. Галереи тонут в полумраке, освещаясь лишь лучами света, проникающими в отверстия в потолке, и оставляют впечатление самодостаточности, удивительной гармонии и сдержанной мощи. При входе было написано, что снимать нельзя, но я испросила у местного брамина разрешения на съемку колоннад, к сожалению слишком темно для вознесенных над головой рельефов, а вспышку в храме использовать не хотелось. В гарбхагриху не пустили, перед входом в нее справа на угловой колонне изображен сюжет, как Камакши (тамильская форма Парвати) закрывает Шиве глаза, не большой рельеф, но очень запоминающийся. По бокам святилища стоят каменные дварапала черного цвета, контрастируя с серым цветом фона. Снаружи длинная мандапа с колоннадой в виджьянагарском стиле, где народ просто тусуется - есть, общается и спит, рядом пруд. За воротами храма, перед центральным гопурамом квадратное сооружение с богато декорированными колоннами, к сожалению оно обнесено оградой.

Храм Варадараджаперумал (Varadarajaperumal) не произвел впечатления, я даже не помню пустили нас в него или нет. Но вот колонный зал, расположенный рядом с храмовым бассейном, меня просто покорил.

Это зал, наполненный колоннами в виджьянагарском стиле, колоннами, каждую из сторон которой украшает всадник на вздыбленном коне или яли, сказочная птица или кокетливая красавица, оставляет только одно желание - обойти его со всех сторон, рассмотреть по сантиметру и заснять каждую грань этого потрясающей каменной феерии. А потом обходить снова, потому что солце изменило угол и прогнало тени из потаенных уголков и каменные существа изменились тоже. Снимать здесь разрешают, берут всего рупию за вход и 5 рупий за камеру.

Храм Камакши Амман (Kamaksi Amman) Белые гопурамы этого храма обильно украшены скульптурой и обещают так много...
Но к сожалению меня не пустили дальше первого гопурама. Каменная внутренняя стена отделяла меня от манящих и недоступных розовых и золотой башни внутренних храмов. Я грустно слонялась вокруг этой второй стены и храмового бассейна в тщетной попытке заглянуть внутрь хотя бы одним глазком... Увы, тщетно...

Храм Кайласанатха (Kailasanatha) принадлежит шиваитской традиции, но не действует уже давно. Храм находится за пределами города, но он стоит того, что бы его посетить. Храм старый, выстроен Паллавами в 8 веке из мягкого песчаника, и потому разрушался. Его реставрация начата в 18 веке британцами, которые покрыли осыпавшиеся рельефы храма густой белой мастикой, контрастирующей, конечно, с нежным теплым цветом скульптуры, но сохранившим ее рельефность.

Часть рельефов сохранилась очень хорошо, а в крохотных келейках во внутренней поверхности храмовой стены местами сохранились даже фрагменты росписи(!), похожей на росписи Эллоры. Храм сравнительно небольшой, башня думаю не больше 15 метров, такого же размера мандапа, закрытая для доступа, но испещренная снаружи рельефами подобными рельефам храмов Паттадакала или Эллорского храма Кайласанахта, впрочем они и строились в одно время. Невысокий гопурам венчает главный вход, а внутренние стены и колонны крыльца храма украшают многочисленные яли - мифические зверьки - гибриды слона со львом. Об этом храме я могу сказать определенно - он прекрасен!

Из Канчипурама в Тируваннамалай можно уехать на автобусе № 438, который отправляется от единственной станции Канчи в 9.00, 17.00, 17.55 и 20.30, билет стоит 40 рупий. Мы уехали на последнем басе и прибыли в Тируваннамалаи около половины первого ночи.

Читать про Тируваннамалаи